Западный Тянь-Шань. Попов В. Н.

Западный Тянь-Шань
Попов В. Н.
М., "Физкультура и спорт", 1978 г.
Содержание
От автора
Общая характеристика района
Таласский Алатау
Чаткальский хребет
Ангренское плато
Хребты Саргардон и Кумбель
Западная часть Чаткальского хребта
Сандалашский хребет
Пскемский хребет
Коксуйский хребет
Майдантальский хребет
Западная оконечность Таласского Алатау и Угамский хребет
Литература
Сканирование и обработка: Александр Нестеров, 2003.
От автора
Тянь-Шань, обширную горную страну, протянувшуюся на территории советской Средней
Азии от пиков Победы и Хан-Тенгри на востоке до Ташкента и Чимкента на западе,
ученые, исходя из физико-географических условий хребтов и межгорных котловин,
подразделяют на три района - Северный, Центральный и Западный.
Западный Тянь-Шань до последнего времени был мало знаком туристам, что в
определенной степени можно объяснить и тем, что он почти не освещен в туристской
литературе. Эта книга - попытка восполнить существующий пробел. При ее написании
автор использовал научные отчеты исследователей Западного Тянь-Шаня, материалы
путешествий туристских групп, личные путевые наблюдения.
В книге даны описания перевалов различной сложности по каждому из хребтов. Такое
построение позволит туристам, в зависимости от их интересов и горного опыта, составить
нитку предстоящего путешествия, комбинируя перевалы и пути подходов к ним. При этом
нужно иметь в виду, что с ноября по 15 мая сложность перевалов увеличивается на
полкатегории.
Продолжительность переходов (в часах) указана для хорошо подготовленных туристов.
Принятая в туристской литературе терминология - "левый" ("правый") склон, берег употребляется в орографическом смысле. Следует помнить, что названия отдельных
перевалов и вершин, присвоенные туристами, не всегда известны местным жителям и, тем
более, не отмечены на картах.
Сведения о дорогах, транспорте и расположении временных строений (баз геологов,
скотоводов) даны на 1 января 1975 г. Так как со временем базы могут поменять место
своего расположения, а состояние дорог -измениться, при разработке маршрута
необходимо проверить данные о них в местных маршрутно-квалификационных
комиссиях.Автор выражает благодарность Н. М. Кумсалиеву, П. А. Камаеву, А. С.
Щетинникову и другим товарищам, чьи материалы оказали помощь при работе над
книгой. Особую признательность автор выражает доктору географических наук
профессору О. Ю. Пославской и мастеру спорта СССР по туризму 3. Л. Титиевскому,
которые сделали ценные замечания по рукописи.
Общая характеристика района
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
К Западному Тянь-Шаню мы относим хребет Таласский Алатау с отходящими от него
хребтами Чаткальским, Сандалашским, Пскемским, Майдантальским и Угамским. В свою
очередь, Чаткальский хребет имеет крупные отроги - Саргардон, Кумбель и Кураминский,
от Пскемского хребта отходит Коксуйский, а от Угамского - горы Коржантау.
Орографическая основа района - Таласский Алатау, разделяющий бассейны рек Талас и
Чирчик. Узкий скалистый гребень хребта имеет широтное простирание. Южный склон
выражен недостаточно четко, так как от него в юго-западном направлении отходит ряд
мощных отрогов, из которых самый крупный - Чаткальский хребет. Этот хребет отделяет
бассейн Чирчика от рек, берущих начало на юго-восточных склонах Чаткальских гор,
К юго-западной окраине Чаткальского хребта примыкает высокое Ангренское плато, над
которым возвышается Кураминский хребет, по характеру рельефа напоминающий югозападную часть Чаткальского.
Почти параллельно Чаткальскому хребту от Таласского Алатау, также в юго-западном
направлении, отходят Сандалашский, Пскемский, Майдантальский и Угамский хребты. С
их склонов стекают многочисленные речки, питающие основные водные артерии
Западного Тянь-Шаня - Чаткал и Пскем.
Чаткал, главная составляющая Чирчика, начинается на стыке Таласского и Чаткальского
хребтов и в верховье проходит по широкой древней ледниковой долине. Приняв справа
крупный приток Сандалаш, Чаткал становится многоводным, а после впадения слева реки
Терс течет в теснине и у кишлака Бурчмулла вливает свои воды в Чарвакское
водохранилище.
Вторая составляющая Чирчика, река Пскем, начинается в ледниках и снежниках
Таласского Алатау. Истоками ее являются Майдаитал и Ойгаинг, после слияния которых
она течет в узком ущелье через многочисленные пороги.
В районе Чарвакского водохранилища Чаткал и Пскем сливаются, образуя Чирчик самый многоводный приток Сырдаръи.
Угам - наиболее крупный правый приток Чирчика - впадает в него ниже Чарвакской ГЭС.
Питается Угам родниками и ручьями, что сбегают со склонов Угамского хребта и его
отрога Коржантау.
Река Ахангаран (Ангрен) также образуется из ручьев, начинающихся на южных склонах
Чаткальского хребта. В верховье и среднем течении она глубоким каньоном прорезает
Ангренское плато. Здесь река принимает ряд правых притоков, которые в своих верховьях
образовали узкие ущелья, на плато имеют характер равнинных рек, а перед впадением в
Ахангаран низвергаются красивыми водопадами.
На юго-восточных склонах Чаткальского хребта берет начало множество рек,
спускающихся в Ферганскую долину, но часто не доходящих до Сырдарьи, потому что
разбираются на орошение. Самые крупные из этих рек - Карасу, Касансай, Гава.
Западный Тянь-Шань не богат озерами. Наиболее известное из них - Сарычелек.
Небольшие по размерам завальные или моренного происхождения озера расположены в
ущельях притоков главных рек района. Расчлененность рельефа Западного Тянь-Шаня
породила и климатические различия, зависящие от абсолютной высоты местности,
рельефа данного участка и экспозиции.
В Таласской долине прохладно и сухо. В долине Пскема климат теплый, мягкий, с
обилием атмосферных осадков: горы защищают ее от холодных северных ветров, но не
мешают проходу теплого и влажного воздуха с запада, В огромной долине Чаткала климат
более суровый, в то время как на склонах Чаткальского хребта, обращенных в
Ферганскую долину, выращивают теплолюбивые табак, кукурузу, фруктовые деревья.
Наиболее жаркий месяц на Западном Тянь-Шане - июль, когда воздух нередко
прогревается до 40°, хотя средняя месячная температура почти вдвое ниже. Абсолютный
минимум достигает минус 30°, в некоторых местах и минус 40°. Безморозный период на
большей части Западного Тянь-Шаня длится менее 200 дней. Количество осадков зимой
превышает 200 мм, а в верховье Пскема доходит до 1200 мм. В весенне-летний период
особенно много осадков (до 65 мм) выпадает в марте-апреле, наименьшее их количество
бывает в июле. Снег лежит с ноября до марта.
От высоты снежного покрова зависит количество воды в реках, формирующих свой сток в
нижней части горных хребтов. Очень часто такие реки обладают лишь временным стоком
- в период таяния снега и прохождения дождей.
Уже первые исследователи Западного Тянь-Шаня заметили вертикальную зональность
распределения растительного и животного мира в этом районе.
В предгорной и среднегорной частях Таласской долины располагается пояс степей, выше лугостепи, реже - луга. На склонах Таласского Алатау встречаются лугостепи, луга,
куртины арчи. Здесь водятся дикие козы, сурки, каменные куропатки - кеклики, высоко в
горах - горные индейки - улары. Юго-восточные склоны Чаткальского хребта заняты
разнотравными степями, субальпийскими и альпийскими лугами, используемыми под
пастбища. Среди степных и луговых площадей попадаются массивы орехоплодных лесов,
которые разбросаны по речным долинам и склонам гор.
В лесных массивах Причаткалья можно встретить грецкий орех, дикую яблоню, сливу,
тянь-шаньскую ель, пихту, арчу. Животный мир горных лесов очень богат. Здесь водятся
кабаны, дикобразы, медведи, каменные куницы, сурки, лесные сони, тысячи различных
птиц.
По поймам Чаткала и его многочисленных притоков встречаются леса из березы, ивы,
тополя, заросли шиповника, жимолости, облепихи, черной смородины. В нижней части
долины распространены кое-где распаханные типчаково- и полынно-разнотравные степи;
севернее степи состоят из степной тимофеевки, пырея ползучего, прангоса кормового,
выше разместились субальпийские и альпийские луга. Долина Чаткала представляет
собой крупный скотоводческий район, имеющий большое значение для развития
животноводства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Среднегорный пояс долины Ахангарана - лесной район, где много арчи, клена,
боярышника, в боковых саях можно встретить яблоню, алычу, рябину. Ученые считают,
что прежде горные склоны этой долины были сплошь покрыты древесной
растительностью, которая со временем была сведена на нет. Теперь вырубка деревьев и
кустарников полностью запрещена.
В межгорных долинах низовьев Чаткала, по Коксу и Пскему встречаются заросли из тала,
березы, тополя, кустов тамариска, жимолости, шиповника, облепихи, дикого винограда,
ежевики. Ниже, в районе слияния Чаткала с Пскемом, много фруктовых деревьев: яблоня,
абрикос, алыча, груша. Склоны гор покрыты за рослями и отдельными рощами грецкого
ореха, клена, тополя.
На территории Западного Тянь-Шаня расположен три крупных заповедника: АксуДжабаглинский, Сары-Челекский и Чаткальский.
Изолированное положение Западного Тянь-Шан особенно верховьев Чирчика, послужило
того, что еще столетие назад о нем было очень мало сведений. Этот район, лежавший в
стороне от больших караванных путей, представлял собой своеобразный тупик, который
всегда обходился и завоевателями и путешественниками. Неудивительно, что о Западном
Хянь-Шане мы почти не встречаем упоминаний у древних географов, которые между тем
писали о городах Ферганской и Таласской долин.
Как установлено, главным занятием древних жителей Западного Тянь-Шаня была охота.
Об этом, в частности, говорят многочисленные наскальные рисунки древнего человека,
изображающие различных животных. Такие рисунки обнаружены на территории АксуДжабаглинского и Чаткальского заповедников, у поселка Ходжикент, на склонах
вершины Большого Чимгана.
Крупные населенные пункты располагались обычно в предгорной части. Так, в глубокой
древности существовал большой город Исфиджаб, получивший в X в. название Сайрам
(Чимкентская область). Выработки древних рудокопов в долине Ахангарапа археологи
относят к X-XII вв. Примерно в то же время выросли города, развалины которых находят
в долине Таласа. Замечательный архитектурный памятник XIII в., мавзолей Шах-Фазиль,
расположен в долине Касансая.
Научное изучение Западного Тянь-Шаня началось в конце XIX в., после присоединения
Туркестана к России. Первым русским ученым, проникшим в верховье Чаткала, был
зоолог и зоогеограф Н. А. Северцов. В 1866 г. он преодолел Таласский Алатау через
перевал Карабура и исследовал верхнюю часть долины Чаткала.
В 1874 г. начал свои путешествия по Средней Азии геолог и географ И. В. Мушкетов. Он
несколько пересек горы Коржантау, перешел из долины Пскема вЧаткал потом в Талас,
исследовал южные склоны Чаткальского хребта и верховье Ангрена. Спустя пять лет
другой геолог, Д. Л. Иванов, открыл ледники в долине Пскема.
Среди дореволюционных исследователей Западного Тянь-Шаня можно назвать также Б.
А. Федченко, В. И. Липского, О. А. Шкапского. Однако тогда путешествия и экспедиции
по Западному Тянь-Шаню были лишены системы, отражали личные желания и вкусы
ученых. А главное, многие исследования были настолько кратковременными и
мимолетными, что ученые порой ограничивались лишь беглыми наблюдениями.
После Октябрьской революции дело исследования Западного Тянь-Шаня в корне
изменилось. Огромную работу по изучению района провел образованный в 1920 г.
Туркестанский (ныне Ташкентский) государственный университет. В первые годы
Советской власти в горах начали регулярно работать геологи, ботаники, зоологи,
гидрологи. В то время, например, были созданы специальные экспедиции для организации
заповедников Аксу-Джабаглинского и Сары-Челекского, велись поиски полезных
ископаемых на южных склонах Чаткальских гор, в долине Ахангарана, в верховье
Чирчика, в предгорьях Таласского Алатау.
Сейчас горы Западного Тянь-Шаня служат людям. На их склонах пасутся тысячные отары
овец, выращиваются различные сорта ценных плодовых культур, строятся сотни
оздоровительных учреждений. На реках создаются мощные гидростанции, искусственные
моря, например Чарвакское и Касансайское водохранилища. Вслед за исследователями,
привлеченные благодатными климатическими условиями, шли в горы, чтобы отдохнуть,
горожане. Со временем любителей горных путешествий становилось все больше, и в
конце 50-х годов в окрестностях Чимгана появилась первая в Узбекистане турбаза. Теперь
в горах Западного Тянь-Шаня работает несколько турбаз: "Южная" (Чимкентская
область), "Коксарай" (Наманганская область), "Чимган" и "Янгиабад" (Ташкентская
область).
Западный Тянь-Шань, расположенный на территории Казахстана, Киргизии и
Узбекистана, удобен для путешествий многочисленными подъездными путями.
Грунтовые дороги подходят почти ко всем ущельям северного склона Таласского Алатау,
а по ущелью Карабура дорога через одноименный перевал ведет в долину Чаткала, где
есть ответвления в ущелья боковых притоков. Эта же дорога из Чаткала идет в
Ферганскую долину через перевал Чапчама, имея много путей в притоки Касансая.
Дороги есть и в речных долинах, спускающихся в Ферганскую котловину.
Хорошая шоссейная дорога проходит по Ангренской долине, прежде чем подняться на
перевал Камчик. Немало подъездов к горам в районе Чаткальского горно-лесного
заповедника, у слияния Чаткала и Пскема. Отсюда грунтовые дороги ведут в среднюю
часть долины Пскема и вверх по Чаткалу.
Угам доступен для автотранспорта в самой нижней части, в среднем течении, где через
горы Коржантау у перевала Кырккыз проходит грунтовая дорога. Такие же дороги
проложены в окрестностях Аксу-Джабаглинского заповедника и в западной части
Таласского Алатау. Этими дорогами пользуются шоферы, обслуживающие пастухов,
геологов, метеорологов. Предварительно договорившись с шофером, можно произвести
заброску продуктов в нужное вам место.
Таласский Алатау
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Бассейн Таласа ограничен на севере Киргизским, а на юге Таласским хребтами. Река
образуется слиянием Учкошоя и Каракола. Ниже слияния Талас течет почти 100 км по
межгорной долине, ширина которой местами доходит до 15 км. На этом участке в реку
впадают слева самые крупные ее притоки (Колба, Бешташ, Урмарал, Кумыштаг,
Карабура).
На территории межгорной котловины русло Таласа часто дробится на протоки,
разъединенные островами. Дробление русла особенно заметно там, где река выходит из
ущелья и поворачивает на север, огибая западную оконечность Киргизского хребта.
Дальше Талас теряется на равнинных пространствах, не достигнув реки Чу, притоком
которой он некогда являлся.
Три реки, начинающиеся на северных склонах Таласского Алатау, - Аксай, Коксай и
Куркуреу (иногда ее называют Кюркюресуу) - являются правыми притоками реки Терс,
которая после впадения последнего притока получает название Асса.
Таласский Алатау отделяет реки Талас и Асса от бассейна Чирчика, а его западная
оконечность разделяет бассейны Ассы и Арыси. Хребет этот - самый высокий в нашем
районе: средняя высота его 3700-3800 м, отдельные вершины превышают 4000 м, а
высшая точка - пик Манас - достигает отметки 4482 м.
Высокогорная зона Таласского Алатау имеет типичный альпийский облик: скалистый
рельеф, узкие, зазубренные вершины гребня, покрытые местами льдом и фирном, крутые
(до 60-70°) склоны.
Северные отроги хребта, спускающиеся в долину Таласа (обычно меридиального
направления), имеют вначале альпийский облик, но ближе к Таласу приобретают более
мягкие формы с задернованными склонами, кое-где расчлененными густой сетью
коротких, неглубоких, но довольно крутых оврагов.
Верхняя часть Таласского хребта характеризуется мощными выходами коренных пород,
отчего здесь распространены обширные осыпи. Выше 3500 м расположены каровые
впадины со сравнительно пологими стенками, с днищами, заполненными
грубообломочным материалом. Во впадинах сосредоточена большая часть ледников
северного склона Таласского Алатау. В предгребневой части хребта хорошо развиты
троги.
Всего в бассейнах Таласа и Ассы зарегистрирован 281 ледник, две трети их находятся в
описываемом районе, однако многие имеют крайне незначительные размеры. Только 8
ледников вытянулись в длину более чем на 3 км, а длина 164 глетчеров не превышает и 1
км.
Первое путешествие по ущельям и перевалам Таласского Алатау начнем из села
Ленинполь, рядом с которым протекает речка Урмарал. Левый исток ее будет восточной
границей описываемого района.
Грунтовая дорога от Ленинполя тянется в горы более чем на 30 км, минует поселок
лесхоза у впадения в Урмарал правого притока - Карагоина и идет 5-6км выше. Здесь
начинается тропа, поднимающаяся по осыпям левого берега и пересекающая
многочисленные глубокие овраги. Затем по крутому склону она серпантином спускается к
устью речки Чиимташ, впадающей в Урмарал слева. На слиянии расположилась
живописная березовая роща, где можно остановиться для отдыха.
Примерно в 16 км от Урмарала сливаются два истока речки Чиимташ. У места слияния
(высота около 1770 м) густая березовая роща. Сведений о прохождении перевалов
Таласского Алатау в верховье правого истока Чиимташа нет.
С подъемом ущелье постепенно расширяется, все отчетливее вырисовывается вершина на
гребне, по обе стороны которой хребет понижается. В левом (по ходу) понижении перевал Чиимташ.
У слияния истоков Чиимташа тропа поворачивает на юго-восток, идет навстречу ручьям,
что спускаются с дальнего, правого, цирка, почти параллельно гребню, поворачивает на
север и, обогнув небольшой холм, поднимается на контрфорс. Обойдя озеро диаметром
30- 40 м с заснеженными берегами, тропа тянется вверх на морену, где отчетливо вьется
по камням и выходит на другой контрфорс. Отсюда ясно виден путь на перевал, хотя сама
седловина еще закрыта. К подножию перевала ведут два пути: по крутому склону над
озером и через дальний восточный цирк с прохождением промежуточного перевальчика.
Второй путь длиннее почти на 3 км, но менее опасен, и им обычно пользуются пастухи,
перегоняющие овец в долину Чаткала. Туристы предпочитают ходить более короткой
дорогой на перевал Чиимташ (3575 м, I Б). За долгие годы седловину так вытоптали овцы,
что на ней не увидишь даже травинки.
Голая седловина сменяется крутым (до 60°) заснеженным, потом задернованным склоном,
который ниже постепенно выполаживается. На склонах ущелья нет ни деревьев, ни
кустов, лишь редкая трава и кое-где лепешки стелющейся арчи. От перевала Чиимташ до
речки Каракульджи примерно 6 км. У реки тропа расходится: вверх - на перевал
Каракульджа, вниз - к Чаткалу.
Несколько западнее Урмарала и почти параллельно ему с Таласского хребта спускается
река Кумыштаг. Грунтовая дорога идет до впадения в нее правого притока Конуртобе.
Прямо на север просматривается вершина Кумыштаг (4251 м), расположенная в отроге
хребта, разделяющего бассейны Чиимташа и Кумыш-тага. От конца дороги до гребня
Таласского Алатау 25-28 км. На этом расстоянии река Кумыштаг принимает три крупных
левых притока и несколько малых. Растительность долины напоминает растительный
покров долины Урмарала. Кое-где встречаются зимовки и летние стойбища пастухов.
Самая верхняя из зимовок находится у устья Постунбулака, левого притока Кумыштага.
Примерно в 10 км от устья Постунбулака Кумыштаг принимает слева приток Кураматор.
Еще через 3-4 км река разветвляется. По любому из истоков без тропы можно подняться
по крутым осыпным и заснеженным склонам на гребень Таласского Алатау с
последующим спуском в среднюю часть долины речки Каракульджи.
А по долине Кураматора идет скотопрогонная тропа на перевал Акташ (3461 м, I А),
известный также под названием Кураматор. С седловины по крутой тропе до
Каракульджи около 7 км.
Следующая после Кумыштага река, берущая начало на северных склонах Таласского
Алатау, - Карабура. Водосборный бассейн ее около 800 кв. км, пожалуй самый большой из
всех рек района. Протяженность основного гребня Таласского хребта в верховье Карабуры больше 40 км, из которых почти три пятых приходится на эту реку, а остальное - на
ее левый приток Шильбили.
В низовье Карабура почти полностью разбирается на орошение, выше течет единым
руслом; от него отведено несколько каналов. Неподалеку от впадения Карабуры в Талас
вдоль шоссейной дороги раскинулось Кировское - районный центр Киргизии, куда легко
добраться рейсовым автобусом из Джамбула. По дороге, ведущей в горы, перед самым
въездом в ущелье кишлачок Карабура, от него 8 км до слияния Карабуры и Шильбили. По
долине последней грунтовая дорога поднимается еще 8-9 км, где и заканчивается, а по
Карабуре дорога идет до перевала и далее в Чаткал.
Перед тем как широко распахнутся верховья долины, Карабура принимает справа
довольно крупный приток, верховья которого граничат с бассейнами рек Постунбулак и
Каракысмак.
На перевал Карабура дорога поднимается по одноименной реке, причем в 6-7 км от гребня
резко уходит на юго-восток от основной долины. На спуске по склонам ущелья
Каракысмак дорога сначала идет вдоль гребня на восток, потом круто поворачивает на
юго-запад. У поворота от дороги ответвляется тропа, направляющаяся параллельно
гребню на перевал Кураматор Малый (3100 м, I А) и дальше на правый берег Чаткала. А
основная дорога, пройдя по мостам или вброд несколько притоков Каракысмака,
спускается почти к устью последнего, где стоят домики карантинного пункта.
Из бассейна Карабуры в Каракысмак можно попасть и через другие седловины. Там, где
дорога повернула на перевал, основная долина уходит на запад. По левому берегу речки
(она называется Чакмак) тропа поднимается на перевал того же названия (3312 м, I А,
зим.). На протяжении около 10 км Чакмак принимает справа ряд притоков, начинающихся
под гребнем Таласского Алатау. Возможные в их истоках перевалы ведут в бассейн
Каракысмака.
Там, где тропа уходит на левый берег Чакмака, чтобы через 3 км выйти на одноименный
перевал и спуститься в долину Шильбили, Чакмак принимает последний (или первый
сверху) правый приток, начинающийся в коротком (меньше 1 км в длину) каровом
леднике.
После знакомства с перевалами Таласского Алатау в верховье Карабуры нужно
спуститься к устью ее левого притока - Шильбили. Грунтовая дорога поднимается 8-9 км
по ущелью этой реки. Дальше нужно идти по тропе, от которой в обе стороны отходят
тропки на перевалы: вправо (по ходу)- на Джонсай (2290м), влево - на Сагызган (2944 м),
снова вправо - на Майбель (2672 м). От последнего ответвления, поднимаясь по речке
почти 12 км, приходится несколько раз переходить ее вброд с одного берега на другой.
Неожиданно главная долина поворачивает на запад, а с юга бежит правый приток
Корумтор. Направимся вверх по этому притоку. Через 3 км наша тропа пересекается с той,
что спускается с перевала Чакмак и идет параллельно главному руслу Шильбили. От
пересечения троп до перевала около 10 км, которые проходятся местами без тропы, по
правому осыпному склону ручья. В истоках ручья есть два ледника. Правый,
кароводолинный, вытянулся на 2,2 км на склонах вершины 4094 м, другой, висячекаровый, находится в северо-восточном углу цирка под вершиной 4089 м. Сток второго
ледника собирается в озерце, откуда вода, фильтруясь через моренные завалы, падает в
главный ручей. А тропа, кое-где засыпанная снегом и незаметная среди камней,
поднимается между ледниками на перевал Корумтор (3873 м, I Б). Спуск с перевала ведет
в речку бассейна Сандалаша, которая также носит название Корумтор.
В 4 км от устья Корумтора Шильбили принимает справа другой приток, образованный
тремя ручьями (левый - Куганды, средний - Джетытор, правый - безымянный). Последний
ручей запирается вершиной 4089 м и, возможно, не имеет седловин, ведущих
непосредственно в бассейн Сандалаша. Джетытор берет начало из двух карово-висячих
ледников, сток с которых собирается в озерах. Правый ледник несколько больше по
площади, а левый - длиннее (1,9 км). Высшая точка обоих ледников располагается на
уровне около 3800 м.
В истоках Куганды самый большой ледник (длина 2 км) питает главный ручей и носит
название Куганды Центральный. Его язык располагается на высоте 3300 м, ниже
остальных ледников этого бассейна. К востоку от него, почти на том же уровне, находится
карово-долинный ледник Куганды Правый, а на запад, в 1,5 км, - Куганды Левый. Сток с
последнего ледника и с другого, расположенного чуть севернее в каре, питает ледниковое
озеро, откуда вода фильтруется через моренные завалы в главный ручей.
Миновав ледники в истоках Джетытора и Куганды, туристы попадут в верховье речки
Чакмак, одной из составляющих Сандалаша.
Поднявшись дальше по основному руслу Шильбили, через 10 км можно увидеть тропу,
которая уходит по левому склону на перевал Чонкызылбель (3588 м, I А). Здесь река
плавно поворачивает на юг, к расположенным в предгребневой части Таласского Алатау
ледникам Музбель Левый и Музбель Правый. Правый ледник спускается почти на 200 м
ниже левого, а поднимается по днищу кара на 50 м выше, до отметки 4400 м. Этот же
ледник больше по площади, его длина 3,2 км. В верховье ледника от Таласского Алатау
отходит Пскемский хребет, так что, поднявшись на гребень, можно выйти в истоки
Чакмака (бассейн Сандалаша) или в верховье одного из притоков Шавурсая (бассейн
Ойгаинга).
Ледник Музбель Левый залегает в висячей долинке и через гребень ведет к притоку
Шавурсая. А тропа, поднимающаяся по Шильбили, минует конечную морену правого
ледника, где иногда теряется, и приводит на перевал Музбель (около 4000 м, I Б).
Западнее Карабуры находится бассейн реки Бакаир. Дорога, соединяющая села Кировское
и Грозное, пересекает ее русло примерно на половине пути. Вверх по Бакаиру можно
проехать на попутной машине до выхода его из ущелья. Через 7-8 км река принимает
левый приток Курубакаир. Здесь от главной тропы отходят тропки влево (по ходу) на
перевал Джонсай и вправо, вверх по Курубакаиру. Выше тропки ответвляются на перевал
Майбель (влево по ходу), в верховье Курубакаира (вправо), на перевал Чонкызылбель
(влево), в бассейн речки Куганды через перевал Кызылбель (3470 м, I А). Считая снизу,
эти ответвления троп находятся от устья Курубакаира соответственно в 7, 10, 14 и 17 км.
Выше тропа идет левым берегом Бакаира. На правом берегу - огромные осыпи,
спускающиеся с вершины Бакаирчоку (4457 м). Снежные поля перекрывают тропу,
маскируют камни и берега возможного здесь моренного озерка. Но путь на седловину
ясно виден. Справа (по ходу) в каровой долинке ледник поднимается до отметки 4120 м.
Слева ледник длиной 3,2 км поднимается чуть выше, хотя язык его опускается на 100 м
ниже. Между ледниками проходит подъем на перевал Бакаир (4091 м, I Б). Спуск с
седловины осуществляется рядом с каровым ледником Озерный Верхний. При спуске
нужно обойти ледниковое озерко, затем резко повернуть на запад и через 6-7 км по тропе
выйти на правый берег Шавурсая.
Следующая к западу река, начинающаяся на северных склонах Таласского Алатау, Куркуреу. Ее водосборный бассейн меньше, чем у Карабуры, но верховье сильнее
расчленено отрогами хребта. Попасть в долину Куркуреу удобнее из села Грозное, от
которого около 16 км до усадьбы овцеводческого совхоза "Коксай". Немного выше
сливаются истоки Куркуреу - Куганды (правый) и Аташчапкан. Описание начнем с
правого истока.
Грунтовая дорога идет по берегу Куганды до впадения в нее речки Кашкасу (высота около
2600 м). Отсюда до гребня Таласского хребта примерно 16-18 км. На этом расстоянии
тропа дважды ответвляется, уходя в долину Бакаира, причем верхняя тропка поднимается
на перевал Кызылбель. Русло Куганды после второго ответвления плавно набирает
высоту.
На уровне 2900 м в долину обрывается конечный вал морены уступом крутизной до 50° и
высотой около 250 м. Морена сложена крупными обломками гранита. Подниматься на
уступ лучше по правому краю, постепенно смещаясь к середине. Подъем на открытый лед
(высота 3580 м) занимает около часа. Каровый ледник длиной чуть больше 1 км довольно
пологий, с бугристой поверхностью, но из-за малой крутизны здесь нет больших трещин.
Мелкие трещины закрыты снегом, их легко распознать по более темной окраске. Трещины
затрудняют продвижение, и путь от языка ледника до его истоков длится 2,5-3 часа.
Небольшой (около 1 кв. км) цирк ограничивается скальными контрфорсами,
переходящими в гряды боковых морен. В правой части цирка - озерко, а в центральной воронкообразное углубление, служащее стоком ледниковых ручьев.
Дальнейший подъем несколько усложняется: резко возрастает крутизна склона, местами
попадаются трещины шириной до 1,5 м. Здесь лучше идти на скалы, которые хотя и
сильно разрушены, но более удобны для прохождения, ибо склон становится еще круче
(до 65-70°), а снежный покров уменьшается. Верхняя граница ледника проходит на высоте
3800 м. По скалам можно обойти трещины. Этот сложный участок лучше преодолеть
одному туристу с нижней страховкой, чтобы расчистить путь от "живых" камней. На
скалах можно найти площадки для отдыха.
Выше крутизна склона еще больше возрастает, а перед самой седловиной возможна
отвесная снежная стена, образовавшаяся после обрушивания карниза, или нависающий
карниз, который придется обходить стороной.
Пройдя стену (или карниз), лучше всего траверсировать склон вправо, а потом
подниматься по осыпи на седловину перевала Дустлик-П (3650 м, II А).
Подъем на перевал от подножия моренного вала может занять, в зависимости от опыта
туристов, от 8 до 11 часов ходового времени с набором высоты более 800 м. Седловина
сложена щебнем разрушенных скал самой причудливой формы. В случае необходимости
здесь, в закрытом от ветра месте, можно соорудить площадку для 2-3 палаток.
Цирк в сторону спуска небольшой, несколько вытянутый к Шавурсаю. Борта его
представляют собой скальные контрфорсы, переходящие ниже в морены, а дно завалено
моренным материалом, кое-где закрытым старыми снежничками. Спуск удобнее начинать
в левом углу цирка по крутой (до 60°) разнокалиберной осыпи, иногда перемежающейся
скальными выходами. Нужно быть очень осторожными и внимательными, чтобы не
спустить на идущих ниже "живые" камни.
Дальнейший путь, после выхода из цирка, рекомендуем совершать по крутому руслу сая,
ибо на склонах ущелья много труднопроходимых скальных участков. В нижней своей
части сай становится круче, в его русле встречаются три водопада, которые обходят по
скалам и осыпям. Вскоре появляется тропа, что идет по правому берегу Шавурсая.
Описанный маршрут проходит по левому леднику бассейна Куганды, где с северного
склона Таласского Алатау стекают еще три ледника. Юго-восточнее ледник начинается и
оканчивается несколько ниже, его верхняя граница - 3700 м. Еще один ледничок питает
главный исток Куганды; он вытянулся в длину на 2 км. Его отметки - 3360 м (нижняя) и
3840 м (верхняя). Самый крупный в этом бассейне ледник спрятался к востоку от
предыдущего за крутым скальным контрфорсом. Перед его языком образовалось озеро.
Удобное положение ледника в затененном ущелье способствует тому, что верхняя его
отметка находится на высоте 4160 м. Спуск с любой точки гребня Таласского хребта ведет
на правый берег Шавурсая выше завального озера.
Теперь начнем путешествие по реке Кашкасу. К истокам ее строители ведут дорогу,
которая со временем свяжет Грозное через перевал Тюзашу с верховьями Ойгаинга. А
пока нужно от конца дороги переходить на левый берег реки и подниматься по троговой
долине, средний уклон которой составляет примерно 15°. Чуть выше основной, хорошо
набитой тропы есть ответвление, ведущее в верхнюю часть Куганды.
Тропа поднимается до последних арчовых деревьев, где трог постепенно переходит в
ущелье. В 4 км от последнего ответвления тропы, на высоте 2950 м, в Кашкасу впадает
справа безымянный приток, на берегу которого, выше устья, есть удобная поляна для
разбивки лагеря.
Сразу за поляной начинаются моренные гряды с остатками озер. Морена перекрыла все
устье притока и нижнюю часть ледникового языка. Под камнями, достигающими иногда
огромных размеров, течет вода. С верхней части моренного вала (3190 м)
просматриваются подходы к перевалу, расположенному в левой части неширокого цирка.
Подниматься к нему удобнее по левой стороне ледника.
Беспорядочное нагромождение камней затрудняет передвижение, и до открытого льда
приходится идти почти 3 часа. На открытой части ледника, длиной около 1 км, трещин
нет. Ближе к гребню его крутизна увеличивается до 45°, а в месте перегиба появляется
трещина метровой ширины. Трещину можно преодолеть "в лоб" или, забрав правее, ближе
к скалам, пройти по снежным мостам. Среди скал снег глубже, идти легче, тем более что
крутизна ледника увеличивается до 50° и для подъема нужны "кошки" и страховка с
помощью ледовых крючьев.
Перед самым гребнем возможны снежные карнизы. Снег лежит и на северной стороне
седловины перевала Дустлик-1 (3600 м, II А). А на южную сторону спускаются осыпи
разрушающихся гребневых скал. Осыпи доходят до дна цирка, пологого и каменистого,
кое-где закрытого снежными полями. На краю цирка лежит огромный камень - ориентир
для туристов, которые поднимаются на перевал со стороны Шавурсая. За перегибом
крутой (до 50°) каменистый склон, спускающийся к озеру Шавуркуль.
В верховье следующего правого притока Кашкасу также залегает ледник. Язык его
находится на высоте 3260 м, а верхняя граница - 3900 м. Над ледником - вершина 4034 м.
Левее ее (по ходу) - цирк, куда следует спуск с перевала Дустлик-I, правее - ледник в
истоках речки Тюзашу.
Тропа продолжает подниматься по левому берегу Кашкасу, минует самый большой в этом
бассейне ледник длиной 2,9 км и круто взбегает на моренный вал, образованный
конечными моренами этого и другого, более западного, ледников. Обходя озерки и
огромные завалы, тропа подходит к крутому языку ледника (3460 м) и идет по срединной
морене, которая поднимается почти до самой седловины. Перед перевалом торчит
скальный "палец" толщиной около 6 м при высоте до 20 м. Тропа серпантином вьется по
плотной мелкой осыпи. Левее седловины (по ходу) - почти вертикальные скально-ледовые
стены с мощными трещинами, справа - крутой склон, с которого спускается ледник, на
гребне - надувные карнизы.
Высота перевала Тюзашу - 3580 м, категория сложности - I А. Спускаются по крутой, но
плотной мелкой осыпи на пологое дно цирка, где местами лежит снег, потом по заросшей
травой морене. После слияния истоков речки Тюзашу цирк резко суживается. На правом
берегу появляется тропа, которая ниже переходит на левый берег. Здесь в Тюзашу впадает
правый приток, несущийся по скальному руслу рядом водопадов. Ниже притока снежные мосты, после которых тропа серпантином круто спускается к воде и переходит
через речку вброд. На переправе нужно быть осторожным, так как течение очень сильное.
Отсюда тропа сразу уходит в сторону от воды на 200 м. На склонах появляются
стелющаяся арча и высокая трава. А тропа все дальше уходит от русла, пересекая
несколько притоков Тюзашу. С места впадения последнего правого притока внизу видно
слияние рек Тюзашу, Шавурсая и Тастарсая. Спуститься к слиянию (2420 м) по крутому
склону можно за полчаса.
В верховье Тюзашу можно попасть также из бассейна реки Акташлы. Для этого нужно
вернуться к левому истоку Куркуреу - Аташчапкану. Его первый снизу правый приток
носит название Акташлы. Эта речка через 3 км разветвляется. Устье и нижняя часть ее
редко посещаются, а плохо выраженные тропы есть только в средней части долины. На
морене тропки обрываютея. Нижняя часть ледника, почти 100 м по вертикали, закрыта
моренным чехлом и упавшими со склонов ущелья обломками. Язык ледника
располагается на высоте 3570 м. Ледник вытянулся на 3,3 км.
Цирк речки Акташлы представляет собой незамкнутый с северо-востока эллипс,
ограниченный на востоке вершиной 4061 м, а на севере - 4147 м. В южной части цирка
возвышается вершина 4250 м, на склоны которой и поднимается ледник. Чуть западнее
вершины 4061 м на гребне Таласского Алатау находится перевал Советской Милиции.
Подходы к нему просматриваются на всем протяжении ледника, крутизна которого
возрастает ближе к гребню от 20 до 40°. Лед закрыт глубоким плотным снегом, местами
настом. Кое-где нависают снежные карнизы. Седловина перевала Советской Милиции
(3670 м, I Б) представляет собой узкое ребро гребня, спускающееся в сторону Тюзашу
крупнокаменистой осыпью под углом до 45°. Вправо от перевала небольшой снежноледовый цирк с озерком в середине. Озерко фильтруется через моренные завалы, по
которым и происходит спуск до тропы, идущей е перевала Тюзашу.
В самых истоках ледника Акташлы ташкентские туристы прошли сложный перевал,
ведущий в бассейн речки Куручколь. Некоторое сомнение вызывает логичность
прохождения этого перевала, расположенного на северном отроге Таласского хребта. И
все же, для сведения туристов, мы дадим описание перевала в той последовательности, в
какой он был пройден - со стороны речки Куручколь.
В 4-5 км выше устья Акташлы сливаются составляющие Аташчапкана - Майдантал
(левая) и Куручколь (правая). Вверх по последней идет тропа на скотопрогонный перевал
Каракыр. В 10-12 км от главного гребня в Куручколь впадают справа два притока.
Верхний из них через 1 км раздваивается, причем правый его исток сразу уходит в узкое
ущелье, забитое лавинами и обломочным материалом. Правый исток ручья начинается в
огромном цирке, изрезанный гребень которого граничит с верховьями речек Куручколь,
Тюзашу и ледником Акташлы.
Вход в этот цирк представлен широкими скальными "воротами". На крутых склонах крупнокаменистая осыпь, доходящая до самого русла ручья. Вскоре русло расходится:
правый ручей берет начало в моренном озере, левый - под ледником, что находится в
южной части цирка. Язык ледника прикрыт моренными отложениями. На крутом левом
склоне - несколько каровых ледничков, спускающихся к основному леднику. По его не
прикрытой снегом поверхности текут ручьи талой воды, пропилившие себе русла. В
предгребневой части есть труднопроходимые ледопады. Влево (по ходу) от них ведет путь
на седловину 3610 м.
Прохождение этой седловины нельзя считать рациональным, так как спуск с нее "в лоб"
приведет к теснинам притока Тюзашу. Другой путь - через ряд контрфорсов в истоки
речки Тюзашу - вряд ли приемлем.
Восточное обрамление цирка представляет собой высокий (более 4000 м) гребень отрога
Таласского хребта, на котором находится пик Манас. Ташкентские туристы поднялись на
этот отрог траверсом от седловины 3610 м. Но можно подниматься и от моренного озера,
придерживаясь восточного направления. Здесь на небольшом каменистом плато можно
заночевать перед решающим штурмом.
От плато туристы поднимались с некоторым траверсом влево, обходя скальные участки и
используя для подъема крупные осыпи. Перед самым гребнем крутизна склона доходит до
50°. Остроконечные скалы придают гребню вид пилы. Один из провалов гребня, над
которым нависла скала, похожая на сидящую лягушку, туристы назвали перевалом АИФ
(4110 м, II А) в честь старейшего ташкентского любителя туризма А. И. Федорова.
Путь, по которому прошли ташкентцы, по их мнению, самый безопасный и "легкий".
Любой другой участок спуска может повысить категорию сложности перевала до III А,
потребует применения всего арсенала альпинистских технических средств для работы на
ледовых стенах.
Как уже было сказано, цирк ледника Акташлы представляет собой незамкнутый эллипс.
Западная и южная стороны его заняты разорванными ледниками, спускающимися к
главному телу глетчера. Северное ограничение цирка, до вершины 4147 м,- почти
бесснежная скальная стена с обрывами, осыпями между ними. Осыпи спускаются к
самому леднику. Сюда же, к левому его борту, идет моренный материал и сток
ледниковых ручьев. Дно цирка закрыто ровной поверхностью ледника, из-под которого
кое-где просматриваются выходы скальных пород. Напротив вершины 4147 м на южной
стороне цирка в тело ледника врезается скальное ребро, пересекающее ледник по всей его
ширине, так как он в этом месте имеет явный перегиб.
Как же спускались туристы на ледник Акташлы? В 200 м севернее выхода на отрог от
основного хребта отходит скальное ребро, на котором расположился висячий ледничок.
Здесь у нависающей скалы они сложили тур и стали спускаться по ребру, обрывающемуся
к леднику скально-ледовой стеной 250-300 м. Слева видны трещины, справа - обрыв, а
крутизна поверхности висячего ледника неумолимо возрастает. Через 160-170 м от гребня
слева (по ходу) ледник обрывается ступенью высотой 1,5 м. Здесь же трещина между
основным и висячим ледниками. Последние 50 м перед бергшрундом проходились со
страховкой через ледовые крючья.
После перепада ледников туристы пошли влево по ледовой полке, закрытой снегом,
которая вывела их на дно широкого кулуара. Крутой кулуар с приближением к основному
леднику постепенно выполаживается. Сам ледник, кое-где разорванный трещинами,
закрыт снегом. Сток талых вод идет к левому краю ледника сплошным потоком.
Встречаются ледниковые "грибы" и "столы", в понижениях - озерца. Дальнейший путь
ташкентцев лежал через перевал Советской Милиции. А нам нужно вернуться в долину
речки Куручколь, чтобы по ней выйти на перевал Каракыр. В июле - сентябре через этот
перевал пастухи перегоняют скот в долину Ойгаинга, но, как только выпадет снег, перевал
считается труднопроходимым. Долина идет несколькими ступенями, что объясняется
деятельностью древних ледников. Тропа поднимается по правому берегу речки.
Чем ближе к перевалу, тем заметнее присутствие здесь ледников. В предперевальном
цирке весь левый склон занят каровыми и карово-висячими ледниками, которые вместе с
главным ледником занимают площадь 3,8 кв. км. Это самый крупный ледник в бассейне
Куркуреу. Язык его находится на высоте 3280 м. По поверхности текут ручьи талой воды,
причем самые крупные из них приурочены к правой стороне крутого языка. Здесь же
среди моренных гряд могут быть мелкие озера. Чуть выше из-под тела ледника выходит
скальный массив. Между левым бортом и массивом поверхность ледника нарушена
трещинами и ледопадами. Поэтому подниматься лучше по правому краю, вдоль боковой
морены и скатившихся со склонов осыпей.
В районе скального выхода ледник плавно поворачивает на восток, к основанию вершины
Чонгташ, А в южном направлении, правее (по ходу) вершины 3760 м, видно закрытое
снегом понижение гребня Таласского хребта, где и находится перевал Каракыр (3500 м, I
Б). Перед самой седловиной крутизна склонов доходит до 25°, возможны небольшие
снежные карнизы.
Южный склон хребта почти бесснежен. Левее перевала (по ходу) на контрофорсе видна
натоптанная тропа, по которой и следует спускаться. Кое-где она пересекает родники, что
при крутизне склона до 40° создает дополнительные трудности. С контрфорса тропа
спускается к слиянию истоков Каракырсая. Теперь нужно идти вниз по саю, несколько раз
переходя его вброд. На склонах появляется арча, вдоль русла и у родников - трава, ниже кустарники. Перед устьем Каракырсая крутые скалистые склоны несколько суживаются и
тут же распахиваются в долину Ойгаинга. Здесь, в зависимости от дальнейшего маршрута,
можно организовать переправу через реку или по правому берегу подняться до моста.
Самая западная река бассейна Куркуреу - Майдантал. От крутого поворота долины на юг
до перевала Майдантал 18-20 км. Выше поворота, где ущелье сжато крутыми скалистыми
стенами, река течет среди каменистой россыпи шумя и пенясь. По берегам между
камнями и вдоль боковых ручьев зеленеют мокрые лужайки. На крутых склонах среди
причудливо изломанных скал темнеют узоры стелющейся арчи. Пологие участки покрыты
группами лиственных кустарников.
На пути к перевалу приходится преодолеть два трудных подъема. Первый выводит из
зоны лиственных растений на склоны, поросшие арчой. Второй так же резко приводит в
зону снежников, осыпей и ледников. Примерно в 5 км от подошвы перевала Майдантал
ущелье распахивается в широкую долину с каменистыми склонами, которую местные
пастухи называют Ашутор. Среди скал и нагроможденных друг на друга камней
живописно располагаются корявые кусты арчи. Осыпи покрыты редкой травянистой
растительностью, поедаемой овцами.
Место слияния двух истоков Майдантала находится на высоте 2914 м. Отсюда виден цирк
правого истока реки с доминирующей вершиной Чонгташ (4165 м).
В 2-3 км западней вершины - перевал Торашу или Ашутор (3678 м, I Б), ведущий в долину
Чингиза. С обеих сторон перевала залегли ледники.
На перевал Майдантал тропа идет по моренным грядам и круто поднимается на гребень
Таласского хребта. Глубокая седловина (3524 м, I А) находится почти на стыке Таласского
и Угамского хребтов и потому спускаться приходится по юго-восточному склону
последнего. Спуск по речке Торашу вначале очень крут, тропа все время петляет. В 10-12
км от перевала Торашу сливается с речкой Чингиз образуя Майдантал, правую
составляющую Пскема. К слиянию также подходит тропа по Чингизу.
К западу от Куркуреу располагаются ущелья рек Коксаи и Аксаи. Обе они начинаются
под гребнем Таласского Алатау и граничат с верховьями реки AKCV что протекает по
территории Аксу-Джабаглинского заповедника. О прохождении перевалов в истоках
Коксая сведений не обнаружено. В истоках же Аксая расположен перевал Сарыташ (3500
м, IIА), впервые пройденный казахстанскими туристами В. Степановой и В. Тородиным в
1952 г.
Чаткальский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Чаткальский хребет отходит от Таласского Алатау в истоках рек Карасу, Узунахмат,
Чаткал и на протяжении почти 120 км образует северное обрамление Ферганской долины.
Южный склон хребта имеет ширину от гребня до подошвы 35-50 км, протяжение
северного склона от водораздельного гребня до реки Чаткал 12-18 км. Падение долин
северного склона крутое, южного - более пологое. Ущелья рек режут оба склона почти
поперек. Исключение составляют широтные части долин верхних притоков Чаткала
(Каракульджа, Аксу, Каратоко) и верховье Касансая. Большинство долин у
водораздельного гребня несут следы древнего оледенения в виде трогов, часто
наблюдаются бесснежные кары. В истоках некоторых рек сохранились небольшие
ледники.
Восточная часть Чаткальского хребта, увенчанная зубчатым, резко очерченным гребнем,
имеет множество обособленных остроконечных вершин (самая высокая достигает высоты
4563 м).
Путешествия по Чаткальскому хребту со стороны Ферганской долины удобно начинать из
города Намангана, куда добираются поездом или самолетом. Отсюда рейсовые автобусы
за два часа доставят туристов до селения Караван. Из Каравана на автобусе или попутной
машине можно проехать к тому месту, где начинается пешая часть маршрута.
Восточной границей описываемого района служит Карасу - сравнительно крупная река,
берущая начало на стыке Чаткальского и Атойнакского хребтов. Речная система ее сильно
разветвлена и включает многоводные притоки. Мы будем говорить только о правых
притоках, ибо левые начинаются за пределами интересующего нас района.
Проходить долину Карасу удобнее от кишлака Абдукалы, что вытянулся вдоль реки на
несколько километров. За селением тропа идет левым берегом, минуя по мостикам или
вброд ряд притоков Карасу. Здесь река прорезает известняки и конгломераты, отчего
долина суживается и приобретает вид глубокого ущелья. К скалистым, часто отвесным
склонам серого цвета примыкают обрывки террас, кое-где засыпанные грандиозными
белыми осыпями, спускающимися с горы Мынтеке к руслу. По яркости красок пойменной
растительности и склонов этот участок долины можно считать самым красивым.
Выше тропа, то спускаясь к воде, то удаляясь от нее, переходит на правый берег и круто
взбегает вверх мимо шумной, падающей каскадами речки. Крутизна подъема объясняется
огромным завалом высотой до 200 м, запрудившим некогда реку. Запруда образовала в
долине Карасу озеро, носящее в разных источниках различные названия: Каракамыш,
Кутемалдыкуль, Карасубашикуль. В 2 км от завала в долине реки лежит озерко (высота
1700 м). По поверхности плотины на расстоянии 500 м до озерка река течет спокойно.
Берега поросли елью, кленом, березой, образующими густую тень, под деревьями
различные кустарники и заросли желтоватого эремуруса.
Перед самым озером тропа расходится: влево - к перевалу Кудармаашу и дальше к озеру
Сарычелек; вправо - через мост на восточный берег озера Карасубашикуль.
Длина Карасубашикуля - 1,5 км, ширина -до 500 м, отметка уровня воды-1870 м. На
восточном берегу, в защищенном скалами месте удобная площадка для ночлега, укрытая
огромными кленами, тополями, березами и елями. Этим же берегом можно пройти к
северному концу озера по хорошо набитой тропе, которая следует местами по уступу,
высеченному в скалах, кое-где крутому и скользкому. Восточный берег порос высокими
елями, противоположный берег - голый, безжизненный.
Выше озера река носит название Окуньсу (среди местного населения известна под именем
Кызылсу). Здесь дно долины напоминает широкую поляну с луговой растительностью,
отдельными деревьями и группами берез и елей. Поляна образована дельтовыми
отложениями реки, которая перед впадением в озеро имеет несколько рукавов.
Окуньсу от озера до истоков течет около 15 км спокойно по сравнительно широкому
руслу, которое то и дело приходится переходить вброд: идти по одному берегу мешают
болотистые или каменистые участки у самой воды. На прохождение вверх по реке до ее
левого притока Кашкасу нужно потратить приблизительно 4 часа.
Поднимемся на 2 км по Окуньсу, где долина расширяется и из нескольких притоков
образуется речка. Сведений о прохождении перевалов Чаткальского хребта в истоках
Окуньсу нет, однако перевальные седловины в верховье реки Каратоко (бассейн Чаткала)
замечены многими туристскими группами.
Перед слиянием составляющих Окуньсу к долине справа спускается небольшое по длине,
но сравнительно крутое ущелье, напоминающее мешок. В нем внизу почти всегда лежит
лавинный снег, под которым прячется тропа. Выше тропа спокойно поднимается на
гребень, на перевал Макмал (2700 м, I А), затем так же спокойно спускается к речке,
питающей озеро Сарыч ел ек.
А теперь вернемся к устью Кашкасу, левого притока Окуньсу. Высота устья - 2200 м.
Вдоль короткого сая, забитого сошедшими лавинами, круто поднимаемся до слияния двух
истоков. Отсюда тропа поворачивает вправо, на водораздел между Кашкасу и речкой
Малаташ, затем крутыми серпантинами взбирается на гребень контрфорса, проходя по
травянистым склонам среди зарослей прангоса и ферулы. Переходя с гребня на склон,
потом снова на гребень контрофорса, тропа ближе к седловине почти теряется. К перевалу
Кашкасу ведет каменистый склон, местами покрытый слежавшимся снегом. Высота
перевала - 3525 м, категория сложности - I Б.
Спускаемся по речке Кашкасу, текущей почти на север. Под ногами обломочный
материал, свалившийся с крутых скальных участков. Само ущелье забито снегом, который
чередуется с зеленеющими лугами и выходами серых скал. Утомительный спуск без
тропы (она появляется из-под снега далеко внизу) через два: часа выводит к месту
впадения Кашкасу в речку Атойнак, что бежит на юго-восток.
Здесь нужно перейти Кашкасу вброд и подниматься по правому берегу Атойнака среди
густого елового леса. На противоположном берегу высокое нагорье с хорошими джайляу.
Речка Атойнак шумная, но везде проходима вброд. По молочному цвету воды можно
догадаться, что она берет начало из-под ледника. И действительно, одна из составляющих
Атойнака - речка Музтор - начинается под ледником, спускающимся со склонов
одноименной вершины. В районе этой вершины, возможно, есть еще не пройденные
перевалы в верхнюю часть бассейна Чаткала.
Другая составляющая Атойнака течет с северо-запада и носит название Каракульджа.
Вверх по ней и нужно идти, чтобы попасть на одноименный перевал. Здесь необходимо
перейти вброд Музтор и подниматься по правому берегу Каракульджи примерно 4 часа.
Некоторое время тропа тянется лесом среди живописных скал, потом поворачивает на
север и выходит в котловину, окруженную высокими зелеными склонами. Эта котловина,
где можно встретить пастухов, лежит в 4-5 км от перевала, через который раньше
пролегал караванный путь из Таласа и Чаткала в Ферганскую долину. Теперь перевалом
пользуются лишь пастухи и туристы.
Каменистая, некрутая, но затяжная тропа приводит в типчаковую степь, сильно
потравленную скотом. Седловина представляет собой сырт с широкой плоской
поверхностью и разбросанными по ней камнями. Это и есть перевал Каракульджа (3120 м,
I А). По другую сторону седловины - такая же типчаковая степь, идущая далеко вниз по
Каракульдже, истоку Чаткала. Спуск по широкой, местами заболоченной долине
сравнительно пологий. Ниже встречаются юрты пастухов.
В 10-12 км от перевала в Каракульджу впадает справа короткий приток, по ущелью
которого тропа ведет на перевал Чиимташ. Еще через 10 км, опять вправо, тропа уходит
на перевал Акташ. И скоро появляется грунтовая дорога; по ней изредка проезжают
грузовые машины, доставляющие пастухам продукты. Примерно в 1,5 км ниже Чиимташа
тропа ответвляется, переходит на левый берег Каракульджи и поднимается на невысокий
гребень, отделяющий долину последней от долины речки Аксу. Эта речка берет начало в
пяти ледниках, из которых только два лежат на склонах главного хребта. Ленинградские
туристы; поднимаясь по главному руслу Аксу, миновали ледник и прошли перевал Аксу
(3450 м, I Б), спустившись в верховье реки Музтор ниже основного цирка, где залегает
ледник Бобринского.
Долина Аксу в том месте, где ее пересекает тропа, широкая и сравнительно пологая, но
левый берег ее, где расположен перевал Кокуйбель (3036 м, I А), довольно крут. С
перевала тропа проходит небольшой отрог и выводит на гребень, за которым течет река
Каратоко. Спуск к ее руслу хотя и крутой, но безопасный: тропа хорошо набита.
О долине Каратоко мы расскажем ниже. А пока вернемся в бассейн реки Карасу, вернее в
долину ее правого притока Ходжааты. Бассейн Ходжааты начинается непосредственно у
основного гребня Чаткальского хребта (высшая точка - 4247 м) и тянется почти на 40 км
при ширине 6-10 км. Верхняя часть бассейна почти до южного конца озера Сарычелек
сложена в основном известняками, отчего ее рельеф расчленен глубокими долинами с
крутыми склонами. В нижней зоне преобладают конгломераты песчаников, мергелей,
поэтому склоны здесь пологие, покрыты толщей мягких грунтов.
Рейсовым автобусом из Каравана можно доехать до селения Аркит, где располагается
контора Сары-Челекского заповедника. Здесь необходимо получить разрешение на
посещение его территории.
Заповедник организован в 1960 г. Площадь его приблизительно 21 тыс. га. Длина с севера
на юг - 20-25 км, ширина -до 12 км. В верхней части заповедника узкие, глубокие ущелья,
над которыми высятся скалистые остроконечные вершины. Среди крутых обрывистых
склонов встречаются снежники. Альпийская растительность с понижением переходит в
высокотравные луга и кустарники, среди которых растут ель, пихта, арча,
широколиственные деревья. Нижняя часть заповедника занята орехоплодными лесами,
чередующимися с зарослями кустарников. Всего на территории заповедника
насчитывается почти тысяча видов растений.
Не менее богат и разнообразен животный мир. Здесь отмечены 41 вид млекопитающих,
157 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 5 видов рыб. Из
крупных животных можно назвать кабанов, косуль, белокоготных медведей, рысей,
барсуков, дикобразов. В верхней части заповедника обитают горные козы и бараны,
горностаи, каменные куницы, попадаются снежные барсы и волки. На скальных участках
можно увидеть уларов и кекликов, ласточек, стрижей, дроздов, выше - беркутов,
белоголовых сипов, бородачей, грифов, стервятников. Особенно богаты птицами поймы
рек, заросшие лесом и густым кустарником. На озерах водятся бакланы, различные утки,
цапли, скопы. Из рыб в речках и озерах заповедника обитают маринки, недавно
выпущенные сазаны, карпы, амударьинские форели. По берегам водоемов встречаются
зеленые жабы, озерные лягушки, водяные ужи, а в поясе лесов - узорчатые полозы и
единственная ядовитая змея заповедника - щитомордник.
Совершив экскурсию по территории заповедника, продолжим путешествие по
Чаткальскому хребту. Выше последних домиков кишлака Аркит в Ходжаату справа
впадает огороженный сеткой Таманьяксай, там расположен зубропитомник. На северном
склоне этого сая чистый ореховый лес, мощные деревья почти смыкаются кронами.
Огромные камни, целые скалы, свалившиеся сверху, придают ущелью живописный вид. У
самой воды приземистые березы с корявыми стволами. Выше по ущелью орех уступает
место яблоням, клену, боярышнику, под которыми растет черная смородина.
Постепенно ущелье суживается до каньона, на скалах появляются ели. Идти по крупной и
крутой осыпи, заполнившей русло ущелья, трудно. Выше каньона долина расширяется,
возникает тропа, которая серпантином вьется вверх, огибая скалы. Во время дождей тропа
представляет собой водоток, но в конце концов тропа выводит на перевал Таманьяк (3050
м, I А), находящийся в 10-12 км от Аркита.
По саю, ведущему в долину Афлатуна, набито много троп, сливающихся затем в одну на
левом склоне. На дне сая снежник, образованный весенними лавинами, несущими с собой
камни и выломанные деревья. Ниже снежника тропа идет по безводному руслу и
приводит на левый берег реки Афлатун.
Грунтовая дорога поднимается по реке Ходжаата, потом резко поворачивает вправо. Если
продолжать движение по Ходжаате, можно, минуя перевал Кичкель (2552 м), выйти к
северной оконечности озера Сарычелек. В некоторых источниках этот перевал носит то
же название.
А дорога серпантином поднимается на контрфорс, с гребня которого просматривается
озеро Кылакуль. Длина его около 700 м, ширина от 200 до 400 м, глубина незначительная.
Пологие берега поросли прангосом, фруктовыми деревьями, местами арчой. У самого
берега пышная прибрежная растительность (тростник, рогоз, осока). На южном берегу
Кылакуля дорога расходится: вправо ведет к озерам Чачакуль и Игрыкуль, влево - к озеру
Сарычелек. От Аркита до него приблизительно 12 км.
Наверху плотины перед глазами открывается заполненный водой горный "коридор",
вытянувшийся с северо-запада на юго-восток почти на 7 км. Наибольшая глубина
Сарычелека - до 245 м, самая широкая часть (юго-западная) достигает почти 1,5 км, самая
узкая (средняя)-350 м. Окружающие горы поднимаются до 2600-2800 м. Отметка уровня
воды на озере- 1858 м.
Берега Сарычелека необычайно живописны. Крутые, часто отвесные скалы уходят в
чернеющую глубину. Кое-где скалы сменяются осыпями, и тогда в прозрачной воде
можно увидеть чуть ли не каждый камень. На склонах, главным образом северных, ель,
пихта и арча образуют небольшие лесные массивы. Ближе к воде, особенно в долинах
притоков, много берез. Сваленные лавинами деревья обычно сносятся к южному берегу.
Вблизи Сарычелека несколько небольших озер. Кылакуль нам уже известен. Западнее
Сарычелека находится Бакалыккуль, юго-восточнее - Чукуркуль, Чачакуль, Харамкуль,
Игрыкуль.
У Игрыкуля начинается тропа на север, к перевалу Кудармаашу. Справа (по ходу)
поднимается водораздельный гребень, за которым течет река Карасу. Ландшафт очень
разнообразен: здесь и вода, и яблони с жимолостью, и арча, и ель, и каменистая осыпь, и
открытые пространства, поросшие прангосом и сорняками. Подъем сравнительно
спокойный. В 1 км от перевала к тропе, по которой происходит движение от Игрыкуля,
подходит другая - от южного конца Сарычелека. Идти сразу становится труднее: тропа
поднимается вдоль ручья, промывшего себе русло. Ноги скользят по отшлифованным
водой камням. Здесь кое-где уложены бревна и насыпан щебень.
От Игрыкуля до перевала около 2 часов пути, от Сарычелека - на 0,5 часа больше. Перед
седловиной рядом с тропой огромные камни со стрелками, указывающими путь на
перевал Кудармаашу (2460 м, I А). В долину Карасу ведет хорошо набитая тропа,
серпантином спускающаяся по руслу сая. Обойдя по склону водопад, тропа возвращается
к воде, потом забирает влево на контрфорс, откуда уже видно озеро Карасубашикуль.
Отсюда тропа круто сбегает к мостику через Карасу, до которого от перевала примерно
1,5 часа ходьбы.
А теперь обратимся к северному концу озера Сарычелек, где в него впадает речка под тем
же названием. Три ее потока, каждый из которых впадает в озеро отдельно, бегут по
каменистому ложу. Воды они несут немного. Устье речки имеет вид ровной площадки и
покрыто густой травой с разбросанными кое-где деревьями.
Рядом с устьем речки в нее впадает справа небольшой сай, ведущий к перевалу
Сарычелек. Подъем затяжной, но не трудный. Тропу иногда пересекают родники. На
лужайках высокая, по пояс трава. По скалам растут ели. Выше появляется субальпийская
растительность, поднимающаяся до самого перевала на высоту 2820 м. Внизу видно озеро,
его восточные берега с ельниками и лугами.
На южной стороне перевала безлесные склоны, поросшие прангосом, среди зарослей
которого идет спуск в долину Ходжааты.
Сама речка Сарычелек в 1 км от озера становится уже. Еще один правый ее приток Кульдамбес - течет с запада, а основное русло по каменистому ложу направляется на
север. Склоны превращаются в крутые, порой отвесные стены, местами прерываемые
зелеными лужайками со свечками елей. Выше в речку впадает левый приток, по которому
можно подняться на перевал Макмал. В главной долине на высоте 2200 - 2400 м
появляются первые языки снежников. Кругом со скал и склонов бежит вода. У русла редкие березы. Ущелье еще больше суживается, скалы подходят ближе, но тропа хорошо
просматривается, хотя не раз проходит под снегом.
Ущелье как-то неожиданно распахивается, и открывается скальный цирк, образованный
основным гребнем Чаткальского хребта и отрогом, разделяющим верховья Сарычелека и
Афлатуна. Горы внизу покрыты арчой, выше идут травянистые склоны, еще выше - резко
очерченные на фоне неба голые скалы с лентами снега в кулуарах и трещинах. В левом
(по ходу) углу цирка - заметная седловина перевала Кульдамбес (2900 м, I А), куда ведет
хорошая тропа. А на запад по камням тропа идет к перевалу Афлатун Восточный. Речка
бурными каскадами бежит по огромным камням. Подъем здесь крутой, сначала по осыпи
левого берега, потом по снежнику одного из боковых ущелий, пока туристы не
поднимутся в цирк, забитый снегом. Перед цирком справа (по ходу) с трудом можно
различить кулуар, по которому проходит спуск с перевала Каратоко, из бассейна
одноименной реки. В левом истоке речки Сарычелек залегает спрятанный под снегом
ледничок площадью 0,25 кв. км, не имеющий поверхностного стока в речку. Ледничок
обходят по скалам справа (по ходу) с одновременным подъемом на гребень и дальнейшим
спуском на перевал Афлатун Восточный (3340 м, I Б). Тур в нижней части седловины
может быть закрыт снежником, что широким крутым языком уходит в ущелье речки
Афлатун, которая течет в Чаткал. Расстояние от озера Сарычелек до перевала Афлатун
Восточный приблизительно 15 км.
С этого перевала нужно спускаться несколько километров по крутому снежнику,
придерживаясь левого склона. Далеко внизу под ним появляется тропа. Местами она
прячется под снегом, лежащим в боковых притоках, иногда настолько крутых, что для
прохождения необходимо вытаптывать ступени. Примерно в 8 км от перевала тропа
сбегает к ровной площадке, рядом с которой лежат огромные камни. На площадке можно
переночевать.. Сюда же спускается тропа с перевала Средний Афлатун. Дорога к нему
ведет по Афлатуну - самому крупному правому притоку Карасу. Бассейн Афлатуна на
расстоянии 15-18 км непосредственно примыкает к основному гребню Чаткальского
хребта, где высшая точка доходит до 4340 м. В верховье речки сохранились четыре
ледничка общей площадью менее 1,5 кв. км.
От селения Афлатун вверх по реке идет грунтовая дорога; она минует кишлак Шудугер
(почти у впадения в Афлатун правого притока Утура), лесхоз Батра-хан и чуть выше
последнего заканчивается. В районе Батрахана к основной реке справа подходит
незначительный приток Челканды. По его долине тропа поднимается на небольшой
перевал и уходит в Утур.
Выше лесхоза тропа тянется левым берегом Афлатуна и через 10 км подходит к устью
речки Ойалма, причем на полпути вправо отходит тропка на перевал Таманьяк. У слияния
Афлатуна и Ойалмы широкая долина покрыта зелеными лужайками и еловым лесом, а
выше оба ущелья суживаются. Левый склон долины Ойалмы более пологий, со следами
обвалов и оползней, правый - крутой, покрытый елями. Тропа почти все время идет вдоль
пенящейся реки и лишь перед самым перевалом Кульдамбес вьется серпантином среди
травянистой растительности.
В ущелье Афлатуна, как и по Ойалме, дно и северный склон покрыты еловым лесом,
южный - зарослями эремурусов. Известняки, из которых сложено ущелье, образуют
крутые стены. По мере подъема ущелье становится более скалистым, с нависающими над
головой глыбами.
Ближе к перевалу склоны постепенно выполажива-ются, приобретают мягкость. Здесь
трава идет среди альпийской растительности, а выше - по каменистому участку. Метрах в
ста от седловины трава исчезает, идут голые скалы, на самом перевале Афлатун Средний
(3364 м, I Б) возможен снег. Спуск по северному склону Чаткальского хребта напоминает
подъем в обратной последовательности. Сначала идет довольно пологий каменистый
склон. По бокам обрывы известняков. На склонах пятна стелющейся арчи. Ниже
каменистые склоны сменяются более пологими мягкими участками с площадками цветов.
Теперь тропа спускается по дну ущелья, переходя с одного берега на другой по
галечниковой россыпи, пока не приведет на левый берег реки Афлатун, притока Чаткала.
Дикое живописное ущелье издали кажется неприступным. Но это только первое
впечатление: по руслу, перепрыгивая с берега на берег, тянется тропа к озеру в долине
Афлатуна. Но прежде чем рассказать об этом озере, дадим описание последнего из
перевалов Афлатун - Западного.
Путь к нему лежит по речке Утур (ее протяженность около 25 км), что впадает в Афлатун
(южный) чуть выше кишлака Шудугер. Тропа вдоль речки местами залита водой,
приходится переходить с берега на берег, где вброд, где по мостикам в два-три бревна. В
15-17 км от Шудугера тропа приводит к слиянию Утура и Туюкчи. Поднимаясь по Утуру
с поворотом влево (по ходу), можно пройти в верховье речки Итокар. Из Утура в Кашкасу
(бассейн Падшааты) ведет сложный перевал 30 лет ТТЗ (Ташкенского тракторного
завода), который легче проходить из Кашкасу, как и перевал Омских туристов, лежащий
на водоразделе Туюкчи и Кашкасу.
Возле упомянутого слияния в Туюкчи впадает слева приток, начинающийся под
перевалом Афлатун Западный. Еле заметная тропа идет по правому берегу притока через
еловый лес, переходит на осыпь левого берега, потом опять углубляется в лес, иногда
теряясь в высокой траве. В 1,5 км от устья ущелье запирается стеной, с которой падает
речка. Водопад обходят слева скальным кулуаром (обязательна страховка). Выше
сблизившиеся стены образуют теснину, после чего открывается широкая пологая долина,
заполненная выносами лавин.
Впереди уже виден зубчатый гребень. Пологий снежник выводит в верхнюю часть
ущелья. Слева показывается седловина, в нижней части которой крутая мелкая осыпь, а
вверху почти вертикальный участок скал высотой до 40 м. Осыпь преодолевают
серпантином, скалы проходят под стенкой с последующим выходом на гребень. И лишь
потом следует спуск на перевал Афлатун Западный (3370 м, I Б).
С седловины на северо-востоке просматривается вершина, известная у туристов под
названием "Замок сказок" (4060 м). В восточном углу цирка расположен перевал
Солнечный, пройденный впервые ташкентскими туристами и классифицированный ими
как II А (высота 3620 м).
На северной стороне Чаткальского хребта ниже цирка из-под снега появляется тропа,
ведущая вниз по саю. Долина представляет собой трог, вытянутый строго на север. Длина
сая от гребня до озера приблизительно 10 км. Озеро образовалось в результате того, что
речка Афлатун своими наносами перегородила русло левого притока. Из северного конца
озера по каменистому руслу приток несет воды в Афлатун.
Ущелье здесь расширенное. Речка и ее приток текут по ровной площадке, со всех сторон
окруженной высокими стенами. На крутых скалах лепятся ели и арча. Ниже озера
Афлатун круто поворачивает на северо-запад и протискивается сквозь узкую щель
сглаженных известняков. Пройти щель можно по колено в воде. Дальше ущелье чуть
расширяется, но все же имеет дикий характер. Вверху со скал низвергаются водопады.
Несмотря на скалистость и крутизну бортов, дно ущелья покрыто деревьями и
кустарниками. Нужно долго двигаться вниз по течению, пока тропа не начнет взбираться
на правый склон, обходя суженный участок. Здесь одна из троп продолжает идти вниз по
речке до самого Чаткала, а другая поднимается на правый склон. Мягкий, пологий, он
образует настоящее плато с великолепной травянистой растительностью, встречаются
юрты пастухов и загоны для овец. На северо-западе просматривается гребень
Сандалашского хребта.
На плато от основной тропы много ответвлений, ведущих к Чаткалу. А основная тропа,
почти параллельная гребню Чаткальского хребта, пройдя глубокие долины речки
Талдыбулак и ее притока Тегерексая, в 18-20 км от Афлатуна круто поднимается на
перевал Голубой (3100 м, I А), после чего спускается в долину реки Каратоко. К этому же
месту подходит тропа с перевала Кокуйбель.
Долина Каратоко очень красива: террасы по обоим берегам поросли елью, арчой, у воды березой и кустарником. Выше правый склон обрывается скалами, а тропа тянется по
левому берегу среди тянь-шаньских елей далеко от воды, чтобы спуститься к руслу близ
впадения в Каратоко левого притока Ишенкуля. Здесь в долине главной реки раскинулось
красивое озеро Голубое завального происхождения, вытянувшееся с востока на запад на
650-700 м.
В долине Каратоко несколько небольших озер, а в 5 - 6 км от Голубого в русле ущелья
видна огромная каменная плотина, приведшая к появлению озера. В зависимости от
количества воды длина озера колеблется от 1,5 до 2,5 км при ширине около 500 м.
Северный берег обрывается отвесными скалами, на южном крутые осыпи,
выполаживающиеся у самой воды. По осыпям можно пройти в голову озера, которое
пополняется двумя притоками. Притоки начинаются в ледниках на северо-западных
склонах Чаткальского хребта.
Теперь вернемся к устью реки Ишенкуль. Отсюда незаметная местами тропа поднимается
на высокий завал, за которым находятся два примерно одинаковых по размерам озерка.
Они соединены узкой протокой, что проходит в высоких скальных "воротах". От нижнего
озерка тропа круто уходит на склон и около 6 км идет далеко от русла. Скальный каньон
постепенно расширяется в корытообразную долину с богатой альпийской
растительностью. В конце долины цирк с озером посредине, наполняемым талыми водами
небольшого висячего ледника. Подъем от устья Ишенкуля до цирка занимает 4 часа, да
еще 1,5 часа нужно затратить для выхода на гребень Чаткальского хребта.
Из цирка путь лежит по крутым сильно разрушенным скалам, где нужна тщательная
страховка. Гребень хребта острый, с небольшим снежным карнизом. Тур на правой
стороне седловины, со стороны Ишенкульсая. Ташкентские туристы присвоили перевалу
название Каратоко (3670 м, II А). Спуск с седловины "в лоб" невозможен: осыпные
кулуары заканчиваются скальными сбросами. Лучше всего уходить вправо по
разрушенным скалам, затем по крутому осыпному склону, по снежнику, ниже по
травянистому склону, снова по осыпи, которая спускается на снежник, идущий из-под
перевала Афлатун Восточный.
Речка Итокар, правый приток Афлатуна, не подходит непосредственно к главному гребню
Чаткальского хребта, а начинается на юго-западных склонах одного из его отрогов с
высшей точкой 4340 м. На восточном склоне наиболее высокой части гребня гор,
ограничивающего бассейн этой речки с северо-востока, имеются два ледничка площадью
0,63 кв. км. Итокар впадает в Афлатун у селения того же названия. Грунтовая дорога идет
левым берегом речки, минуя кишлак Итокар, несколько небольших селений, что стоят в
тени фруктовых деревьев. Постепенно долина суживается, дорога часто переходит с
одного берега на другой и, наконец, идет по самому руслу, так как скалы сблизились
почти до 20 м.
За этими "воротами" долина сразу становится широкой, дорога правым берегом подходит
к капитально построенному дому лесничего. Перед домом Итокар принимает свой правый
приток Бабаатасай. Его долина замыкается вершинами Коксарай и Бабаата. Минуя
незначительные перевалы рядом с этими вершинами, можно выйти в долину Падшааты.
В долине Итокара дорога имеет несколько ответвлений к джайляу, где стоят пастухи и
откуда вывозят молоко и кумыс. Заканчивается дорога неподалеку от того места, где
долина суживается и начинается ущелье. Здесь на правом склоне располагается красивый
участок с еловым лесом. Тропа через ельник ведет на гребень, а затем по левому притоку
Джолбакана к реке Падшаата. Из верховья Итокара можно попасть в истоки Уткура,
Четтысая и Кашкасу. Последние две речки относятся уже к бассейну Падшааты.
Падшаата собирает свои воды с южных склонов Чаткальского хребта, начинаясь
непосредственно у его гребня, где вершины поднимаются более чем на 4300 м.
Сравнительно большая высота гребня объясняет наличие здесь ледничков общей
площадью почти 2 кв. км. Горная зона водосбора реки сложена преимущественно
известняками, в меньшей мере песчаниками, конгломератами и сланцами, отчего здесь
масса обнажений скал и осыпей. В верхней части долины многих притоков загромождены
рыхлокаменистым материалом, под которым теряются поверхностные водостоки. Сама
река относится к бассейну Сырдарьи, но до нее не доходит, так как разбирается на
орошение.
В 5 км от Каравана лежит поселок Нанай, вблизи него располагается турбаза "Коксарай"
Наманганского областного совета по туризму и экскурсиям. Минуя турбазу, грунтовая
дорога идет к поселку Карабашат. Сюда же подходит дорога, поднимающаяся по правому
берегу Падшааты от Наная. На участке Нанай - Карабашат дорога пересекает правые
притоки Падша-аты (Уланбулак, Тосту и др.). Верховья этих речек подходят к гребню, за
которым располагается бассейн реки Чанач.
Дорога оканчивается у мазара "святого" Падшааты. Отсюда начинается пешая часть
маршрута. Нужно по мосту перейти на правый берег реки и, поднявшись по ней примерно
500 м, остановиться в тени берез для отдыха.
Выше рощи долина Падшааты резко суживается, скалы вплотную подходят к воде,
свалившиеся со склонов камни перегородили реку, отчего вода бежит с грохотом и
брызгами. Это недлинное, всего с километр, ущелье носит местное название Капчугай.
Тропа вдоль него тянется то по одному, то по другому берегу, везде по мостам, а кое-где и
по специально выложенным бревнами участкам. Через 25 минут ходьбы теснина
распахивается: здесь устье левого притока - Джолбакана. В 1 км от устья Джолбакан
раздваивается. По левому притоку можно пройти в долину Итокара, а в истоках основной
реки - в верховье Итокара, но тут еще никто, кажется, не проходил.
Через 2 км Падшаата принимает правый приток Мынжилки, по объему почти равный
Подшаате. Это слияние располагается на высоте 1760 м. Тропа здесь переходит по мосту и
раздваивается: влево (походу) - вверх по Мынжилки, вправо - по Падшаате. Пойма и
склоны Падшааты поросли елью и пихтой, у самой воды - березой и кустарником. Хорошо
набитая тропа то и дело переходит по мостам с одного берега на другой. Затем по правому
берегу она круто забирается вверх, обходя теснины в русле. Выше теснин мост, по нему
тропа уходит в долину Четтысая, в верховье которого возможны перевальные седловины в
истоки Итокара. Неподалеку от устья Четтысая стоят палатки скотоводов.
По Падшаате тропа продолжает подниматься по правому берегу. Река разливается по
широкой долине несколькими потоками и плавно поворачивает почти на север. В
полутора часах ходьбы от Четтысая без резких подъемов находится большая красивая
еловая роща, где можно отдохнуть (высота 2095 м).
Отсюда всего 40 минут хода до слияния речек Музтор и Кашкасу, образующих Падшаату.
Над местом слияния возвышается видная издалека обрывистая стена, которая у воды
заканчивается крутым травянистым склоном, поросшим кустарником и огромными елями.
Высота здесь приблизительно 2200 м. Истоки Падшааты примерно одинаковы по
размерам и количеству воды.
От места слияния Музтор уходит на северо-запад, а Кашкасу - на северо-восток.
Сравнительно широкая долина Кашкасу создает впечатление легкого пути по ней, но это
только кажется, потому что выше склоны сближаются и образуют труднопроходимые,
особенно при высокой воде, теснины. Чтобы попасть в верховье Кашкасу, необходимо
выйти в ущелье Шаарсая.
От места слияния речек тропа идет по правому берегу Музтора, сразу удаляясь от воды,
чтобы обойти небольшие теснины. На расстоянии 2 км Музтор приходится переходить
вброд трижды, причем последний брод расположен перед впадением в Музтор Шаарсая.
Здесь река сжата двумя огромными глыбами, отчего течение довольно сильное.
Выше брода тропа тянется вверх по ущелью Шаарсая и пропадает на камнях, среди
которых бежит вода. Тут нужно спокойно продолжать подъем по каменистому ущелью,
которое через 150- 170 м распахивается, склоны выполаживаются, появляется травянистая
растительность. А в самом ущелье влево уходит тропа на контрфорс, разделяющий
Шаарсай и Музтор.
Тропа по Шаарсаю вьется по левому берегу рядом с каменистым руслом. Вскоре вода
убегает под камни и выходит на поверхность лишь в отдельных местах. Отсюда плавный
поворот тропы ведет вправо на склон, к большой ровной площадке, где обычно
располагаются пастухи (2860 м).
На востоке хорошо просматривается седловина, которую нужно преодолеть, чтобы
попасть в долину Кашкасу. Пройдя эту седловину (3308 м), тропа, пересекая
многочисленные контрфорсы главного гребня Чаткальского хребта, спускается к реке.
Сверху видно все нижнее течение Кашкасу до ее слияния с Музтором: в 6 км от него и
спускается тропа. Здесь долина широкая, с пологими, лишенными растительности
склонами. Набитая тропа плавно поднимается по правому берегу Кашкасу. Река справа не
принимает крупных притоков, зато слева в нее впадает несколько ручьев, начинающихся в
мелких ледниках на северном склоне отрога, за которым расположены верховья Итокара и
Утура.
Русло Кашкасу становится круче, появляются снежники: мы поднялись к самым истокам
реки. Здесь огромный цирк с большими снежными полями, осыпями и ледничком в юговосточном углу. Над северной стороной цирка нависли вершины 4369, 4235 и 4100 м, а к
югу от последней находится перевал Омских туристов. Вершина 4100 служит
ориентиром, ибо выше цирк разделяется несколькими контрфорсами. Выход на перевал
Омских туристов несложен ("бараньи лбы", морена, крутая осыпь), но все же требует
около 2,5 - 3 часов. На восточной стороне спуск сначала идет по осыпи в цирк, ниже, до
поворота реки на юг (примерно 6 км), - в теснинах, забитых местами снегом. На этом
участке довольно бурную речку Туюкчи приходится несколько раз переходить вброд,
спускаться рядом с небольшими водопадами, кое-где необходимо даже рубить ступени в
крутом (до 60 - 70°) снежнике. После поворота на юг долина Туюкчи расширяется,
появляются древесная растительность, кусты малины и смородины. Через 5-6 км Туюкчи
сливается с Утуром. Стоянка пастухов, о которой мы упоминали, располагается на левой
стороне безводного каменистого русла. Здесь и поднимается тропа примерно на 1 км,
чтобы повернуть влево и идти параллельно гребню. Отсюда можно пройти по руслу вверх
и примерно за 2,5 часа без тропы спокойно подняться на водораздел с бассейном Курусая.
В верховье этого сая восточнее перевала есть ледник, который питает небольшое озеро.
Тропа просматривается далеко внизу. Прохождение водораздельного гребня можно
классифицировать как I Б при высоте седловины около 3600 м.
Тропа, пересекающая каменистое русло Шаарсая, идет примерно в 100 м выше скал по
правому склону сая и параллельно главному гребню постепенно поднимается на один из
контрфорсов, который оканчивается скальными обрывами. За следующим контрфорсом крутой обрыв, а глубоко внизу течет одна из составляющих Шаарсая, берущая начало в
снежниках. Не доходя 40 м до обрыва, плохо выраженная тропа поворачивает вправо,
тянется по осыпному кулуару, переходит на другой контрфорс и вновь поднимается по
кулуару, где на высоте 3370 м минует маленький родник. Отсюда еще полчаса подъема по
каменистой тропе (местами она теряется) на перевал Шаар. Высота перевала 3600 м,
сложность I А, но при наличии снега его можно классифицировать как I Б.
Неширокая седловина покрыта мелкой осыпью грязно-серого цвета. Крутая тропа уходит
в центр цирка реки Курпырды. Голые склоны цирка покрыты мелкой осыпью. Далеко
внизу просматривается русло речки, по правому берегу которой идет тропа.
И наконец, правый исток Падшааты - река Музтор. В каменистом ущелье Шаарсая тропа
уходит на контрфорс, разделяющий этот сай и Музтор. Здесь можно отыскать площадку
для палаток и устроится на ночлег; дрова нужно собирать выше по склону.
Противоположный, правый берег реки круто спускается к воде, и потому тропа идет
левым берегом, чтобы через 1 км перейти реку вброд. Теперь характер берегов изменился:
слева крутые стены и осыпи, на правом берегу растут ели, пихты, среди которых петляет
тропа. Русло во многих местах перегорожено камнями, образовавшими множество
порогов и водопадиков.
Примерно на высоте 2700 м лес кончается, и сразу идет крутой подъем серпантином на
крупную осыпь, что тянется вдоль реки почти 1,5 км. В расширенной части долины
Музтор течет несколькими рукавами, в узких же, сжатый скалами, он гремит и пенится.
Тропа, обходя водопады и теснины, поднимается иногда далеко от воды. Около двух
часов нужно затратить, чтобы от Шаара пройти к последнему в долине Музтора джайляу.
Здесь на высоте 3000 м к реке подходит небольшой правый приток, в верховье которого
расположен перевал Музтор-II. К этому перевалу надо двигаться левым берегом притока
около двух часов. За 500 м до гребня торная тропа кончается, но есть овечьи тропки, по
которым за 30 минут можно спокойно подняться на седловину (3490 м, I А). Спускаются в
верхнюю часть бассейна Мынжилки.
Основное русло Музтора направляется на запад. На высоте 3100 - 3200 м встречаются
первые снежные мосты, выше их река бежит по желобу, вымытому в коренных породах.
Здесь тропа обрывается. Подниматься лучше по правому берегу.
Музтор вытекает из-под левого языка глетчера, конец которого довольно крут. Выше
ледник пологий, и по нему можно спокойно ходить, не опасаясь трещин. Длина ледника 2,4 км, площадь-1,2 кв. км, высшая точка - 3990 м, фирновая линия располагается на
высоте 3810 м. На картах ледник носит название Кенгтор. С запада и севера он закрыт
высокими стенами, с которых сходят лавины, питающие его. Весь ледник смещается к
левому берегу, где много моренных отложений. На левой стороне, ниже тела ледника,
озерко. На западном склоне над глетчером навис ледопад шириной около 100 м, длиной
до 250 м. В районе ледопада тело самого ледника плавно поворачивает на север, к
подножию вершины 4217 м. Со склонов этой и других вершин лавинами сносятся камни,
усыпавшие почти всю поверхность ледника.
Чтобы познакомиться с верховьем Мынжилки, нужно вернуться к тому месту, где эта река
сливается с Падшаатой. Набитая тропа идет левым берегом Мынжилки и через 1 км
переходит по мосту на правый берег. Перед мостом справа большая площадка, где можно
разбить лагерь. Выше моста справа подходит сай, который ведет в сторону реки Тосту.
Дальше тропа много раз пересекает Мынжилки, где по мостам, где вброд. Долина очень
красивая, масса зелени: ель, пихта, у воды - береза, кусты ежевики, на склонах - малина,
черная смородина. Можно встретить пастухов.
В 14 - 15 км от Падшааты слева виден красивый водопад высотой около 30 м. А чуть
выше начинается каньон Мынжилки. Скальные стены высотой до 500 м сближаются до
10- 15 м, вода бурлит и пенится. Русло завалено огромными камнями, между которыми
река пробивает себе дорогу.
Перед ущельем тропа поворачивает вправо, поднимается по пересыхающему саю, через 2
км уходит влево, и начинается затяжной подъем на контрфорс. Чтобы подняться почти на
1000 м по вертикали, необходимо пройти 5 км по круто извивающейся тропе. Высота
седловины Кошанарка, куда привела тропа, почти 3200 м.
И сразу перед глазами распахиваются истоки Мынжилки. Верхняя часть представляет
собой многочисленные кары, которые изрезали водораздельный гребень. Сверху видны
теснины, тянущиеся почти на 2,5 км. Где-то в середине к ним подходит правый приток,
что течет в таком же непреодолимом ущелье. И только далеко внизу, где долина
несколько расширяется, еле заметны палатки пастухов. К этим палаткам и ведет тропа с
контрфорса.
Верховье Мынжилки граничит с истоками рек (с запада на восток): Чанач, Аксу,
Карагайлы и Музтор. Первые три относятся к бассейну Чаткала. О перевалах в долины
Чанача и Аксу сведений нет. На перевал Мынжилки, что связывает эту речку с
верховьями Карагайлы, был совершен односторонний выход. Ориентировочная сложность
перевала - I Б при высоте около 3800 м. Северная, Чаткальская, сторона седловины
осыпная. Справа от перевала скальный гребешок, по которому можно обойти крутой
склон. Примерно в 1 км от седловины начинается тропа, спускающаяся к Чаткалу.
Если от джайляу идти по саю на восток, то за 2,5 часа можно подняться на перевал
Музтор-II.
На запад от Падшаатй, отделенный от нее высоким отрогом, некоторые вершины которого
достигают 4000 м, расположен бассейн ее правого притока - Чанача. В нижней части
широкое галечниковое русло реки пересыхает, так как она интенсивно разбирается на
орошение. Бассейн Чанача начинается у основного гребня Чаткальского хребта, где
высотные отметки доходят до 4100 м, и тянется более чем на 40 км узкой (3-6 км) полосой
на юго-восток. Как и бассейны соседних рек, Чанач сложен разнообразными горными
породами; среди них в верхней половине главенствуют известняки, в нижней - песчаники
и конгломераты. Примерно треть водосборной зоны занята обнажениями скал и
щебневыми осыпями. Лишь небольшая часть бассейна занята лесами, остальная же
площадь представляет собой изреженный травяной покров в низовье реки и каменистые
склоны в верховье.
Хорошо набитая тропа поднимается по долине Чанача, петляя среди хаоса камней. Лишь в
верховье реки можно встретить небольшие снежники, что питают ее.
Примерно в 3 км от гребня тропа разветвляется: левая уходит на перевал Каратерек,
правая на перевал Чанач.
Перевал Чанач (3100 м, I А) соединяет две одноименные реки. По мере спуска в сторону
Чаткала появляются кустики стелющейся по склонам арчи, растительности становится
больше. Крутой спуск постепенно выполаживается, но местами здесь можно увидеть
снежные мосты, под которыми течет река. Тут и там валяются огромные глыбы скал.
Правый берег круто спускается к руслу. В верхней части он сложен известняками,
торчащими острыми зубьями; ниже идут песчаники, образовавшие причудливые столбы.
Эти столбы и зубья придают ущелью дикий вид.
Долина то расширяется, то суживается, в широких местах на пологих склонах, покрытых
прекрасными лугами, встречаются многочисленные отары овец. Тропа идет по дну
ущелья, лишь изредка, огибая обрывы, взбирается наверх. На склонах масса овечьих троп,
почти вся растительность вытоптана скотом, отчего склоны резко контрастируют с дном
долины, густо заросшей деревьями. Вскоре Чанач выходит в долину Чаткала.
Второй перевал из Чанача (южного) ведет к речке Каратерек, что течет в Чаткал почти
параллельно предыдущей реке. Высота перевала Каратерек 3488 м, I А. Долина реки
аналогична долине северного Чанача: крутые, без притоков правые склоны и более
пологие, мягкие, разделенные водоносными саями, - левые.
Западнее долины Чанача располагается центральная часть Чаткальского хребта - сильно
расчлененный горный район с большими относительными и абсолютными высотами.
Средняя высота хребта - 3500 м. Однако высота отдельных вершин от 4236 м в районе
перевала Чанач уменьшается до 3200 м в верховьях Касансая и Ахангарана.
Направление местных водоразделов перпендикулярно направлению хребта. Среди
отрогов выделяется высокий водораздел между реками Алабука и Терек, увенчанный
рядом высоких вершин. С южной оконечности этой гряды, от горы Каракыр (3929 м),
берет начало крупный приток Касансая - река Урюкты. Здесь нужно отметить, что все
реки, начинающиеся на южных склонах Чаткальского хребта, от Чанача до перевала
Чапчама, - левые притоки Касансая. Поэтому нужно несколько слов сказать о самом
Касансае. Он начинается на сочленении Чаткальского и Кураминского хребтов, но, в
отличие от других рек района, течет почти параллельно главному гребню, с запада на
восток, а ниже - на юго-восток.
В долине Касансая между устьями Алабуки и Урюкты еще в 1947 г. сооружено
Ортотокойское (Касансайское) водохранилище. Примерно в то же время вдоль реки
построили улучшенную дорогу, которая через перевал Чапчама ведет в долину Чаткала.
По дороге часто ходят грузовые автомобили, пассажирские автобусы, так что к устью всех
притоков Касансая можно легко добраться. Через Чаткальский хребет на участке между
перевалами Каратерек и Чапчама ведут довольно легкие перевалы: Акташ (3011 м, I А,
зим.), Канышкия (3089 м, I А), Каныштор (3287 м, I А), Тылляберды, Тузашу (3470 м, I А),
Кочкората (3275 м, I А) и, наконец, Чапчама (2808 м).
Река Алабука впадает в Касансай слева, в 1,8 км ниже водохранилища. В средней части
долины, на ее правом склоне, в бассейне притока Чальчисай лежит озеро Акбалтырган
площадью 0,1 кв. км. Как считают геологи, оно образовалось вследствие карстовых
явлений: в районе немало воронок и провалов. Голубоватого цвета вода из озера уходит
под землей непосредственно в пойму Алабуки. В бассейне этого притока очень много
родников, бьющих из-под земли.
Долина Алабуки интересна для туристов и древними выработками полезных ископаемых
в районе вершины Мискен, по склонам которой тропа идет в долину Чанача. Другая тропа
поворачивает к притокуЧаль" чисай и по нему уходит в долину Урюкты - следующего
левого притока Касансая.
Реки Урюкты и Каинсу берут начало на южных отрогах Чаткальского хребта, далеко от
его гребня, поэтому останавливаться на них мы не будем, а называем их лишь для
ориентировки.
По мере подъема Касансай все больше приближается к гребню Чаткальского хребта,
отчего его левые притоки постоянно уменьшаются как по длине, так и по площади
водосборного бассейна. Если длина реки Терек достигает почти 25-27 км, то длина
Чапчамы, левой составляющей Касансая, - лишь 4-4,5 км. Подавляющее большинство
речек в своих верховьях имеет сравнительно мягкие очертания, почти не видны скальные
обнажения.
Многие перевальные седловины в этом районе используются пастухами при перегоне
скота из Ферганской долины в Чаткал. Неудивительно, что перевалы здесь несложны. Так,
из бассейна Терека в истоки чаткальского притока Каратерека ведет перевал Акташ
высотой 3011 м (I А, зим.). Рядом с ним расположен перевал Канышкыя (3089 м, I А),
связывающий одноименный сай с долиной Терека. В Канышкиясай из Терека можно
попасть и через перевал Каныштор (3287 м, I А), который называют также Качалатором.
Одноименные саи, текущие в разные стороны Чаткальского хребта, связывает перевал
Тилляберды. Перевал Тузашу (3470 м, I А) соединяет левый приток Касансая Тузашусай и
речку Тузашу, что течет в Чаткал,
Поднявшись по долине Зенсая, потом - через контрфорс в верховья реки Кочкората,
можно выйти в долину Чаткала через перевал Кочкората (3275 м) или, по правой
составляющей этой реки, через безымянную седловину примерно такой же высоты.
А дорога по Касансаю поднимается на гребень Чаткальского хребта, чтобы выйти на
перевал Чапчама (2808 м) и дальше спуститься в долину Чаткала.
Ангренское плато
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Ангренское плато, площадь которого около 1200 кв. км, представляет собой древнюю
абразионную поверхность, интенсивно разрабатываемую современной эрозией.
Наивысшая точка плато - 3400 м, самые низкие - 2100-2400 м. На этом высоком нагорье
берут начало многочисленные истоки Касансая, Ахангарана (Ангрена), Гавасая, Чадака и
др. Большинство рек, начинающихся на плато, при выходе из него образуют глубокие
каньонообразные ущелья, а некоторые, например верховья Гавы, Бозтеке, Караарчи, дики
и непроходимы. Верховьем Гавасая плато делится на две неравные части, каждая из
которых имеет свой наклон поверхности.
Попасть на Ангренское плато можно разными путями. Ближайший и самый удобный из
них - по дороге на перевал Чапчама. Там, где сливаются истоки Касансая - Чапчама и
Чалкодю, начинается пешая часть маршрута. Хорошая тропа уходит от дороги вверх по
последней долине и через 13 км поднимается на перевал Чалкодю.
Другой путь на плато и в верховье Ахангарана - из долины реки Сумсар. В этой долине
стоит рабочий поселок Сумсар. Некоторое расстояние вверх по реке идет дорога, а потом
начинается тропа. Примерно в 10 км от поселка долина поворачивает на восток и имеет
широтное простирание. Здесь река носит название Кугалы (или Кугала). Почти на всем
протяжении до самого верховья она бежит по широкой галечниковой пойме. Начинается
Кугалы на восточном склоне одноименного хребта, где высоты имеют отметки до 3700 м.
Боковые склоны круты и скалисты, много осыпей.
С перевала Кугалы (около 3500 м) открывается широкая панорама на запад. Видны
Ангренское плато с извилистыми змейками снега на нем, вершина Бабайоб, арашанская
часть Чаткальского хребта, горы на левом берегу реки Терс. Отсюда тропы расходятся по
гребню в разные стороны, чтобы ниже, у озера Кугалы, встретиться вновь. К озеру можно
подняться по рекам Коксарек и Гава.
Озеро Кугалы образовалось в результате грандиозного обвала в истоках безымянного
притока Караарчасая. Вытянутое в северо-восточном направлении (длина 1,5 км при
средней ширине 500 м) оно помещается в глубокой впадине с крутыми скалистыми
берегами, причем превышение верхней платообразной поверхности над зеркалом воды
достигает 400 м. Водоем очень живописен. Темная синь его прекрасно гармонирует с
сизыми, сиреневыми и красными скалами, круто обрывающимися к поверхности воды.
Ярко-зеленые пятна стелющейся арчи и отдельные деревья придают особый колорит
окрестностям. Питается озеро несколькими ручьями, в большинстве берущими начало на
верхней части плато. Продолжение озерной впадины имеет форму короткого и глубокого
трога, что сливается с таким же трогообразным логом, впадающим слева.
Глубина озера Кугалы - 130 м. Поверхностного стока оно не имеет, а в основании
плотины, ниже зеркала воды (уровень около 2600 м), бьет небольшой ручей, ниже
впадающий в Караарчасай. По гребню левого берега сая нужно подниматься от озера,
чтобы обойти истоки Гавы.
Гава начинается на юго-восточном краю Ангренского плато, рядом с истоками других
рек. Поэтому ее водораздельная линия проходит по гребням сравнительно невысоких,
пологосклонных, увалистых возвышенностей, где высотные отметки не превышают 3400
м. Однако верховья Гавасая прорезали поверхность плато ущельями и теснинами
глубиной до 500 м и более, отчего на уровне поверхности плато остались лишь узкие
гребни, что разделяют ущелья. Но все же в верхней части бассейна этой реки много более
или менее выравненных участков.
Тропа идет почти по гребню водораздела рек Караарча и Иштамберды, чтобы на перевале
Иштамберды (3163 м) разойтись: на запад - в истоки Ахангарана, на север - к перевалу
Чалкодю. Влево от последнего (по ходу), примерно в 6 км, если идти вдоль гребня
Чаткальского хребта, расположен перевал Кенгсаз высотой 3172 м. В районе этого
перевала происходит орографическое и геологическое соединение хребтов Кураминского
и Чаткальского. Последний носит здесь местное название - Кызылтор. С перевала Кенгсаз
тропа уходит на север - в верховье Ревашсая (бассейн реки Терс), на юг - в верховье
Акташсая (бассейн Ахангарана).
Ахангаран берет начало под перевалом Бошрават, или Джирдан, высотой около 3500 м. К
этому перевалу тропы подходят по гребню от перевала Кенгсаз и из долины Терса.
Истоки Ахангарана пропилили плато глубокими каньонами, местами в несколько сот
метров. Ущелья здесь имеют трапециевидное поперечное сечение и сравнительно ровное
дно. Почти спокойно текущие по плато, эти речки в глубине скалистых ущелий
превращаются в стремительные потоки, то срывающиеся водопадами с уступов, то
клокочущие среди валунов.
Само ущелье Ахангарана имеет глубину в пределах плато не более 400 м и плоскую, до
100 м шириной, пойму, по которой река местами образует даже излучины. А ниже ущелье
приобретает вид типичного каньона. Спускаться в него можно лишь по специально
устроенным тропам. Движение по таким тропам настолько трудно, что местные жители
называют их перевалами (даванами).
Тропа идет почти параллельно ущелью Ахангарана, по его правому берегу, через ряд
притоков. Путь от перевала Бошрават до речки Арашан длинен (примерно 18 км) и
утомителен, с многочисленными подъемами и спусками: приходится пересекать ряд
трогообразных глубоких долин притоков Ахангарана на высоте около 3000 м.
Следует отметить, что через гребень Чаткальского хребта на участке между перевалами
Бошрават и Арашан туристские группы не проходили, а если и проходили, то не оставили
никаких материалов.
На всем пути к Арашану отсутствуют деревья, нет даже стелющейся арчи. Тропа, по
которой происходит спуск вдоль ущелья Ахангарана, носит местное название Калмаккюль
и приводит в ущелье Арашана примерно в 10 км выше его устья.
Арашан довольно многоводен и низвергается в Ахангаран водопадами. Но там, где тропа
пересекает речку, трудно поверить, что находишься в горах, хотя высота здесь 2400 м.
Отсюда видны сравнительно невысокий хребет на северо-западе, равнина, где стоит
наблюдатель, слабо всхолмленное плато на юге. Однако при приближении к гребню
Чаткальского хребта ландшафт становится ледниковым, рельеф осложняется скальными
гребешками, тянущимися от основного хребта почти до Ахангарана.
Ближе к главному водоразделу высота боковых гряд над основанием долины достигает
почти 500 м. Речка бурлит, скатываясь по нагромождениям моренного материала. За
огромной плотиной, образованной древним моренным валом, раскинулось озеро длиной
700 м при средней ширине около 170 м. Максимальная глубина его около 15 м. Древний
ледник выпахал в относительно глубокой долине Арашана вытянутую на северо-запад
котловину, которая со временем заполнилась водой. Озерный сток пропилил в теле
плотины русло шириной до 6 м и глубиной 1 м. Озеро известно у гидрологов под
названием Арашан. В окрестностях этого озера есть еще три поменьше.
Интересно посетить источник, давший имя долине и озерам. Он вытекает из щели в
гранитах на границе с мореной, на левом берегу речки, в 400 м ниже озера, на высоте 2820
м. Родник выделяет пузырьки газа, чувствуется легкий запах сероводорода. Источник
считался у местных жителей "святым" и привлекал паломников, для которых был даже
устроен небольшой бассейн. За источником и бассейном летом присматривает старик,
живущий поблизости.
Выше озера ущелье носит следы пребывания ледника: трогообразная форма, боковые
морены, срединная морена при слиянии двух логов. Длина Арашана от озера до
водораздела около 5 км. Вверху речка раздваивается, и по обеим составляющим ее
находятся перевальные седловины. Левая составляющая ведет на перевал Арашан.
Поднимаются на него по основному руслу сая с выходом на песчано-осыпной склон,
потом по снегу, где нужно придерживаться группы больших камней, затем по крутому
снежнику. Перед самым гребнем возможен снежный карниз, для преодоления которого
нужно рубить ступени. А тут уже и перевал Арашан (3470 м, I Б). Спуск ведет в долину
реки Терс.
В истоках правой составляющей Арашана расположен перевал Турасай. Подъем на него
занимает чуть больше часа, ибо приходится идти по крутому снежнику. Широкая
седловина перевала Турасай (3155 м, I Б) может быть покрыта глубоким рыхлым снегом.
С перевала на северо-запад открывается широкая панорама: видны вершины Большого
Чимгана, плоская гора Полатхан, сложенная известняками, южные склоны хребта
Саргардон. Вдоль всего Чаткальского хребта склоны гор дали огромное количество
обломочного материала. На северо-западной стороне гребня находятся истоки Акбулака,
крупного левого притока Чаткала.
Между перевалами Арашан и Турасай от Чаткальского хребта на северо-запад отходит
мощный отрог, который дальше разветвляется на хребты Саргардон и Кумбель. Эта часть
Чаткальского хребта носит местное название Арашан, а дальше на юго-запад, где хребет
разделяет бассейны рек Акбулак и Ахангаран, горы называются Актау.
После Арашана тропа переходит в среднюю часть Ташсая, а чуть дальше пересекает
ущелье речки Келимчек. Ниже и выше тропы ущелье имеет дикий вид: водопад за
водопадом в узкой щели. Однако верхние теснины скоро заканчиваются и появляется
тропа (она идет из долины речки Кызылча). Тропа поднимается по Келимчеку, через 5-6
км входит в огромный цирк, разделенный контрфорсами на три части, тянется по
центральному трогу, минует седловину высотой около 3500 м и спускается в верховье
речки Ташкескен. В верхней части левого истока Келимчека пройдены перевалы Акбулак,
Безымянный и ТЭИС (Ташкентский электротехнический институт связи).
От озер в истоках Келимчека просматривается весь гребень Чаткальского хребта с
доминирующей здесь вершиной 3872 м. Вправо от нее расположен перевал ТЭИС (3800
м), дальше - перевал Безымянный (3750 м), еще дальше - перевал Акбулак (3570 м). Все
они имеют сложность I Б. Путь к ним идет по мелкой и крупной каменистой россыпи с
последующим выходом на разрушенные скалы среди снежных полей. Узкий изрезанный
гребень состоит из каменных башен и столбов.
С перевала Акбулак видны моренные озера, что дают начало реке Акбулак. Для
безопасного спуска лучше уходить вправо и "глиссировать" по крутому заснеженному
склону, который у озер выполаживается. Здесь же появляется тропа, переходящая с берега
на берег и спускающаяся к впадению в Акбулак его правого притока Турасая.
Два других перевала ведут в верховье правого притока речки Ташкескен (бассейн
Акбулака).
Если продолжать спуск параллельно Ахангарану, то после ущелья Келимчек тропа
пересекает ущелье речки Джакарча, где много валунов. Дальше идет речка Лаученкия
(Лочаккия); ее устью удивительно дикий вид придают красные порфиры, обнажения
которых разбиты вертикальными трещинами. Еще дальше, в системе пяти коротких логов
Бешкул, сливающихся внизу в один, можно спуститься в каньон Ахангарана. Тропа здесь
очень крутая: превышение плато над руслом реки составляет почти 600 м. Сверху хорошо
просматриваются дорога с перевала Камчик (Кураминский хребет), строения
пионерлагерей, здравниц на берегах Ахангарана. Вскоре тропа выходит к дороге. Отсюда
на автобусе можно уехать в города Ферганской долины или в Ангрен, а затем в Ташкент.
Хребты Саргардон и Кумбель
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Между перевалами Арашан и Турасай от Чаткальского хребта ответвляется мощная
горная гряда, которая через 10-12 км расходится почти под прямым углом. На северозапад уходит хребет Саргардон, а на северо-восток - Кумбель. Эти хребты и их отроги
разделяют водосборные бассейны многочисленных левых притоков Чаткала; самые
крупные из них - Акбулак и Терс. Протяженность Чаткала между их устьями почти 60 км.
Этот горный район со сравнительно крупным водосборным бассейном вносит весомый
вклад в водный баланс Чаткала. Питание большинства рек бассейна происходит за счет
таяния огромных снежников в их верховьях.
Саргардонский хребет дугой описывает правую часть реки Акбулак. Гребень его мало
расчленен: вершины, пологие и широкие, слабо задернованы, с множеством осыпей из
дресвы выветрившихся гранитов. Высшая точка хребта - 3762 м, средняя высота около
3000 м.
Прохождение перевалов Саргардонского хребта лучше всего начинать из долины
Акбулака. Сюда можно проехать из Бурчмуллы на автомашине. Заброшенная дорога
тянется по правому берегу Чаткала, потом по правому берегу Акбулака. Примерно в 10 км
от устья Акбулак принимает справа сравнительно крупный приток - Саргардон. Здесь
дорога расходится: одна продолжает подъем по Акбулаку, а другая идет вверх по
Саргардону 7 км. У поворота дороги к штольне начинается тропа в верховье Саргардона.
А от штольни можно пройти на перевал Шаврез (2112 м). Седловина его очень широкая.
Подъем к перевалу от дороги занимает меньше двух часов, столько же понадобится
времени, чтобы без резких перепадов высоты спуститься по руслу Шаврезсая к Чаткалу и
выйти к мосту через эту реку.
Вверх по реке Саргардон ведет хорошая торная тропа, которая поднимается довольно
далеко от русла, пересекая несколько мелких притоков, потом спускается к воде,
проходит по мостику речушку Зилай и приближается к домикам, где живут пастухи и
лесник. Здесь долина Саргардона довольно широка: река с обеих сторон принимает
несколько небольших притоков. От домиков тропы расходятся в разных направлениях.
На юг тропа ведет к перевалам Абдак (2100 м) и Алмашах (2215 м), минуя которые
попадаешь в долинки одноименных речек, впадающих справа в Акбулак соответственно в
5 и 12 км выше Саргардона.
Уходя на север, тропа выводит на перевал Зилай (2425 м). Еще через 5-6 км, миновав
среднее течение реки Нурсан, тропа приводит на обширное джайляу, известное у туристов
как перевал Ароб (2612 м). Прохождение обеих седловин оценивается как I А. С джайляу
поворот влево ведет в циркообразную долину Аробсая. Меньше чем за час можно
спуститься до резкого сужения долины; за ним ущелье сразу расширяется, сливаясь с
долиной Чаткала. До самой реки еще 2,5 км. На ровной левобережной террасе
раскинулась роща фруктовых деревьев, тала, тополя, среди которых стоят несколько
домиков. Это кишлак Ароб. Через Чаткал здесь перекинут трос с подвесной люлькой и
мост на тросах.
Если, не сворачивая в Аробсай, пойти на северо-восток, то через 5-6 км тропа приведет к
бурной речке Каинды. На ее берегах и островах расположилась огромная березовая роща,
узкой лентой вытянувшаяся почти на 5 км. К роще можно выйти и из верховий
Саргардона.
Каменистая россыпь ведет в самый большой в верховье Саргардона цирк. Его гребень,
разделенный вершиной с триангуляционным пунктом на ней, четко вырисовывается на
фоне неба. Слева (по ходу) от этой вершины лежит перевал Саргардон (3235 м, I Б),
справа - перевал ТКТ (Ташкентского клуба туристов, 3500 м, I Б). Подъем на оба перевала
из цирка занимает около часа.
В юго-восточном углу цирка возвышается вершина 3762 м, справа от нее - перевал 50летия Октября (3450 м, I Б). Подниматься на него можно по Алмашахсаю, короткому (1214 км), но труднопроходимому. Подъем от Акбулака - сначала по тропе, потом прямо по
руслу: здесь появляются теснины, которые обходятся с трудом. На пути встречаются
скалы средней трудности, каменные завалы, снежные мосты. Конечную часть маршрута
нужно преодолевать траверсом влево-вверх к гребню, подковой огибающему верховье
Алмашахсая.
Спуск с трех последних перевалов в истоки Каинды очень крут (до 60°), но безопасен и
проходим "глиссированием". Правда, в сторону Каинды кое-где нависают снежные
карнизы, однако всегда можно найти место, чтобы обойти их. В середине огромного
цирка - озерко с заснеженными берегами, питающееся талыми водами снежников и пяти
небольших ледников (самый крупный имеет площадь 0,8 кв. км). Дальше начинается
каменистая россыпь, под которой бежит вода. Здесь нужно по камням уходить на правую
сторону цирка: ниже переправа будет сложней. Сразу после выхода из цирка Каинды
представляет собой бурную речку. В двух часах ходьбы от гребня тропа.
Эта тропа тянется по правому берегу вдоль безлесного русла реки и через 3-3,5 км
переходит через крупный правый приток Каинды. Поднявшись по нему, можно пройти в
долину Терса. В зависимости от высоты снеговой линии тропа кончается более или менее
близко к перевалу. Сначала идут мокрые плешины, под которыми хлюпает вода, а вскоре
начинается сплошной снежный покров, местами настолько рыхлый, что ноги
проваливаются до коленей. Тут и там утром или под вечер можно увидеть голубые пятна
льда.
В верховье сая основное русло направляется на юг, под вершину Текеташ (3697 м), а
перевальная седловина ясно видна на востоке примерно в 2 км от этой вершины. Из цирка
на перевал Терс, или Свежий Воздух (3508 м, I Б), ведет спокойный подъем. Седловина
покрыта светлым щебнем, местами чахлой травой. Подъем на перевал и спуск с него в
долину Терса примерно одинаковы по трудности. От Каинды до перевала около 8-10 км.
Оба сая, стекающие из-под вершины Текеташ, начинаются в фирновых цирках, в конце
которых залегают небольшие морены - результат сноса лавинами обломков скал.
Почти сразу на спуске сай поворачивает вправо, и на высоте около 3000 м из-под снега
появляется тропа, пока еле заметная, то и дело ныряющая под сохранившиеся снежники.
Тропа идет левым берегом сая, а в 1 км от Терса переходит на правый берег.
По Каинды тропа продолжает спуск, проходит несколько заболоченных участков, где
иногда теряется, и приближается к упомянутой выше березовой роще. В середине ее в
Каинды впадает слева речка Найзинка, по которой идет тропа с перевала Ароб. Если в
этом месте перейти Каинды вброд и подняться по ее левому берегу, то по сорванной коегде тропе можно, минуя перевал Джермат (1800 м), выйти к Чаткалу там, где через него
перекинут трос с подвесной люлькой. На правом берегу Чаткала раскинулось урочище
Найзатугай.
От слияния Каинды с Найзинкой другая тропа уходит на северо-восток параллельно
Чаткалу, то поднимаясь на контрфорсы, то спускаясь в долины речек, пока не подойдет к
самому Чаткалу чуть ниже Терса.
Следующая после Каинды - долина Джолсая. Эти две речки, сливаясь, образуют крупный
приток Чаткала - реку Найза. В истоках Джолсая находится перевал Кумбель (3448 м, I Б),
ведущий в долину Терса. Параллельно Джолсаю бежит Кальтасай. Обе речки перед
устьем промыли в своих отложениях глубокие, труднопроходимые ущелья.
И снова тропа то поднимается, то спускается, пока примерно в 15 км от Кальтасая не
подойдет к реке Каттакумбель. Здесь можно повернуть влево, к кишлаку Бешарал на
берегу Чаткала и вправо - на перевал Каттакумбель (2926 м, I А). А если продолжать
движение по основной тропе, то через 4-5 км подойдешь к ее разветвлению. Путь влево
приведет к кишлаку Акташ и мосту через Чаткал, а вправо - через перевал Кичиккумбель
(2442 м) в долину Терса к автомобильной дороге.
Теперь вернемся в долину Акбулака, чтобы пройти до верховья этой речки и выйти в
истоки Терса. Выше Саргардона грунтовая дорога переходит на левый берег Акбулака и
поднимается до левого притока - Кошмансая. На этом участке есть ответвление дороги на
Серкелисай. Примерно в 3 км выше Кошмансая, у устья речки Арпапая, домики
заброшенного кишлака Акбулак, а еще через 1 км тропа по мостику переходит на правый
берег реки.
От Кошмансая долина Акбулака постепенно повышается и до урочища Карасай (около 20
км) поднимается по вертикали почти на 1000 м. Тропа, идущая по пойме, поросшей лесом,
иногда взбирается высоко по склону, чтобы обойти обрывы. Густая растительность
(березы, тал, кустарник) покрывает склоны и ложе реки, которая словно прорывается
сквозь зелень. В некоторых местах через нее перекинуты временные мостики для
перегона скота.
На полпути к Карасаю Акбулак образует красивые излучины. Встречаются снежники в
боковых ущельях и снежные мосты, по которым можно перейти на левый берег. Здесь
тропа поднимается на невысокий контрфорс и, пройдя его, спускается в урочище Карасай.
Урочище (высота 2300 м) - сравнительно ровное место, поросшее редкой травой и
совершенно лишенное древесной растительности, только кое-где виднеются кустики
стелющейся арчи. В окрестностях урочища в Акбулак, в 2 км друг от друга, впадают его
правые притоки Карасай и Турасай. В 5-6 км на севере от урочища находится перевал
Карасай (3226 м, I А), ведущий в истоки Терса.
Выше впадения Турасая Акбулак почти под прямым углом поворачивает на юг. Отсюда
просматриваются истоки Акбулака и седловина в верховье Турасая. Подъем на перевал
затяжной, с набором высоты до 800 м. Тропа сразу выходит на правый склон, изрезанный
мелкими потоками тающего снежника, левый берег обрывист и затенен. Седловина, ясно
видимая издалека, по мере приближения к ней закрывается боковыми контрфорсами и
лишь в 500 м от нее становится видна. Широкая седловина перевала Турасай (3155 м, I Б)
покрыта глубоким рыхлым снегом.
Верховье Арашана уже описано, и потому мы сразу перенесемся на одноименный
перевал, чтобы сверху осмотреть долину Терса. Верхняя часть этой реки почти всегда в
снегу. Красивую панораму венчает заснеженный хребет Кумбель, разделяющий бассейны
Терса и других левых притоков Чаткала, за исключением реки Акбулак. Хребет Кумбель
тянется зубчатой стеной, увенчанной вечными снегами, почти на 30 км. Средняя высота
его около 3300 м, но отдельные вершины достигают почти 3800 м. От перевала
Каттакумбель хребет понижается в северо-восточном направлении, причем скалистый
гребень постепенно утопает в мощном задернованном слое, и контуры гребня становятся
мягче.
Северо-западные склоны Кумбеля имеют расчлененный рельеф с хорошо выраженными
следами древнего оледенения. Юго-восточные склоны, образующие левый берег Терса,
более мягкие, задернованные, следы древнего оледенения выражены слабо. Количество
вечного снега в затененных местах незначительно. Поэтому левые притоки Терса
маловодны. Правые же, начинающиеся на северных, более заснеженных склонах
Чаткальского хребта, несут в Терс очень много воды.
Спуск с перевала Арашан ведет по крутому рыхлому снежнику с незначительным
смещением вправо, затем по террасам до того места, где из-под снега появляются первые
ручьи. Здесь слева впадает небольшой приток, стекающий из-под перевала Карасай. И
здесь же возникает тропа. Она тянется правым берегом Терса, а после слияния с тропой,
идущей с перевала Терс, переходит на левый берег и идет по нему почти до конца,
ответвляясь влево к перевалам Кумбель Каттакумбель и Кичиккумбель.
Терс впадает в Чаткал, прорезав себе русло в крепких гранитах. Недалеко от устья через
Терс перекинут мост, по которому проходят автомашины. Отсюда можно пройти до
кишлака Янгибазар, чтобы автобусом или машиной выбраться из долины Чаткала.
Западная часть Чаткальского хребта
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Чаткальский хребет юго-западнее Арашана носит название Актау ("Белые горы"),
связанное, скорее всего, с серым цветом слагающих здесь хребет сиенит-диоритов, в
отличие от красноцветных пород верхней части Арашана. Гребень основного хребта
служит в этом месте водоразделом бассейнов Ахангарана и Акбулака и в то же время
является (на протяжении около 30 км) северо-западным окаймлением Ангренского плато.
Основные слагающие породы - граниты. Южная сторона хребта, несмотря на крутизну,
отличается мягкостью склонов. Гребень, поднимающийся выше снеговой линии, но не
превышающий 4000 м, расчленен не очень сильно, кое-где даже сглажен. Местами по
гребню можно увидеть заполненные снежниками кары и плоские корытообразные
висячие долинки.
Юго-восточнее истоков речки Ерташ (Иерташ) ответвлением хребта является массив
Бабайтаг (3555 м), который называют также Бабайата. А водораздельный гребень между
Ахангараном и притоками Чаткала изгибается к северу, но вскоре, повернув на запад,
следует в этом направлении почти 25 км, сохраняя среднюю высоту 3200 м. Оканчивается
водораздел вершиной Кызылнура (3533 м).
Описание маршрутов по западной части Чаткальского хребта начнем из города Ангрена,
куда можно добраться из Ташкента пригородным поездом или рейсовым автобусом.
Ангренская долина издавна славилась мастерством живших в ней кузнецов. Само
название говорит о процветавшей здесь когда-то горной промышленности (Ангрен искаженное слово "ахангеран", что значит "кузнецы"). О былом расцвете горнорудного
дела говорят также громадные отвалы выработанных пород, шлаковые горы, да в какой-то
мере почти полное отсутствие на склонах долины древесной растительности, хотя еще в
историческое время эта растительность была достаточно мощной и богатой.
Дорога Ангрен - Коканд постепенно поднимается по правому берегу реки, проходит ряд
селений и приближается к чайхане. Неподалеку отсюда в Ахангаран впадает справа
крупный приток Ерташ. Выше по ущелью этой речки расположен одноименный кишлак, в
окрестностях которого она принимает левый приток Кызылчу. В верховье Кызылчи
метеостанция, к ней ведет грунтовая дорога.
Выше кишлака Ерташ приобретает горный характер. Главные породы, слагающие ущелье,
- граниты и порфиры, часто скрытые мощными наносами. В 4- 5 км от селения речка
расходится; по правой ее составляющей идет тропа 10-12 км на отрог главного хребта. В
верховье речки долина приобретает ледниковый характер. Миновав седловину отрога, мы
попадаем в истоки Аксу (бассейн Дукентсая) и лишь после вторичного подъема выходим
на перевал Адамташ, ведущий в бассейн Акбулака. Оба перевала значительно ниже
средней высоты Чаткальского хребта, но путь здесь нелегок: приходится все время идти
из истоков одной речки в истоки другой, ибо ущелья их непроходимы или проходимы с
огромными трудностями.
На перевал Адамташ есть и другой путь - по Дукентсаю. Выше горняцкого поселка (18 км
шоссейной дороги от Ангрена) расположена турбаза "Янгиабад" Ташкентского
областного совета по туризму и экскурсиям. Дорога на перевал идет по Каттасаю (левый
приток Дукента), выше по течению которого стоят развалины бывшего поселка Гаин.
Отсюда тропа то тянется левым берегом сая по косогору, то спускается к воде и
пересекает по пути несколько мелких притоков.
У впадения в Каттасай речки Аксу рядом с развалинами охотничья избушка. Здесь на
поляне с родником можно расположиться лагерем на ночь. От поляны до перевала
Адамташ приблизительно 15 км. Неширокая пойма Аксу завалена валунами различных
размеров и вывороченными с корнем деревьями. Несколько раз надо перейти речку вброд,
чтобы обойти нависшие скалы по правому берегу. Спокойный подъем приводит к
джайляу, откуда уже видна перевальная седловина. Тропа идет по склону, минует
седловину, за которой находится бассейн Ерташа, потом, слившись с тропой, что идет с
этой седловины, резко поворачивает влево, пересекает самые верховья Аксу и круто
поднимается по склону на перевал Адамташ (2693 м, I Б). Спустившись 10 км по речке
Таваксай, приходится, повернув на северо-запад, подниматься на перевал Таваксай (2600
м), чтобы тут же начать спуск в долинку Курыкты. Но уже через 1 км подъем повторяется,
теперь на перевал Курыкты (2600 м), и снова спуск, к речке Карабузук. Здесь тропа
раздваивается: одна ведет вниз по течению, другая - на северо-запад через перевал Ревашт
(2550 м) в одноименный сай, который ниже сливается с Карабузуком.
Отсюда до урочища Майдантал (15-17 км) приходится много раз подниматься на
контрфорсы, спускаться к воде и вновь подниматься, причем высота подъема иногда
достигает 500 м. Речки прорезают Майдантальское плато глубокими каньонами, которые
в среднем течении почти непроходимы.
Из Дукентсая на Майдантальское плато можно попасть и через перевал Музбель (3053 м, I
Б), если подниматься по правой составляющей Дукентсая. В своем верховье речка несет
следы древнего оледенения, на гребне в начале лета возможны снежные карнизы. На
Музбель ведет также тропа по следующему правому притоку Ахангарана - речке Карабау.
Итак, мы подошли вплотную к границам Чаткальского горно-лесного заповедника,
организованного в 1947 г. Его территория, площадью 35255 га, состоит из обособленных
участков - Бошкызылсайского и Майдантальского. В урочищах Учхат, Полатхан, Большой
и Малый Майдантал расположен экспериментальный воспроизводственный участок.
Высшая точка Бошкызылсайского участка - вершина Кызылнура; на ее юго-западных
склонах берет начало речка Бошкызылсай. Бассейн речки словно окаймляют вершины
Такали (2763 м), Курганташ (2992 м), Голя, или Ховля (2751 м), между которыми на
высоте чуть более 1000 м и располагается пойма Бошкызылсая.
Кызылнура в сторону сая имеет крутой склон, покрытый осыпями мелких обломков и
глыб красных порфиров. Восточный склон - более пологий и задернованный. Гора Такали
стоит на водоразделе между Бошкызылсаем и Шавассаем и формой, напоминающей
седло, легко различается даже на большом расстоянии. Севернее Бошкызылсая находится
бассейн Паркентсая.
Основная река Майдантальского участка - Серкелисай (бассейн Акбулака) принимает
притоки Таваксай, Зымнансай, Терексай, Ташкескен (справа), Кара-бузук и Ревашсай
(слева). Притоки очень бурные, берега их крутые и скалистые, в руслах валуны, щебенка и
галька, много водопадов и эрозионных котлов.
Своеобразный рельеф и почвенное покрытие сформировали интересный растительный
покров (более 600 видов травянистых и около 40 видов древесных и кустарниковых
растений), в котором немало эндемиков Западного Тянь-Шаня и бассейна Чаткала. На
Майдантальском участке преобладающее положение занимает береза, встречающаяся во
всех долинах и на прилегающих склонах. Кое-где к березе примешиваются яблони,
тополь, тал. По берегам рек произрастают кусты черной смородины, на влажных участках
по склонам - алыча, в поясе разнотравной сухой степи Бошкызылсайского участка фисташка благородная. В бассейне этого сая на осыпях, каменистых склонах и даже на
голых скалах растет абориген Азии - каркас кавказский.
Высокогорный пояс - область отвесных скал и остроконечных вершин - беден
растительностью.
Животный мир заповедника мало отличается от других горных районов Средней Азии.
Наиболее распространены кабаны и горные козы, за годы существования заповедника
увеличилось количество косуль. В древесно-кустарниковом поясе обитают медведи, чуть
выше - эндемик Западного Тянь-Шаня сурок Мензбира. Часто можно встретить куниц,
горностаев, ласок, дикобразов, лисиц, барсуков.
Из птиц интересны тянь-шаньские кеклики и туркестанские темнобрюхие улары. Много
голубей, ближе к воде держатся длиннохвостые райские мухоловки, ремезы. Есть оляпки,
трясогузки, иволги, дятлы, кукушки, скалистые поползни. В высокогорье характерны
белоголовые сипы, стервятники, черные коршуны, орлы-карлики, бородачи, черные
грифы, пустельги.
Из пресмыкающихся встречаются пустынные гологлазы, водяные ужи, щитомордники,
полозы, из рыб - обыкновенная маринка, меньше - туркестанский сомик и амударьинский
голец.
Район заповедника издавна был заселен людьми, о чем говорят древние наскальные
рисунки и следы горнорудной промышленности.
Чтобы получить более полное представление о природе заповедника, рекомендуется
посетить его музей.
Для посещения заповедника необходимо получить специальное разрешение. А попасть в
заповедник очень просто: всего полтора часа езды рейсовым автобусом из Ташкента до
Паркента, где находится его центральная усадьба.
К северу от массива Кызылнура отходит водораздельный гребень, оканчивающийся
вершиной Большой Чимган. Маршрутами вокруг этой вершины мы и закончим описание
западной части Чаткальского хребта.
Рейсовый автобус Ташкент-Бурчмулла, минуя города Чирчик, Газалкент, несколько
кишлаков, за 2,5 часа привезет вас к турбазе "Чимган" Ташкентского областного совета по
туризму и экскурсиям.
На юг от турбазы располагается один из отрогов Большого Чимгана, на который от
карьера ведет тропа через перевал Тохтаджайляу (1988 м). Спустившись с перевала к
Мраморной речке, тропа тут же поднимается по сухому логу на следующий перевал Уртакумбель (1880 м). За полчаса можно спокойно подняться на седловину и спуститься к
речке Шовконсу, чтобы дальше пойти вверх по ней и на левом берегу отыскать удобную
площадку для ночлега. Минуя арчевник, тропа проходит перевал Четкумбель (1910 м) и
спускается в верховье, Нурекаты. Здесь нет никакой растительности, много осыпкых
участков.
На перевале Четкумбель нужно повернуть влево и продолжать движение по гребню. Через
50 минут ходьбы по тропе тур, сложенный из камней. Слева от него группа валунов с
рисунками первобытного человека. На темном фоне пустынного "загара" камней
отчетливо видны силуэты коз, баранов, какие-то знаки.
Чуть дальше по гребню тропа спускается в самые истоки Нурекаты, высыхающие летом,
пересекает несколько контрфорсов и круто взбирается на перевал Тахта (2800 м). Этот
перевал классифицируется при прохождении ущелья Караарчи как I Б, а с выходом на
плато Майдантал - как I А. Сначала опишем первый маршрут.
Тропа проходит седловину, поворачивает вправо и, подрезав контрфорс, разветвляется.
Отсюда правая тропа направляется по гребню, а левая спускается к истокам Караарчи.
Постепенно ущелье суживается, местами появляются водопады, которые нужно
проходить по скальным "полочкам" или с верхней страховкой.
Спуск с перевала Тахта до впадения в Караарчу сая Чолмироб занимает около 2,5 часа.
Ниже слияния ущелье еще больше суживается, становится диким. Камни перегородили
кое-где путь речке, образовав множество водопадов. Их можно обойти по крутому
правому берегу, но можно спускаться прямо по руслу, пользуясь страховочной веревкой.
Еще ниже Караарча превращается в бурную речку с большим перепадом высот, вода
мечется от одного берега к другому, заставляя переходить русло вброд. Примерно через
2,5 км Караарча принимает слева приток Айновчукурсай, подъем по которому приводит
на перевал Комсомолец (2900 м, I Б). После Айновчукурсая в Караарчу впадает
Устарасай. Между этими притоками расположен контрфорс; по нему тропа поднимается
на перевал Туманный (3000 м, I Б).
Крутой спуск с перевалов Комсомолец, Сыпучий и Туманный серпантинами, по осыпному
склону, иногда по снежникам ведет левым берегом далеко от воды и через 8-10 км
разветвляется: правая тропа по Мазарсаю выводит к селению Янгикурган, левая идет в
обход гуликамских теснин к Куйлюксаю. Отсюда 2 часа хода до турбазы "Чимган" через
перевал Гуликам, или Песочный (1838м).
Речка Караарча в 5-б км ниже Устарасая впадает в Акбулак. Вблизи ее устья гидрологи
иногда натягивают трос, которым можно воспользоваться при переправе. Чуть выше
небольшое расширение русла, где можно пройти Акбулак вброд. Однако при большой
воде переправа через Акбулак почти невозможна.
Другой маршрут с перевала Тахта к Акбулаку несколько легче, но едва ли не вдвое
длиннее. Тропа идет на юг от вершины Большого Чимгана то по гребню (на одной из
плоских вершин гребня находится группа валунов с наскальными изображениями), то по
склону. Троп здесь много. Сливаясь воедино, они превращаются в пыльную
скотопрогонную дорогу, ведущую в урочище Майдантал. А в 500 м от горы Мынжилки с
триангуляционным пунктом на вершине от дороги влево отходит тропа на плато
Полатхан. От перевала Тахта до вершины Мынжилки около 11 км. Полатхан столообразная гора (высшая точка 2630 м) неправильной формы с обрывистыми краями,
изрезанная глубокими саями. В скалах много гротов, где гнездятся дикие голуби.
От горы Мынжилки тропа по контрфорсу спускается в долину Серкели. Этот контрфорс
делит урочище на Большой и Малый Майдантал. Примерно в 2 км от реки, у родника,
тропа разветвляется: правая, поднимаясь по Давансаю, ведет на перевал Актахта (2280м) и
дальше, в истоки Аксакаты, а левая - вниз по долине Серкели. От основной тропы к реке
отходят тропки похуже, перед спуском к воде они часто обрываются. Нужно выбирать
самую набитую, что отходит влево.
Миновав урочище, тропа пересекает мрачные ущелья Азолсая и Кызылалмасая и выходит
к подножию плато Полатхан. Огибая плато, тропа идет вниз, то и дело поднимается на
очередной контрфорс, чтобы в 10-12 км от урочища круто сбежать на левый берег
Серкели. Чуть ниже, в расширенной части русла, нужно перейти реку вброд. Ниже брода
стоят домики кордона Чаткальского заповедника. Отсюда же начинается ныне
заброшенная грунтовая дорога в Бурчмуллу.
Если туристы запаслись разрешением на проход по заповеднику, можно предложить
интересный маршрут по долине Ташкескена. Для этого надо вернуться к броду, перейти
на левый берег Серкели, подняться по нему до устья Ташкескена. Далее надо двигаться
вверх по этой реке и проникнуть в верховье Акбулака через перевал Союз-50 (около 3800
м, I Б) или в истоки Келимчека.
Сандалашский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
Правый берег Чаткала ниже его притока Каракысмака составляют склоны Сандалашского
хребта. Этот хребет отходит от Таласского Алатау в окрестностях вершины 4217 м, где
начинаются реки Карабура. Каракысмак и Аютор (бассейн Сандалаша). Протянувшийся
на юго-запад почти на 75-80 км хребет отделяет реку Сандалаш от верхней части Чаткала.
Юго-восточные склоны хребта прорезаны правыми притоками Чаткала, текущими
перпендикулярно гребню. Притоки эти, сравнительно длинные и полноводные в северовосточной части, становятся короче и слабее к юго-западу. Склоны же, обращенные к реке
Сандалаш, более короткие, почти безводные, местами круто, в виде обрывов,
спускающиеся к реке. Поэтому большая часть долины Сандалаша, особенно ее русло,
почти непроходима. По этой же причине через гребень Сандалашского хребта проложено
мало скотопрогонных перевалов, не говоря уж о перевалах спортивных, о которых автору
ничего не известно.
От вершины 4217 м до перевала Ашутор хребет (протяженность около 15 км) носит
название гор Тулабайульген. Здесь берут начало правые притоки Каракысмака, а по
другую сторону хребта течет одна из составляющих Сандалаша - речка Аютор. К ней и
приводит тропа с перевала Ашутор. А начинается она близ устья Чакмаксая, у дороги, что
идет вдоль правого берега Чаткала и тянется почти 15 км, прежде чем подняться на
перевал Ашутор (3600 м, I А). От гребня Сандалашского хребта до Аютора примерно 5- 6
км, еще около 4 км до того места, где сливаются Аютор, Чакмак, Таялмыш, образуя
Сандалаш. Спуск крут: на расстоянии 10 км теряется высота в 1000 м.
Вверх по Чакмаку ведет тропа на перевалы через Таласский хребет. В 3-4 км от гребня она
разветвляется: правая уходит на Корумтор, левая - вверх вдоль основного русла. Не
доходя до ледника Чакмак, тропа сворачивает вправо, на перевал Музбель.
Ледник залегает на склонах Пскемского хребта, но, путешествуя по долине Сандалаша,
почти все время приходится идти по склонам именно этого хребта. Так, ниже Таялмыша
русло Сандалаша недоступно для прохождения, и тропа уходит вверх по речке Таялмыш.
Потому пока мы обратимся к перевалу Кумбель, что расположен в 30 км к юго-западу от
перевала Ашутор.
Тропа, ведущая через Сандалашский хребет, начинается у селения Чанач, пересекает
долины нескольких притоков Чаткала и лишь перед самым гребнем попадает в бассейн
реки Кумбель, чтобы тут же выйти на перевал Кумбель (3250 м). Влево от перевала хребет
носит название Джеты-Сандал. Спуск к реке Сандалаш короткий (около б-7 км) и крутой,
с потерей высоты в 1200 м. У воды тропы направляются вниз и вверх по реке. Та тропа,
что идет вверх левым берегом, примерно через 12-14 км проходит реку вброд и
поднимается на правый склон, чтобы обойти теснины. А до этого еще одна тропа уходит
через отрог Пскемского хребта в долину речки Такмаксалды.
Несколько седловин, которыми пользуются пастухи для прогона скота, находятся в югозападной оконечности Сандалашского хребта. Но места здесь сильно вытоптаны скотом,
голы и неинтересны.
Ограничимся лишь краткой характеристикой реки Сандалаш. Площадь водосборного
бассейна ее - около 1200 кв. км при длине 89 км. В отдельных местах река довольно круто
меняет направление. Сандалаш принимает воду многих притоков; наиболее крупные из
них начинаются на склонах Пскемского хребта: Каинсу, Кургантюбе, Чукурсу, Талыксай,
Ачикташ, Караянгрык, Такмаксалды, Чонгишакульды и Таялмаш.
Высокогорный, сильно расчлененный район со следами оледенения занимает в основном
осевые части хребтов. Здесь отчетливо выражены следы древних и современных ледников
- троги, цирки, кары с большими скоплениями моренного материала. Большие
абсолютные высоты дают возможность накапливать огромное количество снега основной источник питания современных ледников. В этом районе широко развиты
осыпи, а энергичное врезание водных потоков способствует сильному расчленению
рельефа. Во многих местах Сандалаш и его притоки представляют собой непроходимые
ущелья с очень крутыми, порой обрывистыми скалистыми склонами, поднимающимися
над дном реки на 1200 м и более.
Особенность бассейна Сандалаша - сравнительно небольшие остатки древних
поверхностей выравнивания. Такие участки расположены в среднем течении реки:
урочища Чонгсандык, Кичиксандык, горы Сандык, Джетысандык, или Еттысандал.
Поверхность Еттысандала сильно расчленена левыми притоками Сандалаша. Эти притоки
текут в глубоких ущельях, местами в недоступных каньонах, в то время как их
водоразделы довольно плоски.
Ниже, на высоте 1500-2600 м, рельеф более мягкий, крутизна склонов незначительна. В
районе среднегорья долины Сандалаша и его притоков легкодоступны. Однако от селения
Кургантюбе до правого притока Каинсу Сандалаш течет в узком ущелье, склоны дают
много осыпей. Ущелье образовалось по той причине, что здесь на поверхность выходят
устойчивые против эрозии породы. В таких же ущельях в этом районе текут некоторые
притоки Сандалаша.
Пскемский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
В истоках речки Шильбили Таласский Алатау носит местное название Музбель. Здесь от
Таласского хребта отходит самый мощный его отрог - Пскемский хребет. На месте стыка
двух горных гряд кроме Шильбили берут начало Чакмак, одна из составляющих
Сандалаша, и правый приток Шавурсая.
Пскемский хребет протянулся с северо-востока на юго-запад более чем на 120 км и
является водоразделом между Пскемом, с одной стороны, и Сандалашем, Чаткалом, Коксу
- с другой. Хребет высок на всем своем протяжении, причем высота понижается на югозапад. Назовем несколько основных вершин: Бештор - 4299 м (высшая точка хребта),
Актюяульген - 4224 м, Тавалган -3888 м, Пиазак -3718 м.
От Бурчмуллы дорога идет на северо-запад вдоль Чарвакского водохранилища к
кишлакам Богустан и Нанай, переходит на правый берег Пскема и поднимается по нему
почти на 40 км до кишлака Пскем. Кишлаков на обоих берегах реки много. К селениям
левого берега ведут узкие пешеходные мосты. Такие мосты есть у кишлаков Карабулак,
Муллалы, Испай, Тепар, а у Пскема через реку перекинут основательный мост, по
которому проходят грузовые машины.
Выше этого селения дорога вскоре обрывается и начинается хорошо набитая тропа,
переходящая по мостам несколько правых притоков Пскема и через 25 км спускающаяся к
слиянию рек Майдантал и Ойгаинг, где образуется собственно река Пскем. На слиянии
стоят домики метеостанции "Карангитугай".
Отправимся вверх по Ойгаингу. Тропа тянется по его правому берегу. Близ левого
притока - Бештора можно увидеть тропу и на левом берегу, однако переходить реку вброд
небезопасно. Лучше пройти еще около 20 км, чтобы у метеостанции "Ойгаинг"
переправиться на подвесной люльке. Там же, опять по тросу, перебраться через речку
Коксу. Теперь тропа поднимается по левому берегу Ойгаинга, проходит по мосту через
левый приток Аккапчигай (13 км от Коксу) и через 5 км выходит к слиянию рек Тюзашу,
Шавурсай ц Тастарсай. Отсюда и начинается Ойгаинг.
Примерно в 12 км от слияния в долине Шавурсая находится озеро (длина почти 1,5 км,
ширина 700 м). Примерно полчаса нужно подниматься на огромный завал, в результате
которого оно образовалось. Вода в нем зелено-голубая на солнце и почти черная в тени.
На южном берегу скалы крутые, на северном - полуразрушенные, с осыпями внизу, по
ним можно пройти в голову озера. На завале и по берегу встречается сухостой. Примерно
в середине водоема в него впадает приток; по этому притоку идет подъем на
водораздельный гребень Таласского Алатау, к перевалам Дустлик-I и Дустлик-П.
Выше озера долину снова перегораживает завал с двумя ступенями обломочного
материала, а дальше раскинулось ровное русло длиной до 2 км при ширине 300 м. Вся
долина здесь покрыта густой травой и островками цветов. По этому красочному ковру
извивается несколькими рукавами Шавурсай. Левый приток, впадающий в реку, берет
начало в ледниках (они располагаются далеко от основного гребня Пскемского хребта).
В 6 км выше Шавурсай принимает правый приток (устье на высоте 2990 м), питаемый
тремя ледниками. От устья до цирка, где сливаются истоки ручья, около 7 км по тропе. В
цирке в южном направлении виден самый большой (1,7 км в длину) присклоновый ледник
Озерный Нижний, располагающийся в отроге Таласского хребта. На склонах самого
хребта находится ледник Озерный Средний, поднимающийся до 4200 м. Сток этого
ледника поступает в ручей, что вытекает из озера. А само озеро питается талыми водами
карового ледника Озерный Верхний. Обходя озеро и оставляя ледник справа (по ходу),
плохо выраженная тропа, иногда пропадающая в снегу, идет на перевал Бакаир. Путь на
гребень правее вершины 4211 м выводит в верховье речки Шильбили.
Если продолжать движение по основной долине Шавурсая, то через 4 км подойдем к
слиянию его составляющих- Тастара, Такмаксалды и Ишакульды.
Описание начнем с правой из них - Ишакульды. В 4 км от устья речка разветвляется,
причем длина истоков от развилки примерно одинакова - около 6 км. В верховье правого
истока Ишакульды залегает присклоновый ледник Козий, длина которого (1,4 км) чуть
превышает ширину. Из этого цирка можно попасть на гребень Таласского Алатау и
дальше, в бассейн Шильбили. Путь в восточную часть цирка выведет на гребень,
Пскемского хребта с последующим спуском на ледник Чакмак. Если же пройти гребень на
юго-восток, можно попасть в верховье речки Таялмыш.
Левый исток Ишакульды берет начало в самом мощном в бассейне Шавурсая сложнодолинном леднике Калесника. Он поднимается до 4000 м и граничит с верховьями
Таялмыша и Ишакульды, притоков Сандалаша. Эти реки в истоках имеют такую
разветвленную сеть, что указать заранее, куда попадут туристы, преодолев ледник
Калесника, трудно: цирк, окаймляющий его, огромен. Только главный хребет имеет
протяженность около 8 км. Пока не пройдены перевалы этого района, говорить о точном
направлении того или иного маршрута невозможно.
Главный исток Таялмыша начинается из-под карового ледника длиной 1,5 км. Чуть ниже
конечной морены проходит тропа из долины Таялмыша в долину реки Чонгишакульды. В
истоках последней находятся три ледника. Самый крупный из них (1,5 км длиной) дает
сток в главный ручей. Этот карово-долинный ледник спускается с 4090 до 3550 м. Еще
выше (4120 м) расположен ледник в верховье правого притока речки. Тропа, идущая из
долины Таялмыша, минует ущелье Чонгишакульды, переходит в урочище Ишакульды,
поднимается на одноименный перевал (3562 м, I А), чтобы через 12-13 км выйти в
урочище Долубай на берегах речки Такмаксалды.
В это урочище из бассейна Шавурсая можно попасть и более коротким путем - через
перевал Такмаксалды, если подниматься по среднему истоку Шавурсая (он также
называется Такмаксалды). Питает исток карово-висячий ледник (длина 1,3 км), который
оканчивается на высоте 3400 м и поднимается до 3810 м. Поверхность ледника довольно
полога, без трещин. Некоторую сложность представляет крутая предгребневая часть пути
на перевал Такмаксалды (4100м, I Б). Спуск по осыпи на южную сторону Пскемского
хребта сначала крут, но постепенно крутизна склонов уменьшается. На спуске слева (по
ходу) остается каровый ледник, дающий сток в основное русло речки Такмаксалды
(бассейн Сандалаша).
На северном склоне Пскемского хребта, к востоку от перевала Такмаксалды расположен
еще один каровый ледничок, поднимающийся до высоты 3860 м. Перевалы в его истоках
еще не разведаны.
И, наконец, левый исток Шавурсая - Тастарсай. Он начинается в леднике Пахтакор. Узкий
в конце, выше ледник расширяется, занимая довольно большой цирк. Подъем по леднику
приводит в верховье Такмаксалды (бассейн Сандалаша).
Название Тастарсай носит и одна из составляющих Ойгаинга. Тастарсай протянулся
между северными отрогами Пскемского хребта. Все основные притоки, принимаемые
рекой слева, начинаются в каровых и висячих ледниках. Основной же ледник залегает на
северном склоне Пскемского хребта, оканчиваясь на высоте 3530 м. При длине 2,8 км
ледник поднимается по вертикали почти на 500 м. Тропа, оставляя ледник слева (по ходу),
идет по моренным грядам и крутому склону на перевал Тастар (3650 м, I Б). На отдельных
участках она может быть присыпана снегом, но седловина видна ясно. Спуск с гребня
ведет по правому истоку Такмаксалды. Ниже снежников появляется тропа, сливающаяся
через 6-7 км с другой, спускающейся с перевала Такмаксалды. Там, где сходятся истоки
речки и тропы, находится урочище Чатырташ. Отсюда набитая тропа спускается по реке
до урочища Долубай (примерно 8 км).
Параллельно Тастарсаю в Ойгаинг течет речка Аккапчигай. В ее бассейне
зарегистрировано 17 ледников общей площадью 8,8 кв. км. Самые крупные из них
приурочены к гребневой части Пскемского хребта. В цирке правого истока располагается
карово-долинный ледник северо-восточной экспозиции длиной 1,8 км. Высшая точка
ледника - 3900 м. Подъем на гребень ведет в верховье правого притока Такмаксалды.
Левый исток Аккапчигая через 2,5 км разветвляется. На юг направляется основная долина,
в верхней части которой находится ледник Аккапчигай Южный (длина - 2 км, нижняя
точка - 3400 м, верхняя - 3800 м). Тропа оставляет его слева и поднимается по ссыпному,
местами засыпанному снегом склону на перевал Аккапчигай (3650 м, I Б).
Но вернемся к верховью Аккапчигая (Ойгаинского), где в основную долину сходит левый
приток. Не доходя до конечной морены большого ледника, тропа поднимается на
северный отрог Пскемского хребта и через безымянный перевал высотой около 4000 м
идет в верховье речки Кызылтор.
Перевал Аккапчигай находится рядом с вершиной Пскемского хребта, от которой на
северо-запад отходит крупный отрог, разделяющий верховья Аккапчигая и Коксу. Бассейн
реки Баркрак, заключенный между горами этого отрога, здесь не описывается.
Следующий после Баркрака крупный левый приток Ойгаинга - река Коксу, близ устья
которой стоит метеостанция. Бассейн Коксу представляет интерес для гидрологов,
гляциологов и туристов. Поражают редкая для горных рек стабильность стока, нарушение
обычного суточного хода талых вод. Самая любопытная особенность бассейна - широкое
распространение осыпей из крупнообломочного материала. Иногда они перекрывают
русло на несколько сот метров. В ущельях Коксу пять небольших озер завального
происхождения. Наконец, здесь расположен сложный для прохождения ледник.
Итак, мы находимся у метеостанции на правом берегу Коксу. Тропа идет правым берегом.
Почти сразу долина суживается в каньон, выше чуть расширяющийся. В 4 км от Ойгаинга
река принимает крупный правый приток Тундуксай, через него перекинут мостик. Вверх
по этому саю пройти невозможно: узкое ущелье забито нагромождением глыб. Но тропа
все же проникает в среднее течение сая, поднимаясь по водоразделу между Баркраком и
рекой Тундуксай. При спуске можно увидеть на противоположном склоне серию
ледничков в висячих карах северо-восточной экспозиции. Язык самого низкого из них
спускается до высоты 3000 м.
Спустившись на берег Тундуксая, тропа направляется вверх по нему и через 2,5-3 км
подходит к слиянию трех истоков: Исеномана (левый), Аксакоя (средний) и Кызылтора
(правый). Поднимемся по правому истоку. Долина Кызылтора направляется на восток, где
тропа через 10-11 км приводит на безымянный перевал, а с него в верховье Аккапчигая,
впадающего в Ойгаинг. А сама долина плавно поворачивает на юг, к гребню Пскемского
хребта. Кызылтор питают снежники и каровый ледничок, поднимающийся до 3760 м.
Другой каровый ледник находится в цирке первого сверху левого притока. Ледник имеет
верхнюю отметку 3920 м. Над ним высится вершина 4202 м. Если, поднимаясь на гребень,
оставить ее справа (по ходу), можно выйти на ледник в истоках Аккапчигая
(Сандалашского). Если же оставить вершину слева, то попадешь в верховье Кашкасу. В
Кашкасу ведет также путь по следующему притоку Кызылтора, берущему начало из двух
ледников. Правый, больший, вытянулся на 2,4 км, имея отметки 3360 м (нижняя) и 3900 м
(верхняя).
Перед устьем Кызылтор принимает еще один левый приток - Карабастор, пополняемый
четырьмя ледничками. Почти все они размещаются в карах на высоте 3600-3800 м. И
только стекающий в главный ручей поднимается до 3900 м. Если учесть его длину (почти
1 км) и подъем по вертикали почти на 500 м, то ледничок можно назвать крутым.
Поднявшись на гребень, отсюда можно попасть в верховье Кашкасу и в бассейн реки
Караянгрык.
Расскажем вкратце о Кашкасу. Но прежде заметим, что в долину ее можно пройти по
тропе из урочища Долубай, минуя при этом долину Аккапчигая и горы Сандык. Ближе к
устью Кашкасу почти непроходима, и тропа пересекает долину лишь в средней части.
Выше тропы приходится идти по берегу, иногда по каменистому руслу. В 4 км от тропы
речка принимает правый приток, начинающийся в каровом леднике длиной 2 км.
Скрытый от солнца высоким отрогом, он узкой лентой с небольшими поперечными и
продольными трещинами поднимается до 4150 м. Язык ледника обрывается в долину
крутым уступом высотой до 15 м. Основное питание ледника - сползшие со склонов
массы снега.
В соседнем цирке находится висячий ледничок. Талые воды этого и предыдущего
ледничков образуют правый приток Кашкасу. А основной ручей бежит с севера, где на
склонах Пскемского хребта лежат два глетчера, причем левый, южной экспозиции, тает
интенсивнее. Правый же располагается в висячем каре и поднимается до 4080 м.
Теперь обратимся к среднему истоку Тундуксая - Аксакою. В его верховье тропа минует
ледничок и круто взбирается на перевал Тундук (3589 м, I Б), чтобы через 6 км спуститься
на левый берег Караянгрыка. Спуск проходит по речке, которая тоже называется Аксакой.
Левый исток Тундуксая - речку Исеноман питают два присклонно-каровых ледника,
разделенных длинным узким контрфорсом. Оба они поднимаются почти на одинаковую
высоту, но западный заканчивается на 260 м ниже. Он и дает главный исток.
Чтобы познакомиться с другими реками бассейна Коксу, нужно обратиться к устью
Тундуксая (2659 м). Тропа переходит речку по мосту и круто поднимается на правый
берег Коксу, минуя несколько березовых рощиц. Выше долина расширяется, и речка
бежит по ровному дну, разбиваясь на рукава. Вскоре тропа пересекает речку и подходит к
слиянию ее составляющих (правая - Караканыш, левая - Терметаш). Между ними
скальный контрфорс, отвесной стеной уходящий в воду.
Направимся вверх по левому берегу Караканыша. За полчаса можно добраться до
небольшого озера, окаймленного разнообразной растительностью. Дальше тропа идет
выше русла и через 2 км упирается в завальную плотину, из-под которой течет вода. Но
завал обманчив: за ним сухое русло сая. Выше плотины с обеих сторон стоят
вертикальные скалы причудливой формы, дающие мощные осыпи. Еще полчаса ходьбы, и
взору открывается зеленовато-голубоватая гладь озера (300 м в длину и 100 м в ширину),
резко контрастирующая с однообразной расцветкой скал. Дальше в русле ущелья снова
завалы; иногда они возвышаются над дном ущелья на 250 м. Здесь много сухостоя,
принесенного сверху лавинами. А в 4 км от озера открывается вид на верховье
Караканыша. Завалы видны до самой морены, выше которой поднимаются ледники.
По Терметашу тропа идет левым берегом. В 3,5 км от его устья в ущелье есть озеро
(размером 100х50 м), пополняемое стоком из верхнего озера, чуть меньшего. На склонах,
спускающихся к озерам, видны кустики стелющейся арчи. Слева в верхнее озеро впадает
Шасурсай, справа - Терметаш, причем стока в озеро не видно: речки бегут под камнями.
Шасурсай течет в ровном, прямом ущелье, кое-где заваленном осыпями, в верховье сай
разветвляется. Перевальные седловины в сторону реки Бештор можно классифицировать
как 1Б.
Тропа переходит на правый берег Терметаша и идет выше речки, почти тут же
исчезающей под камнями, так что приходится петлять по каменистому дну постепенно
суживающегося ущелья. Скальные гребни обрывами падают вниз, в кулуарах лежат
крутые осыпи. В 2 км от озера тропа уходит в правое (по ходу) ущелье. Но мы сначала
пройдем в левое. Осыпи со склонов на высоте 2700 м сливаются с конечной мореной
ледника, язык которого находится на 400 м выше.
Глетчер спускается в долину ледопадом, где трещины достигают ширины 2-3 м. При
высоте 200 м (по вертикали) ледопад имеет длину около 500 м и заполняет собой всю
ширину ущелья. Преодолев ледопад, удобнее идти по правому краю ледника, ибо выше к
нему спускаются со склонов вершины Бештор два крутых ледниковых притока,
нарушающих целостность главного глетчера. В его верховьях заметных трещин нет, но
предгребневая часть перерезана по всему цирку бергшрундом шириной до 2 м. Из цирка в
гребне заметен провал между двумя скалами, к которому ведет снежно-ледовый склон
50°, протяженностью около 70 м. Здесь и находится перевал Бештор (3800 м II Б).
Как считают его первопроходцы, седловина, пройденная ими, не самая низкая в цирке
Терметаша, но наиболее рациональная при подъеме со стороны Караянгрыка.
А по левому ущелью Терметаша поднимается тропа. Здесь осыпи чередуются с
небольшими снежниками, затем долина выполаживается, осыпи сменяются травянистыми
склонами, замыкающими ущелье. Слева возвышается вершина Бештор (4299 м). Почти
перед самым гребнем ущелье снова разветвляется. По левому саю местами пропадающая
тропа поднимается на перевал Терметаш (3100 м, I А) в боковом отроге Пскемского
хребта. С гребня нужно траверсировать влево по крутому склону, чтобы выйти на
седловину перевала Бештор-1 (3800 м, I Б) с дальнейшим спуском в верховье левой
составляющей реки Караянгрык. С перевала хорошо просматривается безлесная долина
Сандалаша, в сторону которой нависает большой снежный карниз. Спускаться приходится
по крутому снежному склону, потом по моренным завалам. Ниже морен появляется тропа,
ведущая вниз по реке.
Левый берег Караянгрыка (по нему тянется тропа) представлен южными склонами
Пскемского хребта. Выше тропы идут осыпи крутизной от 20 до 40°, на высоте около 3400
м начинаются скалы с занесенными снегом кулуарами между ними. Кулуары
поднимаются почти до гребня под углом, близким к 60°. На гребне - выветренные скалы
со множеством седловин.
На высоте 2600 м Караянгрык принимает правый приток Сулутор, в бассейне которого
находятся шесть ледничков (самый крупный - 2,1 км). Через 2 км устье левого притока Аксакоя. Еще дальше тропы от реки уходят вправо - на перевал Ачикташдаван (3412 м, I
А), влево - в бассейн Кашкасу, снова вправо - в урочище Кичиксандык. Нижняя часть
Караянгрыка непроходима. По правому берегу реки идет отрог Пскемского хребта, за ним
располагается бассейн речки Ачикташ. В ее средней части сливаются две тропы, идущие
из долины Караянгрыка, чтобы тут же подняться на следующий отрог.
Познакомимся с другим крупным притоком Ойгаинга - Бештором. Тропа несколько раз
переходит Бештор вброд, пересекает правый его приток, граничащий своими истоками с
Шасурсаем (бассейн Коксу), и поднимается к устью Кызылтора. Ущелье этого притока
посещалось туристами лишь в верхней части.
В 6 - 7 км от устья Кызылтора по его правому притоку направляемся на северо-восток к
гребню, за которым располагается Шасурсай и левая составляющая Терметаша. А главное
русло Кызылтора почти под прямым углом сворачивает на юго-восток и через 5 км вновь
расходится. Правый исток ведет на перевал Бештор-I. В южной части цирка этого истока в
каре вершины 3875 м залег ледничок северо-западной экспозиции. В следующем к югу
цирке еще один каровый ледник примерно таких же размеров (длина 0,8 км), но
находящийся выше. Путь с гребня двух последних цирков ведет в правую составляющую
реки Караянгрык.
Выше устья Кызылтора тропа поднимается 1 км по правому берегу реки и уходит по
ущелью левого притока на перевал Кокбелес (2730 м, I А) со спуском в низовье
Чараалмасая. Дикое, мало посещаемое ущелье Бештора кое-где оживляется березовыми
рощицами. Тропа, часто теряясь под лавинными выносами, идет в основном по левому
берегу ущелья, стиснутому мрачными скалами. На протяжении почти 10 км Бештор не
принимает крупных притоков. Но вот слева к нему подходит Туюктор, а через 2 км и сам
Бештор разветвляется: на восток уходит Сулукчукуртор, на юг - Джаяктор.
Первая речка, в свою очередь, через 4 км расходится. Путь к этой развилке нелегок: по
гребню правого борта среди скал, потом спуск к воде, переход на левый берег к березовой
роще (2560 м), где можно расположиться лагерем. Отсюда резкий набор высоты. По саю
путь вверх пролегает по правому берегу, местами прямо по воде, но иногда требуется
обходить по скалам прижимы и снежные завалы. Там, где ущелье расширяется, основное
русло плавно поворачивает к югу. В верховье правого притока перевал Первомайский.
Подниматься по глубокому снегу очень трудно. Из цирка на гребне хорошо заметен
скальный "палец", в его направлении и следует идти по заснеженному склону крутизной
до 35°. Ниже "пальца" на гребне стоит тур. Высота Первомайского - 3660 м, сложность 1Б. Цирк и верхняя часть правой составляющей Караянгрыка забиты снегом. Со дна цирка
скальный "палец" служит хорошим ориентиром при подъеме на перевал. Ниже по долине
снега меньше, а вскоре появляется тропа.
В истоки Караянгрыка можно попасть и из левого цирка притока Сулукчукуртора. Но
если из этого цирка выходить на гребень правее (по ходу) вершины 3826 м, то можно
спуститься в верховье речки Сулутор. Сюда же ведет путь через правый борт основного
ущелья Сулукчукуртора. В его истоках залегает маленький (0,6 км в длину) каровый
ледник с верхней отметкой 3800 м. Миновав ледник, туристы попадут в истоки речки
Ачикташ.
Как уже сказано, Сулукчукуртор - правая составляющая Бештора, а левая носит название
Джаяктор. Эта речка через 1,5 км разветвляется, причем правый ее исток питают четыре
ледника. Все они имеют длину от 1 до 1,3 км, но различные высотные отметки. Правые
глетчеры поднимаются до 4000 м, левые - на 200 м ниже. Самый восточный из них ведет к
истокам Ачикташа, остальные - к верховьям Кургантюбе и ее левого притока Алмасая.
В предгребневой части бассейна Кургантюбе три каровых ледника юго-восточной
экспозиции. Алмасайский - самый маленький из них (0,5 км в длину) и ниже всех
расположенный (верхняя отметка 3850 м). Средний ледник поднимается до 3970 м, а
правый, питающий главный исток речки Кургантюбе, - до 4060 м.
Западнее ущелья Кургантюбе располагается бассейн Каинсу, последнего правого притока
Сандалаша. К нему и направляется одна из троп. Другая идет на запад, к урочищу Коль в
долине Джартысу, третья тропа ведет по Кургантюбе с дальнейшим выходом в верховье
той же Джартысу.
Нам нужно проследить путь в эту долину со стороны Бештора. Джаяктор, о котором мы
рассказывали, в 1,5 км от устья принимает левый приток Чакыртор. В верховье его
залегает карово-долинный ледник северо-западной экспозиции длиной 1,1 км, имеющий
высотные отметки 3520 м (нижняя) и 3880 м (верхняя). Путь по нему ведет на гребень
Пскемского хребта, именуемого здесь "горами Агалытау". На этот же участок гребня
можно выйти и в том случае, если подниматься по левому притоку Бештора - Туюктору.
Главный ее исток питается двумя ледниками.
Из-за крутых боковых склонов ущелье Джартысу лишь в отдельных местах пересекается
тропами, из которых самая нижняя подходит к левому берегу в 8 -o 10 км от устья.
Джартысу впадает в Чаткал в 10 - 11 км ниже устья Сандалаша.
В истоки Джартысу можно пройти и по речке Чараалмасай, первому левому притоку
Пскема после слияния его составляющих. Хорошая торная тропа идет по правому берегу
речки и через 3 км ответвляется для подъема по долине Терексая на перевал Кокбелес.
Выше речка принимает серию ручьев, а через 5 км крупный правый приток Джамалтор. В
его верховье есть два каровых ледника. Путь по правому (верхняя отметка - 3800 м) ведет
в Джартысу, а по левому - в истоки речки Каракорум. Верховья этих двух рек разделены
боковым отрогом Пскемского хребта, где выделяется вершина Аютор (4025 м). В
Каракорум ведут также седловины в верхней части всех левых притоков Джамалторсая и
правых притоков Чараалмасая, который называется здесь Юлысай. Юлысай граничит с
истоками речки Ихнач, притоком Пскема, и речкой Каракорум (бассейн Чаткала).
Тропа по Юлысаю ведет на гребень Пскемского хребта и далее на перевал Корумашу
(3517 м, I Б). Перед гребнем она серпантином поднимается по крутому склону и также
круто спускается в долину Каракорума, где на высоте около 2700 м сливаются
составляющие этой речки. Ниже долина становится несколько положе. Через 5 - 6 км
тропа, по которой проходит спуск, встречается с другой, идущей из бассейна Их-нача.
Совершить путешествие по Ихначу можно из кишлака Пскем, стоящего на правом берегу
одноименной реки. В 11 - 13 км выше кишлака река принимает крупный (23 км) левый
приток Ихнач. Дорога к нему идет через мост, потом вверх по Пскему к устью притока. В
низовье Ихнач течет в узком ущелье, глубоко врезанном в конгломератовые террасы
Пскема. Идти по ущелью трудно, а в высокую воду невозможно. Но есть более легкий
путь, через Семизсазсай и невысокий перевал Кенсайбель. В долине много деревьев, у
воды растут большие березовые рощи, встречается арча. Подъем иногда становится
трудным, так как узкая тропа очень крута. В 10 - 12 км от устья долина расширяется в
плоскую пойму, заваленную обломочным материалом.
За расширением долины поднимается высокая (до 150 м) естественная плотина - результат
мощного завала. Прямо на плотине озеро, имеющее при наполнении длину 500 м и
ширину до 180 м. Озеро представляет собой воронку в теле завала глубиной 10 м. Обычно
вода из него фильтруется в речку, но иногда переливается и через завал. Пополняется
озеро подземным и поверхностным путем из верхнего озера, которое почти втрое больше
нижнего (длина около 1,5 км, ширина свыше 200 м). В верхнее озеро впадают три речки,
средняя из которых и есть собственно Ихнач, именуемый местным населением Каныч.
Тропа обходит это озеро по северному берегу и поднимается по Ихначу. Идти гораздо
легче, чем раньше: под ногами окатанная галька.
Вскоре древесная растительность исчезает, появляются снежные мосты и альпийские
лужайки. От верхнего озера (2505 м) до перевала около 10 км. При подъеме на седловину
некоторое расстояние приходится идти по снежному склону, но сама седловина лишена
снега, лишь мелкий щебень. Это и есть перевал Сарбайтуган (3594 м, I Б). Спуск с него
нетруден. Сначала приходится идти по гранитному щебню, потом по снежнику ущелья
Чукурсу, правого притока Чаткала. Через 5 км в Чукурсу выходит тропа, которая следует
от Ихнача другим путем.
Как было сказано, в большое озеро впадает три речки. В долине левой из них в 5 км от
озера есть еще одно завальное озерко, вытянувшееся при ширине 15 -20 м на 150 м. Выше
его одна из троп поднимается по берегу речки и через 3 км, повернув вправо (по ходу),
спускается по контрфорсу к Пскему. Другая тропа направляется на юго-восток, к гребню,
где располагается перевал Коксубаши-1 (3319 м, I Б) и за которым находятся истоки реки
Коксу. Здесь тропа может быть сорвана и придется преодолевать крутые осыпные склоны
двух соседних цирков, чтобы подняться на гребень Коксуйского хребта, отходящего тут
от Пскемского хребта, на перевал Коксубаши-П (3867 м, I Б).
На пути с перевала Коксубаши-П пересекаются истоки речки Каратюбе с выходом на
перевал Чонсарбайтуган (3082 м, I А) и спуском в долину Чукурсу. Сюда же подходит
тропа с перевала Сарбайтуган. После слияния тропа сразу поднимается на левый гребень,
на перевал Кичиксарбайтуган (2782 м). С гребня одна тропа идет в долину Каракорума, а
другая - вниз по гребню. У перевала Кухан (Кухон) тропы сливаются и тянутся по
восточному склону до перевальчика Каратурпак, где снова расходятся: вправо (по ходу) по Салыкбулаку, влево - по Каракоруму. Обе тропы спускаются к Чаткалу, причем левая
примерно на 6 км длиннее.
На юго-запад от перевала Коксубаши-I гребень Пскемского хребта редко проходился до
самого перевала Пиазак. Его южные склоны обращены к труднодоступной долине реки
Коксу. Но путешествующим в долине Пскема можно порекомендовать радиальный выход
в ущелье Бадаксая, где раскинулось горное озеро.
В ущелье следующего левого притока Пскема находится кишлак, в окрестностях которого
некогда был рудник. Речка и кишлак носят название Каптаркумыш. Перевал
Каптаркумыш (2780 м) соединяет одноименную речку с небольшим левым притоком
Пскема.
Все последующие левые притоки Пскема туристы предпочитают проходить со стороны
Коксу. И первой из пройденных здесь седловин нужно назвать перевал Арзанова (Пиазак).
Путь к нему идет из урочища Айрык вверх по одноименной речке, правому притоку
Коксу. Вдоль русла растут лиственные деревья, много ягод. Через 4 км начинается подъем
серпантином на огромную естественную плотину. За громадой завала далеко внизу лежит
озерко, не больше 100 м в диаметре, с водой нежно-голубого цвета, отчего оно получило
название Голубого. Спуск к нему крутой и короткий. Обойдя озерко по южному берегу,
тропа поднимается по пологому правому берегу речки, а выше теряется среди каменистой
россыпи. Отсюда уже видна вершина Пиазак (3718 м).
За озером нужно все время двигаться по основному руслу, засыпанному сплошь камнями,
под которыми бежит вода, изредка появляющаяся на поверхности. После узких скальных
"ворот" плавный подъем ущелья сменяется крутыми перепадами. А тут уже и цирк, где
сливаются истоки Айрыксая. Путь от озера до цирка занимает до 4 часов с набором
высоты 800 м.
На перевал Арзанова ведет правый исток. Поднимаются сначала по глинистому и
покрытому крупными камнями участку с редким кустарником, затем по склону крутизной
до 60° и небольшому снежнику. Существенную трудность представляют преодоление
трещины между телом снежника и скальным склоном, а также последующий подъем по
обрывистой стенке высотой до 10 м. Выше - пологая площадка с ручьем на ней. Отсюда
почти час пути до седловины, слева (по ходу) от которой возвышается вершина Пиазак.
Седловина перевала Арзанова (3650 м, II А) обычно лишена снега (сметается ветром).
При спуске нужно траверсировать чуть вправо по крутому снежнику (из-под него
проглядывают скалы). Ниже фирна моренные отложения, насквозь пропитанные водой,
потом скалы и осыпи. Часовой спуск приводит к первым кустикам стелющейся арчи.
Здесь же из-под камней выбивает мощный поток, почти сразу уходящий под осыпи.
Широкое ущелье впереди смыкается, спуск становится все круче и сложнее: скалы сильно
разрушены, осыпи не "улежались", много "живых" камней. Еще через 4 км ручей, вдоль
которого идут туристы, вливается в главный поток реки Испай. Появляется тропа,
переходящая по мостику бурную речку. Отсюда до моста через Пскем около 7 - 8 км пути
пс хорошо набитой тропе мимо кишлака Испай.
В верховье Испая проложен еще один маршрут. начинается от устья правого притока
Коксу - речки Мынжилки. В нижней части ущелья - огромные валуны, скальные
прижимы. Приходится идти то по руслу, то по крутым склонам. На пути много бродов. За
теснинами ущелье расширяется. Здесь небольшая березовая роща. Выше по течению
деревьев нет, а вскоре исчезает под камнями и вода. Предгребневый цирк располагается
на высоте 3100 м. Сам гребень выше на 250 - 280 м по вертикали. Из цирка заметны две
седловины: правая (по ходу) ведет в истоки Испая, левая - в верховье речки Маштасгон.
Подъем на обе седловины безопасен, но требует осторожности: на крутых каменистых
склонах возможны "живые" камни. С перевала Испай (3350 м, II А) в сторону
одноименной речки хребет обрывается скальными сбросами с нависшими на них
снежными карнизами. Лишь в одном месте есть относительно плавный перегиб в цирк. В
огромном цирке начинается левый исток Испая. В верхней части ущелья теснины, ниже
речку нужно много раз переходить вброд. В 8 - 9 км от гребня начинается тропа.
На перевале Мынжилки (3300 м, I Б) тур стоит левее (по ходу) нижней точки седловины и
выше по гребню. Спуск в ущелье Маштасгона проходит по мелкой, ниже по крупной
осыпи, потом по каменистому склону. С потерей высоты появляется трава, а у самой воды
- кустарник и лиственные деревья. Тропа тянется вниз по речке и, чуть не доходя до
Пскема, поворачивает налево к мосту, что стоит в 6 - 7 км ниже притока.
Еще два легких перевала через Пскемский хребет соединяют левые притоки Пскема с
речкой Чавата, впадающей в Коксу.
Коксуйский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
В верховье речки Ихнач от Пскемского хребта отходит параллельный ему Коксуйский
хребет, протянувшийся почти на 60 км. Между хребтами протекает Коксу, впадающая
теперь в Чарвакское водохранилище у кишлака Бурчмулла. Склоны обоих хребтов,
обращенные к реке, чрезвычайно круты и скалисты, нередко почти отвесны. Поэтому
Коксу течет в глубоком ущелье и больше чем наполовину непроходима вдоль русла.
Ташкентские туристы смогли в октябре, когда было очень мало воды, пройти все ущелье,
причем кое-где они использовали... надувные матрасы. Долина в некоторых местах
перегорожена завалами, образовавшими четыре озера. Самый последний завал произошел
весной 1969 года.
На расстоянии 30 км от истоков до урочища Айрык долина Коксу своим строением
напоминает четки: расширенные до полукилометра участки сменяются теснинами,
пропиленными рекой. Эту часть реки туристы посещали редко. Здесь же находятся
высшие точки Коксуйского хребта - вершины Акташ (3482 м) и Казанбулак (3369 м).
Урочище Айрык раскинулось возле впадения в Коксу одноименной речки (высота - 1500
м). Здесь в тени берез, тополей и талов стоят несколько домиков, большой загон для скота,
чуть в стороне много ульев.
В 7-8 км от урочища в Коксу впадает справа крупный приток Мынжилки. На половине
этого расстояния можно увидеть остатки озера, образовавшегося в 1969 г. Огромный завал
перегородил тогда русло реки, но вода со временем смыла плотину.
Ниже Мынжилки тропа поднимается далеко от русла и затем круто спускается к роще, где
туристы обычно располагаются на ночлег. Здесь Коксу с обеих сторон сжата отвесными
скалами высотой 20-25 м. Короткий каньон имеет не более 5 м в ширину. Но из-за
большой глубины вода течет спокойно. Это красивое место называют "щелью". Сразу
после "щели" русло расширяется и можно переправиться вброд при спуске с гребня
Коксуйского хребта.
Ниже "щели" тропа проходит большие и малые правые притоки Коксу: Замбат, Корумтор,
Тактор, Захтан и др. Тропа то и дело поднимается на очередной контрфорс, чтобы сейчас
же спуститься к реке, где раскинулись березовые рощи с примесью тополей, а кое-где
боярышника и алычи. Левобережье Коксу бедно притоками, и большинство из них летом
пересыхает. Самый крупный из левых притоков - Себак.
Скоро тропа подходит к устью Чаватасая. Отсюда всего 5-6 км до Бурчмуллы. Тропа
проходит по выжженным склонам далеко от воды, пересекает немноговодный Устарасай
и сливается с дорогой. Напротив в Коксу впадает один из немногих левых притоков Куласья. Из Бурчмуллы рейсовым автобусом можно вернуться в Ташкент.
Обычно туристы поднимаются по Коксу, когда им нужно пройти гребень Пскемского
хребта вплоть до перевала Арзанова или когда они идут в поход по "Алямскому кольцу"
через перевал Алям. Другие же перевалы Коксуйского хребта лучше проходить со
стороны Чаткала.
Что же представляют собой склоны Коксуйского хребта, спускающиеся к Чаткалу?
Прежде всего нужно сказать, что к юго-западу от перевала Коксубаши-П и до перевала
Алям гребень хребта не проходился туристами. Были, правда, попытки одностороннего
подъема от Чаткала, но большинство из них заканчивалось безрезультатно.
Ниже кишлака Акташ, где через Чаткал перекинут мост, по правому берегу реки проходит
слабо выраженная, местами обрывающаяся тропа. Хорошая тропа появляется намного
ниже по Чаткалу, почти у урочища Найзатугай. К этому урочищу спускается другая тропа,
с перевала Алям, о котором мы и расскажем, прежде чем продолжать путешествие по
Чаткалу.
Выше урочища Айрык через Коксу перекинут мостик.От него и начинается тропа,
ведущая на перевал Алям. Она спокойно поднимается, идет сквозь заросли деревьев и
кустов, пересекает ручьи, а весной и ранним летом - снежники и выходит на седловину.
Весь подъем от Коксу на перевал Алям (2000 м, I А) занимает приблизительно 2 часа.
С гребня к Чаткалу ведут два пути. Более короткая тропа спускается вправо, минует
вершинку 2200 м и по ущелью Джошосая выходит к реке в 2 км выше урочища
Найзатугай.
Второй путь длиннее (около 20 км), сложнее, но интереснее. Слева от перевала спускается
контрфорс, за которым расположено ущелье Калыбексая. Через 5 км на пути встречается
10-метровый водопад, пройти который можно с помощью веревки. Отсюда еще час пути
до урочища Мынтукум на правом берегу Чаткала и 2 часа ходьбы до Найзатугая.
Окрестности урочища живописны. В тени деревьев (береза, тал, тополь, грецкий орех,
алыча, яблоня, боярышник) стоит домик, где жили гидрологи. В Чаткале хорошо ловится
маринка. Здесь же через реку переброшен трос с подвесной люлькой.
Если идти вниз по Чаткалу, то через 4 км встречается новый мост через реку, рядом - трос
с люлькой, на противоположном берегу - кишлак Ароб. А на правом берегу пасека
Олмаюрт. Прежде чем подойти к ней, тропа пересекает небольшой правый приток
Чаткала - Майданак. В верховье притока находится перевал Янтерек (2400 м, I Б). Подъем
на перевал затрудняется отсутствием троп, густыми зарослями колючих кустарников,
большим перепадом высот и крутыми скалистыми склонами перед самым гребнем. Спуск,
аналогичный подъему, приводит без всяких троп к Коксу рядом со "щелью".
В 2 км ниже пасеки Олмаюрт находится пасека Чопкамыш. От нее тропа ведет на гребень
Коксуйского хребта, на перевал Комарова (2400 м, I Б). Прохождение гребня здесь
напоминает преодоление перевала Янтерек. Только спуск к Коксу легче, так как местами
просматривается тропа, особенно в долине сая Себак. В 2 км к западу находится перевал
Чопкамыш, на который ведет тропа, что шла к перевалу Комарова.
В 4 км ниже Чопкамыша тропа приводит в урочище Харгуш. Тут тоже стоит пасека.
Харгушсай крупнее других притоков Чаткала в этом районе. Тропка доходит до слияния
составляющих сая и пропадает. Отсюда нужно подниматься по левому истоку, прямо по
каменистому руслу, рядом с водой, иногда переходя речку вброд или по камням. Кое-где
придется проходить небольшие водопады, пока не достигнешь новой развилки сая
(примерно в 5 км от его устья). Здесь есть заметный ориентир - огромный светлый камень,
выше которого нужно идти на контрфорс, что разделяет саи. А чуть выше появляется
тропа. На контрфорсе растут огромные арчи, мимо них тропа поднимается на склон этого
контрфорса и через 4-5 км выводит на перевал Бабайульген (2575 м).
Вправо по гребню тропа уходит в сай Себак, урочище Янтерек и дальше, к реке Коксу.
Эта тропа во многих местах плохо заметна, ибо ею редко пользуются. С перевала еле
просматривается мрачный каньон Кулосьи. Другая тропа ведет влево, на перевал
Кунгурбука (2498 м). Прохождение обоих перевалов - в любой последовательности и
направлении - I Б.
Миновав последний перевал, тропа выходит на правый берег Пальтаусая. По пути
встречается арча, ниже - лиственные деревья, много шиповника и ежевики. В районе
березовой рощи вправо, через небольшой перевал, тропа уходит в ущелье Кулосьи, влево -
к Чаткалу. В долине Пальтаусая, ниже селения, есть пещера первобытого человека, где
археологи несколько лет вели раскопки. А неподалеку - сырое мрачное ущельице, в
котором почти с сорокаметровой высоты падает речка. Через час ходьбы тропа выводит
на дорогу, а дорога - к мосту через Чаткал; отсюда уже хорошо видно Чарвакское
водохранилище.
Майдантальский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
На правом берегу реки Ойгаинг взметнулся короткий, высокий отрог Таласского Алатау Майдантальский хребет. Начинаясь близ вершины Чонгташ (4165 м), хребет, служащий
водоразделом рек Ойгаинг и Майдантал, протянулся на юго-запад почти на 45 км. Его
скалистый гребень поднимается до 4321 м. Склоны хребта изрезаны крутыми
каньонообразными ущельями и троговыми долинами, служившими в свое время ложем
древних ледников. Гляциологи насчитывают здесь около 50 больших и малых ледников,
занимающих чуть меньше четверти всей площади оледенения бассейна реки Пскем.
Скалистый северо-западный склон круто обрывается к Майданталу, тогда как юговосточный спускается к Ойгаингу несколькими широкими уступами, которые во многих
местах прерываются глубокими ущельями.
Ближайший к Таласскому Алатау перевал через Майдантальский хребет - Сарыбаш
связывает одноименный правый приток Ойгаинга с левой составляющей Майдантала речкой Чотан (местное население называет ее также Чингиз, Шингыз и Чотанчад).
Сарыбаш (3450 м, I Б) даже трудно назвать перевалом. Его седловина представляет собой
плато площадью в несколько квадратных километров, образованное, по всей вероятности,
древними ледниками, спускавшимися с Таласского Алатау. Плато покрыто вечным
снегом. Кое-где из-под него торчат сглаженные холмы древних морен, поросшие редкой
травой. В самой верхней части плато озерко, исчезающее в отдельные годы. Вероятно,
при высоком уровне воды оно имеет сток в Сарыбашсай.
Прямо на север виден перевал через водораздельный гребень Таласского Алатау,
именуемый пастухами Торашу, или Ашутор. Лежащий рядом с ним ледник известен среди
гляциологов под № 7 Чотанской группы ледников. Начинающийся здесь ручей питает
большое озеро, что находится чуть ниже на том же плато. К озеру обращен отвесный язык
ледника Чотан-6 высотой до 60 м, с которого в воду сваливаются глыбы льда, плавающие
по озеру миниатюрными айсбергами.
От Ойгаинга до плато можно подняться за 6-7 часов, причем на расстоянии чуть более 10
км следует набор высоты почти 1200 м. Спокойный спуск с плато приводит к слиянию
саев, стекающих из-под перевалов Сарыбаш и Торашу. Здесь же начинается тропа,
ведущая вниз по долине. Правый берег ее крут и слабо расчленен, слева река принимает
ряд притоков, в верховьях которых залегают ледники.
В 2 км ниже в речку Чотан впадает слева Джурукташсай, берущий начало в леднике
Иванова (Чотан-4). Мощная конечная морена заполнила долину во всю ее ширину. Левый
язык спускается круто, ледопадом до высоты 3200 м. Правый, отделенный от него
скальным ребром, несколько положе. По нему и следует подниматься в цирк. Длина
ледника Иванова - 3 км, но по прямой до гребня Майдантальского хребта не больше 500
м, ибо в самом цирке ледник поворачивает на восток.
Из цирка в гребне просматривается три перемычки, разделенные отдельными
выдающимися вершинами. Для средней из них, хотя она еще не пройдена, придумано
название - перевал Джурукташ (высота около 3500 м).
В следующем ущелье, откуда бежит ручей Кызылпурпур, спрятался узкий долинный
ледник Чотан-3. Язык ледника настолько засыпан моренными отложениями, что
гляциологи до сих пор не могут определить его истинную длину и площадь. А длина
открытой части - 2,4 км. Верхняя отметка - 3800 м. Пройдя Чотан-3, туристы попадут в
верховье левого притока речки Аютор, что впадает в Ойгаинг.
Сюда же ведет путь по Акмечиксаю, устье которого на 1 км ниже устья ручья
Кызылпурпур. К своему устью Акмечиксай течет двумя рукавами по морене,
протянувшейся почти от берега Чотана до ледникового языка. До него лучше идти по дну
правого потока среди крупных и мелких обломков моренного материала. Высота крутых
берегов достигает местами 20 м.
Примерно через час пути открываются широкие (почти 500 м) скальные "ворота". Через
них в долину прорывается ледник Чотан-2. Скальный выступ делит его на два языка,
причем левый - более крутой разорван трещинами. Поэтому двигаться удобнее по
правому языку крутизной до 30°. Выше ледник постепенно выполаживается и без особых
перепадов поднимается почти до самого гребня, где крутизна его возрастает. Поверхность
ледника закрыта слоем фирна, под которым кое-где проглядываются небольшие трещины.
Ширина цирка около 1 км, а длина всего ледника около 4 км.
В его верховьях, прямо по оси глетчера, просматривается явно выраженная перемычка.
Гребень здесь разорван, и ледник перекидывается небольшим языком длиной до 70 м в
сторону Ойгаинга. Ниже седловины и правее языка на склоне стоит тур с запиской,
указывающей, что вы поднялись на перевал Советских Строителей (3570 м, II А).
Продолжительность подъема на гребень около 4 часов.
На спуске чуть левее виден еще один язык переметного ледника, из-под которого
каскадами бежит вода. Под ногами щебенка, спускающаяся по склону в 50° и вскоре
скрывающаяся под снегом. Здесь нужно забирать несколько правее на склон, чтобы
обойти водопад в русле сая. Ниже спуск проходит по каменистому кулуару. Дно его
забито остатками лавин, сток их тут же уходит под камни. Вода появляется лишь перед
Аютором. На правом берегу этой речки видна тропа, но пройти к ней невозможно: по
глубокому скальному каньону течет мощный поток. Поэтому до Ойгаинга приходится
двигаться без троп по крутому левому берегу.
В этот же приток Аютора можно выйти и по леднику Чотан-1, самому длинному (4,1 км) в
Чотанской группе. Оканчиваясь на высоте 2900 м, он поднимается до 3800 м.
Следующий приток Майдантала, в истоках которого залегает ледник, носит название
Карабулак. Первыми на гребень хребта здесь поднялись туристы из Ташкента летом 1972
г. Описание приводится по их отчету.
Конец ледника сначала относительно полог (не более 30°), затем крутизна увеличивается
почти вдвое. Лед закрыт слоем плотного снега. За час можно, поднявшись по вертикали на
50 м, подойти к первым разрывам нижнего, 70-метрового, ледопада. Отсюда лучше всего
двигаться левым бортом ледника, по границе льда и скал, преимущественно по скалам,
которые избавят от рубки ступеней и от падающих с ледопада камней. Затем по ледовой
полке, пересеченной несколькими неширокими трещинами с набившимся в них снегом,
выйти на верх первого ледопада. Лед здесь свободен от снега, на поверхности глетчера
много камней, постепенно они сносятся к обрыву. Часто встречаются глубокие
поперечные трещины шириной до 1 м. Справа (по ходу) за ледниковым ручьем большая
боковая морена - самое удобное место для ночлега (высота 3210 м).
Этот участок ледника представляет собой подобие цирка с полого падающим дном. Длина
цирка 1,5 км, ширина - около 800 м. На поверхности льда сетка мелких трещин. Справа
цирк ограничен скальными стенами, идущими от вершины 4264 м, слева спускается
ледничок. А прямо - несоразмерно узкий скальный коридор с полированными стенками,
через который буквально выдавливаются скопившиеся выше него ледовые массы. Поток
льда сильно вспучивается, разбивается глубокими трещинами на отдельные глыбы и
низвергается в цирк.
Вторую ступень ледопада легче обойти также по левому борту. Сначала подъем идет по
фирновому, с участками натечного льда, склону крутизной до 70° над большим
рантклюфтом, между двумя скальными сбросами. Затем начинается челночное движение
вверх: скалы - лед, скалы - лед. Поднявшись на 100 м по вертикали, нужно траверсировать
снежно-ледовый участок влево к скалам, чтобы обойти эти скалы справа (по ходу) и
подняться на их верхнюю часть. Здесь, на полке под скальным козырьком, туристам
пришлось заночевать, ибо с верхней части ледопада с полудня до вечера сыпятся камни и
куски льда, от которых предохраняет лишь козырек над полкой. Поэтому выходить
отсюда лучше всего утром, пока мороз скрепляет "живые" камни и ледовые глыбы.
Выше скальные и ледовые участки становятся по-ложе, хотя иногда их крутизна достигает
50-60°. От ребра, служившего прикрытием, следует как можно быстрее уходить вправовверх к скальной стене и потом вдоль нее к ступенчатому барьеру, что находится выше
второй ступени ледопада.
Цирк выше этой ступени немного меньше предыдущего, 500-600 м диаметром. Справа (по
ходу) спускаются скальные стены, покрытые большими языками висячих ледников, слева
обрывается в цирк третья ступень ледопада, о существовании которой не подозревали
исследователи (высота ступени около 100 м). Почти по всему периметру в цирк
спускаются ледники, отчего середина его вздута и разорвана. Начинающийся здесь
громадный разлом сливается с разломами второго ледопада. Чтобы обойти разлом и
выйти к подножию последнего ледопада (высота его над уровнем моря 3720 м),
понадобится час.
На третью ступень ледопада удобнее подниматься по его правому борту. Путь лежит по
крутому старому снегу, потом по натечному льду, кое-где покрытому мелкими камнями.
Далее туристы пошли по краю разрыва, что пересек ледопад, прошли его в самом узком
месте и снова вернулись к борту ледника, так как выше начинается новый разлом
ледопада. И только после обхода новой трещины следует выход на пологий лед,
сменяющийся фирном. Здесь уже ясно просматривается понижение гребня
Майдантальского хребта. На седловине есть участки мелкой осыпи, где можно
оборудовать площадку для двух-трех палаток.
Недлинный в общем ледник ташкентские туристы проходили около 30 часов, поднявшись
по вертикали более чем на 1000 м. По праву первопроходцев они назвали перевал именем
альпиниста Романа Перского и классифицировали III А категорией сложности (высота
3900 м). Спуск с седловины по пути их подъема намного сложнее: большая крутизна
склонов не дает возможности предварительно разведать путь.
Над кулуаром, по которому спускались ташкентцы, сложен тур. Этот почти 200-метровый
кулуар, крутизной до 70°, с вертикальными иногда бортами, шириной от 1,5 до 3 м,
выложен сглаженными плитами, но спуск по веревке облегчается многочисленными
зацепками на бортах. Спускается кулуар к снежнику, ниже которого идет крутая мелкая
осыпь. По осыпи следует спускаться к леднику, что течет по основному руслу Аютора, и
идти к его середине, ибо у краев глетчера есть несколько радиальных трещин.
Постепенно, с понижением, нужно переходить влево, потому что в нижней части ледника
- запутанный лабиринт трещин. Так вдоль левого края ледника и продолжается спуск к
языку (3060 м), потом по моренам к небольшому озеру (2900 м). Здесь на правом берегу
ручья появляется тропа, ведущая к Ойгаингу.
Следующий после Карабулака левый приток Майдантала носит название Акбулакулькун,
а не Дженысу, как его называют почему-то туристы. Этот приток также начинается в
леднике. Конечная морена с пятнами зелени на ней сложена из мелкого материала, из-под
него вытекает ручей, промывший в наносах глубокое русло. Засыпанный мореной язык
отчетливо заметен на высоте 3040 м. Ровная, пологая, хотя и сильно засоренная,
поверхность ледника примерно в 500 м от языка дробится трещинами на глыбы и блоки.
Слева к основному леднику здесь подходит крупный приток, выносящий массу
обломочного материала.
Образованию ледопада способствует перегиб в ложе ледника (общая длина его 3,2 км). В
самом верху ледник раздваивается: правая ветвь идет на юго-восток, левая - на юго-запад.
На этом участке ледник чуть положе, на поверхности борозды ледниковых ручьев. Цирк
левой ветви отделен от основного ледника отвесным ледопадом, выше которого крутизна
поверхности уменьшается, но в приводораздельной части вновь возрастает. Верхняя
отметка ледника 4050 м.
Своим верховьем Акбулакулькун граничит с истоками Аютора и Текеша. Со стороны
Текеша на гребень Майдантальского хребта был совершен радиальный выход. Скалистый
гребень ниже обрывается в цирк левой ветви скально-ледовыми стенами крутизной до
60°. Сам ледник, закрытый снегом, на расстоянии около 800 м имеет уклон лишь 15-20°.
Дальше идет невидимый сверху ледопад. Ориентировочная категория сложности
перевалов здесь при полном прохождении ледника Акбулакулькун - III А.
В верховье следующего притока Майдантала - Кокбулака, в карах, находятся два ледничка
длиной около 700 м. Оба имеют одинаковые высотные отметки: 3550 м (нижняя) и 4000 м
(верхняя). Ниже ледничков Кокбулак лавирует среди моренных отвалов.
Примерно в 7 км ниже Кокбулака устье сая Когургентор, берущего начало в семи
ледниках общей площадью 3,3 кв. км. Узкая долина, поднимающаяся в восточном
направлении, ограничена боковыми отрогами Майдантальского хребта. Ручей пропилил
глубокое русло в моренных отложениях, заполнивших всю долину от Майдантала до
ледникового языка. На высоте 2920 м располагаются два моренных озерка.
Мощная конечная морена, из-под которой вытекает ручей, полностью перекрывает язык
ледника (высота 3650 м) и постепенно сливается с боковыми моренами. Пологая вначале,
поверхность ледника вскоре из-за перегиба ложа рвется поперечными трещинами и
ледопадами. Фирновая область питается в основном лавинами, падающими с крутых
склонов. Высшая точка глетчера 4100 м.
Второй крупный ледник залегает в левом истоке Когургентора. Этот карово-долинный
ледник протянулся на 2 км от 4100 м до 3400 м, без особых перепадов.
Совсем не случайно три притока Майдантала (Акбулакулькун, Кокбулак и Когургентор)
объединены: в их верховья можно попасть из долины Ойгаинга по Текешу, чье устье
находится примерно в 5 км ниже устья Аютора.
По правому берегу Текеша поднимается тропа; местами она слабо выражена. Вся терраса
между Ойгаингом и входом в ущелье Текеша, заваленная камнями, поросла травой и
кустарником. Тропа, медленно набирая высоту, выходит на моренные гряды. На высоте
3100 м расположен язык ледника. Стекающие с него ручьи пропиливают себе глубокие
русла. Долина здесь сравнительно широка, но выше она резко суживается, и из этого
узкого коридора в диких разломах выдавливается ледник.
Проходить его удобнее по правому краю, причем нужно планировать ранний выход,
чтобы успеть преодолеть ледопад до появления солнца. В таком случае надо на левой
стороне искать удобное для ночевки место, чтобы утром сразу идти на маршрут. При
длине почти 1 км ледопад поднимается по вертикали на 200 м.
По левой стороне ледопад обойти нельзя: здесь огромная продольная трещина глубиной
до 50 м. На правой стороне трещины поменьше, к тому же они больше засыпаны снегом.
Выше поверхность ледника несколько положе (около 20°), но и тут много широких
поперечных трещин. В средней части они забиты снегом. Но прямо по ходу виден новый
ледопад, высотой около 170 м и длиной примерно 500 м. Этот ледопад, в зависимости от
количества снега и времени прохождения, удобнее преодолевать в средней части или по
левому краю.
За последним перепадом открывается огромный цирк; северные склоны его полностью
закрыты снегом и ледовыми стенами, а южные представлены скальными обрывами. Здесь
заметны несколько каровых ледников. В самых верховьях основного ледника перевал
Текеш. Правее его (по ходу) изрезанный гребень, не имеющий явно выраженной
перемычки. На этом участке гребня расположен перевал Кызыл-Узбекистан. Дальше по
часовой стрелке над гребнем возвышается вершина 4320 м. Влево от нее - седловина,
ведущая на ледник Акбулакулькун, справа - понижение гребня, за которым располагаются
истоки Аютора.
К истокам ледника Акбулакулькун надо идти через скальное ребро, с "пальцем" на гребне.
За ребром выход на висячий ледничок, что уступом стекает к основному телу ледника.
Последние 120 м проходятся по бесснежному сыпучему склону крутизной до 45°. Перевал
получил название Дженысу. На седловине (3870 м) тур. На перевал можно выйти и
другим путем - по скалам левого берега висячего ледника с дальнейшим подъемом по
осыпному склону.
По тому же скальному ребру с "пальцем" на гребне можно подняться и на перевал КызылУзбекистан. Не заходя на вершину, от которой идет ребро, нужно траверсировать влево и
выйти на главный гребень Майдантальского хребта. Здесь и располагается седловина
высотой (3910 м, II Б). Однако ташкентцы рекомендуют обходить вершину справа, чтобы
было легче спускаться в истоки Кокбулака.
С перевала Кызыл-Узбекистан повернуть вправо (по ходу), пройти по гребню главного
хребта с траверсом на контрфорс, а затем по сыпучему склону крутизной 40° спуститься в
цирк. Отсюда по моренным грядам без троп (они появляются намного ниже) выход к
устью Кокбулака. Если туристы пойдут потом вниз по Майданталу, им можно
порекомендовать другой путь. Примерно в средней части долины Кокбулака по левому ее
обрамлению высится вершина 3302 м. Рядом с ней седловина 3110 м. За отрогом течет
сай, где есть дрова. Отсюда 30 минут ходьбы до Майдантала.
Но вернемся на ледник Текеш, чтобы выйти на одноименный перевал. Как уже было
сказано, на него ведет основной ледник, поднимающийся по склону до высоты 4100 м.
Крутизна ледовой поверхности перед самым гребнем достигает 35°, а подход к седловине
перечеркнут двумя бергшрундами. Перевал Текеш (3780 м, II Б) - перемычка в узком
скальном ребре, где скалы осыпаются даже от сильных порывов ветра. Спускаются к
леднику Курумбель по разрушенным скалам и крутому кулуару, кое-где забитому снегом.
В 1 км от гребня ледопад, который удобнее обойти по левому борту. Местами
встречаются поперечные трещины. Голубой глетчер разорван трещинами на глыбы,
имеющие в поперечнике 5-10 м. Ледник заканчивается крутым языком, за ним следуют
валы конечной морены. Ниже видна тропа, спускающаяся с перевала Атджайляу. Дальше
идут травянистые склоны речки Когургентор.
В ее истоки можно попасть также из другого притока Ойгаинга - Турагаина, чье устье
находится примерно в 5 км ниже устья Текеша. Подъем начинается по каменистым
завалам, чередующимся с короткими участками глинистого правого склона речки
Турагаин.
Левый берет крутой, со скальным гребнем, в котором видны поросшие травой седловины,
ведущие в бассейн Текеша. За 1,5 часа можно от устья Турагаина подняться к березовой
роще на крутом склоне далеко от русла. Выше продвижение затрудняется, ибо крутизна
русла увеличивается, появляются пороги и водопады.
Перед поворотом Турагаина влево (по ходу) долина его суживается. Узкий участок лучше
обойти по верхней террасе. Сразу за поворотом речка принимает левый приток,
спускающийся рядом водопадов. Дальше главное русло сплошь завалено камнями,
крутизна возрастает до 45°. Через 2 часа ходьбы справа открывается каровый ледничок,
весь в трещинах и разломах, а затем - основной ледник, в центре которого высится
нунатак, увенчанный пирамидообразной вершиной. Тут уже и язык ледника (3450 м).
Поднявшись на язык ледника, нужно сразу выходить на середину ледникового тела, ибо
здесь трещины намного уже, чем по краям. Из-за крутизны тело глетчера разорвано
трещинами, выше них ледник выполаживается до 20°. Через несколько сот метров
открывается следующий ледопад, чуть меньше первого. А там уже и заключительный
цирк (3750 м). Отсюда видна щель в гребне Майдантальского хребта, куда ведет скальноледовый склон крутизной до 60°. Около скал лед разорван'небольшими поперечными
трещинами. Заключительная часть пути проходится вдоль скальной стенки. Эта щель
шириной 10 м в узком скальном гребне хребта - перевал Солнечный (около 4100 м, II А).
Крутой склон с прочно лежащими гранитными глыбами обрывается скалами высотой до
30 м. После скал идет крутой кулуар со льдом на дне, ниже - осыпь, еще один кулуар,
потом сравнительно пологий участок, после чего следует выход на крутую поверхность
ледника. На дне цирка прикрытые снегом озерца. Нижняя часть пологого ледника
пропилена стоком ручьев. Язык располагается на высоте 3400 м. Слева (по ходу)
просматривается седловина перевала Атджайляу: преодолев его, можно по одноименному
саю спуститься к Майданталу. В зависимости от дальнейшего маршрута, туристы могут
также пройти к Майданталу по реке Когургентор, в истоках которой они находятся.
На юго-запад от перевала Солнечного Майдантальский хребет постепенно теряет высоту,
но его скальный гребень остается узким и острым. Перед слиянием Ойгаинга с
Майданталом гребень меняет свои очертания, становится более пологим, появляются
террасы, поросшие травой и редкими кустиками арчи. На высоте 2150 м, в урочище
Кокренчат, расположена метеостанция.
Западная оконечность Таласского Алатау и
Угамский хребет
Обзорная схема Западного Тянь-Шаня
От мощного горного узла, образованного Таласским Алатау в истоках Аксу и Джабаглы,
от вершины 3986 м отходит ряд отрогов, имеющих в основном широтное простирание:
Джабаглытау, Алатау, Бугулытортау. Эти отроги служат водоразделами рек Джабаглы
(Жабаглысу) и Аксу. Аксу с юга ограничена Угамским хребтом и его отрогом - горами
Балдабрек.
Угамский хребет отходит от Таласского Алатау в районе перевала Майдантал и является
водораздельным хребтом между бассейнами Арыси и Пскема в северо-восточной части и
между Пскемом и Угамом в юго-западной.
Почти 75 тысяч га северо-западной оконечности Таласского Алатау и смежного с ним
участка Угамского хребта занимает заповедник Аксу-Джабаглинский, созданный в 1926 г.
Долина реки Джабаглы имеет мягкий рельеф и доступна почти на всем своем протяжении.
Из села Новониколаевка, где находится управление заповедника, вверх по реке до ее
притока Улькенкаинды ведет автомобильная грунтовая дорога. Джабаглы, от входа в
ущелье до истоков, на расстоянии 18-19 км поднимается более чем на 2500 м.
Долина представляет собой типичный висячий трог шириной 2-3 км, имеющий следы
ледниковой эрозии. В это широкое дно врезались глубокие (до 100-200 м), узкие
щелеобразные русла Джабаглы и ее левых притоков.
Главная тропа долины проложена по левому берегу, по относительно пологим склонам
хребта Алатау и широким террасам высоко над ложем реки. От главной тропы на гребень
ведет несколько тропок. Одна из них петляет между камнями, минует родничок, от
которого совсем близко до перевала Кшикаинды (3120 м, I A).
Выше по долине Джабаглы дорога доходит до следующего левого притока Улькенкаинды, где и заканчивается, переходя в заметную горную тропу. Следуя на
восток, тропа ведет среди кустарников, минует несколько ручьев и водораздельных
гребешков между ними и спускается в долинку Байдаксая. Отсюда далеко внизу видно
озеро Кызылгенколь.
А тропа продолжается на восток. Поднявшись на очередной контрфорс и обогнув с юговостока котловину озера, она выходит на плато, пересекает ручей, вновь поднимается,
чтобы тут же спуститься к руслу Каскабулака. В верховье Каскабулака лучше идти по
левому склону, там местами сохранились следы старой тропы. Верховье Каскабулака
редко посещается людьми, почему здесь можно встретить диких зверей и птиц. Долина
этой речки упирается в массивную скалу темно-серого цвета, где почти на самой вершине
лежит ледничок. А всего в истоках Каскабулака три ледничка.
На гребень хребта Алатау в этом месте, наверное, никто не поднимался: спуск с гребня в
сторону реки Кшиаксу невозможен из-за обрывов высотой более чем 500 м.
Выше Каскабулака, в районе урочища Джабаглыбаши, ущелье круто поворачивает на юг.
Правый берег реки - склоны хребта Джабаглы - круто поднимается от воды, а по левому
берегу ущелье изобилует пологими склонами, поросшими кустарником. Еще выше
лиственные породы исчезают, встречается только арча, которая растет здесь
кольцеобразными подушками.
Ущелье замыкается скалистым гребнем, в восточной его части выделяется вершина 3986
м. В крутых склонах цирков вершины залегают почти отмершие долинные леднички, в
которых берут начало истоки Джабаглы. Данных о прохождении хребта Алатау из
верховья Джабаглы в истоки Кшиаксу пока нет.
Южный склон Алатау очень крут, местами обрывист, почти не расчленен отрогами и
является правым берегом реки Кшиаксу. Сама долина этой реки напоминает каньон,
настолько она узка и глубока (600- 700 м). Дно ее занято бурным потоком шириной 4-6 м.
Левый берег - северный склон хребта Бугулытор, высокий и крутой, поднимается над
дном долины на 200- 300 м. Слева Кшиаксу принимает целую серию притоков, часто
имеющих в своих верховьях леднички.
Заканчивается долина Кшиаксу широким цирком, в отвесных склонах которого находится
целая система каров с небольшими ледниками. В долине на высоте около 2500 м лежит
огромный снежник, в отдельные годы заполняющий собою все ее дно. В таких случаях
река пробивает себе под ним дорогу, образуя настоящие туннели и снежные гроты.
Верховье Кшиаксу граничит с бассейнами рек Джабаглы и Улькенаксу. Водораздельный
гребень с последней речкой очень высок и имеет даже отметку 4042 м (вершина
Джабаглы). Насколько известно, гребень в этом месте туристами не проходился.
К югу от Кшиаксу возвышается скалистый хребет Бугулытор, за которым расположена
долина речки Бугулытор. Северные склоны хребта несут ряд некрупных ледников, а
южные, крутые и скалистые, напоминают южные склоны Кшиаксу. Хребет Бугулытор
местами поднимается до 3926 м.
Узкая, короткая долина Бугулытора с юга и юго-востока ограничена сравнительно
невысоким Аксуйским хребтом, на северной стороне которого располагается несколько
ледничков, питающих реку. Южнее хребта лежит долина самой крупной реки заповедника
- Аксу.
Выйдя из гор, Аксу проложила русло в конгломератовой толще и образовала глубокое
ущелье. Каньон Аксу - уникальное явление природы: при длине до 18 км он имеет
глубину до 500-600 м. Верхние края расположены в 400-500 м друг от друга. Отвесные и
прямые склоны каньона местами падают в глубину почти до 200 м. Кое-где они образуют
полки и небольшие террасы, сменяющиеся крутыми карнизами, переходящими в
вертикальные стены. Такое разнообразие характера склонов можно наблюдать почти по
всей длине каньона.
Если идти вдоль русла Аксу, то, преодолев от кордона 18-20 км, можно выйти к месту
слияния Кшиаксу и Улькенаксу. Выше слияния Улькенаксу чаще называют просто Аксу.
Примерно в 3 км выше слияния в Аксу впадает слева первый небольшой сай. В его
верховье находится перевал Балдабрек, впервые пройденный ташкентскими туристами в
1962 г. За 2 часа можно подняться по крутому правому склону, потом по нагромождениям
скальных обломков до развилки сая, оба истока которого заполнены большими
снежниками. Продолжать подъем нужно по правому истоку. Его левый гребень
скалистый, правый несколько сглаженный, состоящий из разрушенных пород. По нему
легче подниматься, чем по плотному, слежавшемуся снегу. Выше приходится идти по
снежному кулуару на хорошо выраженную в центре цирка седловину перевала Балдарбек
(3300 м, I Б). Подъем на нее от развилки Сая занимает до 5 часов.
В 8-9 км за саем, по которому идет подъем на перевал Балдабрек, в Аксу впадает слева
другой приток, начинающийся там, где от Угамского хребта отходят горы Балдабрек. Еще
через 3 км по следующему левому притоку тропа уходит через гребень Угамского хребта
в долину Майдантала (бассейн Пскема). Расстояние между реками Аксу и Майдантал
около 10 км.
Поскольку верхняя часть реки Аксу посещается людьми нечасто, тропа в некоторых
местах может быть сорвана. По берегам береза, заросли жимолости, барбариса, выше ползучая арча. На склонах Угамского хребта время от времени видны скалы со снегом,
питающим небольшие левые притоки Аксу. Правые склоны ущелья образованы крутыми
скалами причудливой формы - результат выветривания. Кое-где скалы образуют ступени
с арчой на них, встречаются осыпи и зеленые склоны между ними.
С высотой лиственные породы исчезают, арча жмется к земле. Пейзаж приобретает черты
альпийского, на реке чаще попадаются снежные мосты. На высоте около 3000 м к
основному руслу Аксу слева подступает мощный дикий сай, упирающийся в заснеженную
вершину, на склонах которой хаос камней и скал.
Угамский хребет от Таласского Алатау до верховья Корумтора обрывается довольно
круто в сторону Майдантала, расчленен слабо и проходим лишь в одном месте, о котором
мы уже упоминали.
В окрестностях перевала Корумтор от Угамского хребта ответвляются горы Балдабрек.
Они разделяют бассейны Аксу и Балдабрека, а один из отрогов служит водоразделом
между Балдабреком и проходящим чуть севернее его притоком - Балабалдабреком.
Истоки Балабалдабрека расположены в двух ущельях, параллельных друг другу и
разделенных отрогом вершины Балдабрек (3694). Оба ущелья заканчиваются
ледниковыми цирками, из которых правый, где находится перевал Буревестник-II,
полувисячий. Подъем по ущелью ведет тремя моренными валами, каждый высотой 100150 м.
Непосредственный выход на седловину перевала Буревестник-II (3350 м, II А)
относительно прост и совершается по снежному склону. Отсюда хорошо
просматриваются пик Сайрамский и ряд вершин вокруг него.
Перед спуском с перевала надо пройти влево по гребню 300 м по скалам, чтобы здесь по
широкому кулуару начать спуск. В кулуаре, выложенном крутыми скальными плитами,
нужно идти с переменной страховкой. Ниже идет разделение на три более узких кулуара;
самый удобный для спуска - крайний левый. Скалы становятся все круче и через полчаса
приводят к 50-метровой стене. Потом идет длинная осыпь, спускающаяся к реке
Балдабрек.
В 7-8 км от гребня главного хребта река разделяется: по правому ее истоку путь на восток,
по левому - на юг. Левый исток граничит с бассейнами Корумтора и Аютора (притоки
Майдантала). Сведений о перевалах в этом месте Угамского хребта пока нет.
В верховье правого истока находится перевал Корумтор, ведущий к Майданталу. Пойма
реки сжата осыпями, берега заросли густой высокой травой.
Сразу после впадения последнего левого притока в русле сая появляются снежные мосты,
к берегам подступают известняковые скалы, образующие вскоре теснины длиной до 4 км.
Выше теснин тянется длинный снежник. Затем долина расширяется, постепенно
выполаживаясь, встречаются болота, озерца. Дальше русло раздваивается. На перевал
Корумтор ведет правый распадок.
Истоки Балдабрека располагаются в огромном цирке. На северо-востоке виден перевал
3455 м; миновав его, можно выйти в долину Аксу. На юго-востоке между двумя
вершинами отчетливо просматривается седловина с нависшим над ней огромным
снежным карнизом. Крутые ледовые склоны с трещинами и ледопадами не позволяют
подниматься "в лоб". Лучше всего идти по северо-западному контрфорсу на вершину
слева (по ходу), чтобы потом по гребню спуститься на седловину. Подъем по контрфорсу
несложный, но затяжной, требующий осторожности. С вершины меньше 1 км до перевала
Корумтор (3300 м, II А). Подъем на него от теснин занимает до пяти часов. Длина реки
Корумтор, по которой идет спуск к Майданталу, чуть больше 12 км.
В местах, о которых мы здесь пишем, раскинулся Аксу-Джабаглинский заповедник.
Разнообразна и богата его живая природа. В нем насчитывается 1200 видов растений, в
том числе 16 видов деревьев, 62 вида кустарников, не меньше 200 видов лекарственных
растений. В горах тюльпаны, крокусы, купальницы, анемоны, примулы, незабудки и
другие цветы.
Замечателен и животный мир. В заповеднике и ближайших к нему предгорьях
зарегистрировано 238 видов птиц, 42 вида млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, по
2 вида земноводных и рыб.
Наиболее богат животными пояс среднегорья. Здесь обитает больше половины
гнездящихся в заповеднике птиц, встречаются лисицы, барсуки, каменные куницы, ласки,
маралы и косули; на зиму сюда спускаются горные козы и архары, а вслед за ними снежные барсы и волки. В субальпийском поясе особенно интересны бурые медведи,
которые находят убежище в скалах и густых зарослях стелющейся арчи. Отсюда они
поднимаются летом к снежникам, где питаются сочной растительностью, а осенью
спускаются к диким яблоням, доходя в неурожайные годы даже до предгорной зоны.
Чтобы закончить разговор об Аксу-Джабаглинском заповеднике, расскажем подробнее о
Корумторе, а также о самой северной части Аютора, которые граничат с Балдабреком.
Спуск с перевала Корумтор идет сначала по безжизненным каменистым осыпям. Со
склонов в юго-западном направлении видно моренное озерко, лежащее на высоте 3200 м и
питающееся стоком карового ледника, что расположился на 300 м выше. Вокруг озерка
всюду огромные камни. В цирке правого истока Корумтора еще два каровых ледничка.
Выше других, на отметке 3560 м, оканчивается самый западный ледник, левым краем
прижавшийся к склонам главного хребта. Почти над языком этого глетчера, рядом с
вершиной 3610 м, есть перевал через Угамский хребет, ведущий в долину Балдабрека.
Ниже слияния истоков Корумтора появляется тропа, идущая по правому, а потом по
левому берегу. Сначала река течет на юго-восток, но вскоре круто поворачивает на юг,
сохраняя это направление до самого впадения в Майдантал.
В своем низовье Корумтор принимает справа приток Караторсай, обе составляющие
которого вытекают из-под ледников. Левый исток берет начало в каровом леднике (длина
1 км), что выше других поднялся по склонам вершины 4083 м. Три ледника из пяти
правой составляющей расположились под гребнем Угамского хребта. Самый большой из
них (длиной 1,5 км) имеет юго-восточную экспозицию. Подъем по Караторсаю на гребень
выводит в истоки Балдабрека.
А в долине Корумтора часто встречаются снежные мосты, перекинувшиеся через реку.
Перед устьем тропа минует большую осыпь, образованную крупными обломками,
доходящими до русла. В 1 км от устья появляются первые рощицы, в основном березовые,
с примесью талов и кустарников, ниже густота деревьев увеличивается. Перед самым
Майданталом берега сплошь заросли деревьями, образовавшими настоящие леса. Они
тянутся вниз по течению реки до устья Аютора и дальше.
Аютор впадает в Майдантал справа, в 1,5 км ниже Корумтора. Бассейн этой реки занимает
примерно 80 кв. км, и в нем располагаются 17 ледников общей площадью 14 кв. км.
Начинается Аютор от слияния нескольких истоков, берущих начало в ледниках, залегших
в области наибольших абсолютных высот Угамского хребта. Здесь, в верховьях одного из
истоков, поднимается высшая точка хребта - пик Сайрамский (4238 м).
Простирание основной долины почти прямолинейное с юго-запада на северо-восток, в
устьевой части река меняет направление на юго-восточное. Протяженность всей долины
примерно 15 км. В верхнем участке долина имеет корытообразный профиль, в низовьях
напоминает ущелье.
Тропа вверх по Аютору идет по правому берегу, иногда поднимаясь высоко на склон,
обходя мощные завалы. Примерно в 5 км от устья кончается лесная зона, только высоко
на склонах левого берега видны редкие куртины арчевников. Гребень левого берега,
подвергающийся прямому воздействию солнечных лучей, более разрушен, чем правый,
сложенный из монолитных серых скал с отвалами крупных камней под ними.
В низовье Аютор почти не имеет притоков, и только в трех часах ходьбы от устья можно
подойти к первому (правому) притоку. Еще через 4-5 км Аютор принимает небольшой
левый приток, в верховье которого находится перевал Чимкент (пройден в 1965г.
туристами из Чимкента). Поднимаются по притоку травянистыми склонами, затем вдоль
русла по крупной осыпи. Здесь справа (по ходу) заметен на гребне двухба-шенный
скальный "замок" высотой 3987 м. Осыпь приводит к кулуару крутизной до 40°, выше
него начинается конечная морена. Дальше идет ледничок, длиной 1 км, с трещинами, но
их легко обойти. К леднику спускается крутой фирновый склон, а перед самым гребнем осыпь. Сам перевал представляет собой седловинку между вершиной 4092 м (справа по
ходу) и полуразрушенным "жандармом". Высота перевала Чимкент 3850 м (II А).
Спускаются сначала по осыпному склону, затем около 500 м по фирновому участку
крутизной до 50° (страховка), постепенно выходя ближе к правому краю ледника, где
меньше трещин. Трещины, в большинстве продольные, могут быть открытыми или
засыпанными снегом. По правой стороне лучше продолжать спуск и на боковой морене.
У озер начинается тропа, она идет вниз по речке Коржайляу, принимающей слева один за
другим три притока. Ниже Коржайляу впадает справа в Сайрам. Перед впадением стоит
домик лесника, до которого от озер примерно 15 км. Здесь через Сайрам перекинут
мостик, за ним идет грунтовая дорога. Эта дорога по мосту пересекает левый приток
Сайрама - Сарыайгыр, минует сезонный маслозавод и подходит к кишлаку Сайрам.
Вернемся в долину Аютора. Ее общий уклон не превышает 20°. На моренные гряды
боковых притоков тропа поднимается серпантинами. Идти по долине сравнительно легко:
на расстоянии более 10 км происходит подъем по вертикали всего на 800 м. На высоте
2880 м Аютор принимает справа приток, начинающийся под ледником Аютор-2. Этот
карово-долинный ледник вытянулся по оси почти на 4 км. В области питания он связан с
ледником Аютор-2А. Недалеко от языка над ледником возвышается нунатак, от которого
идет вал срединной морены. У нунатака поверхность ледника в целом довольно ровная,
разбита трещинами. В 1 км за валом фронтальной морены обширное поле неокатанного
материала, где ледниковый ручей сильно петляет.
В истоках ледника Аютор-2 располагается перевал Снегомерный. Полностью ледник
туристами не проходился, ибо все группы шли на перевал по леднику Аютор-2 А.
Напротив устья ручья, вытекающего из-под этого ледника, вертикальная стена с
концентрическими дугами пластов, словно нарисованными на ней. Устье ручья находится
на высоте 3050 м. Выше морен начинается крутой язык ледника, потом его поверхность
немного выполаживается, затем идет крутой фирново-ледовый склон; за ним туристы
выходят на тело ледника Аютор-2. В предперевальном цирке есть неширокие трещины,
пересекающие его из конца в конец. Из цирка на гребне просматриваются три понижения,
самое правое из них (по ходу) - перевал Снегомерный (3630 м, I Б); седловина покрыта
льдом. Ниже перевальной точки, на спуске в Анаульген, рядом с туром стоит снегомерная
рейка (отсюда и название перевала). К ней несколько раз в год поднимаются работники
метеостанции, расположенной на слиянии Ойгаинга с Майданталом.
Последний крупный ледник бассейна Аютора питает главный исток реки. Он сложнодолинный, имеет замысловатую конфигурацию, отчего трудно точно определить его
линейные размеры, как и высотную отметку языка. Известно только, что открытая часть
ледника начинается на высоте 3300 м, площадь его - около 3,8 кв. км, а высшая точка 4000 м (располагается в северо-западной части ледника, на склонах пика Сайрамского). С
этого ледника в истоки реки Сайрам ведет перевал Аютор (3600 м, II Б).
Ниже реки Аютор тропа идет по настоящему лесу (береза, тал, тополь, рябина, обилие
кустов), то поднимаясь при обходе контрфорсов, то спускаясь к воде. Река многоводна
даже в конце лета, бурно несется по круто падающему каменистому дну с множеством
выступающих валунов. Долина Майдантала широкая, нижняя часть гор поросла
разнотравьем. Напротив левого притока - сая Атджайляу - тропа уходит в долину
Турпакбеля. В своем устье речка круто падает, образуя массу непроходимых участков.
При впадении в Майдантал долина Турпакбеля широкая, покрыта древесной
растительностью, преобладает береза. Общее направление долины - с запада на восток.
Северная сторона граничит с бассейном Аютора, западная - с бассейном Анаульгена,
южная- с речкой Кайназар.
Тропа, поднимаясь по долине, пересекает первый левый приток Турпакбеля и спускается в
основное русло, хотя и идет далеко от воды. Подъем и спуск не круче 30° по хорошо
набитой тропе. Второй левый приток переходят по камням, и сразу тропа круто
поднимается по морене. Растительность резко скудеет, а впереди уже просматриваются
цирки и ледники обоих истоков Турпакбеля, сливающихся в один почти у самой тропы.
Здесь древняя морена выполаживается и тропа выходит на огромную ровную площадку,
где обычно пасутся лошади. К площадке в конце ее с трех сторон спускаются ледники,
каждый из них несет впереди себя моренные отложения.
Истоки Турпакбеля ограничены скальным гребнем, высотой от 3501 до 3909 м. Под
гребнем лежат леднички, в которых и начинаются оба истока реки. Правый вытекает под
перевалом Турпакбель из небольшого присклонного ледника на высоте около 3320 м, а
левый - из ледника, лежащего в каре вершины 3909 м, где сходятся водоразделы рек
Аютор, Анаульген и Турпакбель. Истоки сливаются на высоте 2765 м, причем долины их
имеют форму типичного трога. Верхняя часть левого трога занята фронтальными
моренами современных ледников, нижний вал морены лежит на высоте 3100 м, язык
ледника -на 100 м выше. В верховьях ледника возможны перевальные седловины в
бассейны Аютора и Анаульгена.
Правый приток ведет на перевал Турпакбель. От площадки, расположенной на высоте
около 2800 м, тропа поднимается на моренный вал, образовавший здесь некое подобие
уступа. На морене еще просматривается тропа, теряющаяся на снежнике и леднике.
Однако путь на перевал легко различим, чему помогают следы и конский помет. Из
предперевального цирка виден надувной снежный карниз на седловине. Чтобы не
обрушить его, нужно выйти на гребень несколько левее и потом спуститься на перевал
Турпакбель (3264 м, I Б). На седловине - переметный ледник, спускающийся в бассейн
Анаульгена. Несколько южнее седловины на скальном гребне сложен тур.
В сторону Анаульгена открывается грандиозная картина верховья этой речки. Однако мы
начнем прохождение Анаульгена снизу, от Пскема, куда Анаульген впадает. Для этого
надо идти вниз по Майданталу до его слияния с Ойгаингом, а потом по правому берегу
Пскема до мостика через Анаульген (около 35- 38 км, считая от устья Турпакбеля).
Перед выходом Анаульгена в широкую долину Пскема скалы образовали своеобразные
"ворота"; миновав их, тропа карабкается вверх по правому берегу. Долина имеет общее
направление с севера на юг, при длине 18-20 км. В пределах бассейна речка иногда течет
на юго-запад. После теснин долина сразу расширяется, меняется - характер местности:
видны только скалы, арча, кое-где пастбища. Узкое ущелье, по которому катит свои воды
Анаульген, усыпано глыбами, а тропа идет в 200 м выше воды. Потом долина
расширяется еще больше; сравнительно пологие склоны покрыты травой и отдельными
арчами. Путь здесь не особенно труден.
Примерно в 13-15 км от "ворот" сливаются два истока Анаульгена. Здесь нужно перейти
речку вброд (при переправе быть внимательными: вода достигает коленей при ширине до
6 м). В 1 км выше переправы - огромный камень, рядом с ним хорошая площадка для
ночлега и поблизости дрова.
От камня чуть больше получаса ходьбы до конечной морены ледника Турпакбель Нижний
и еще час - до одноименного перевала. На этом участке тропа, минуя ледник Турпакбель
Южный, идет по левому берегу ручья вдоль склона, поросшего травой и мелкими
цветами, поднимается на круто падающую древнюю морену и переходит на другой берег.
Здесь рядом начинается серпантин тропы, ведущей по 60-градусному склону на
седловину. Местами тропа пересекает снежник, где днем человек проваливается по
колено. А тут уже и перевал Турпакбель.
Гляциологи насчитывают в бассейне Анаульгена 17 мелких и крупных ледников. Один из
них почти незаметен при подъеме на перевал Турпакбель. Справа и слева от седловины
снежные поля, под ними отмирающие леднички.
Но вернемся к заметному издали огромному камню. Неподалеку от него сливаются два
ручья, дающих начало левой составляющей Анаульгена. Правый ручей бежит из-под
перевала Снегомерный по каньонообразному ущелью, в котором выше образуются
мощные теснины. До них путь идет по правому берегу сая, теснины преодолеваются по
скалам левого борта. Преодоление скал не очень трудное: их крутизна не превышает 50°.
После теснин удобнее подниматься по самому правому (по ходу) кулуару, приводящему к
снежнику. Высота 3060 м. На пологих участках снег сильно разжижен, что замедляет
передвижение. Выше снежника конечная морена, закрывающая язык ледника. На морене
(высота 3420 м) сложен тур. От него до перевала Снегомерного нужно подниматься около
часа. Весь подъем от слияния ручьев занимает 8-10 часов при наборе высоты около 1000
м.
Всего в бассейне Анаульгена, как уже было сказано, 17 ледников. Наиболее мощные из
них располагаются в истоках правой составляющей Анаульгена; они подходят
непосредственно к главному гребню Угамского хребта, где высоты достигают 3896 м.
Сведений о прохождении здесь перевалов не имеется. Если они будут пройдены, туристы
попадут в истоки Аютора и Сайрама.
Если подниматься по Анаульгену до его левого истока, то несколько выше поворота
тропы на Турпакбель можно увидеть гряду обломков, настолько мощную, что создается
впечатление циркообразного расширения долины. На самом деле гряда - лишь перегиб в
профиле долины. Выше уступа лежит слабовсхолмленная, а дальше изрытая и
загроможденная обломочным материалом долина, ограниченная крутыми склонами гор,
во впадинах которых и залегают ледники. Долина имеет характер цирка. Раньше он был
занят огромным ледником, спускавшимся до перегиба долины. Современные ледники,
таким образом, лишь остатки древнего ледника.
Самый левый глетчер интересен тем, что, несмотря на малые размеры, образовал
огромнейшую морену, далеко продвинувшуюся в долину. В верховьях ледника главный
хребет образует широкую седловину.
Следующий к западу ледник - наиболее крупный в этом районе. Цирк его окружен
крутыми стенами, на которых снег не удерживается. Из цирка ледовый поток широким
руслом течет по корытообразной долине, имея длину от гребня до конца языка почти 1,1
км, при ширине языка более 250 м. Конец ледника находится на высоте около 3300 м.
Поверхность его изборождена продольными полосами талой воды, много трещин, в
основном поперечных, особенно у перегиба, так что продвижение вверх делается
затруднительным. Конечная морена очень короткая с крутыми (до 75°) откосами, низ
морены лежит на высоте 2890 м. Выше перегиба главный ледник принимает справа
крутопадающий поток, разбитый глубокими трещинами.
Ниже Анаульгена тропа продолжает идти вниз по Пскему, делает частые крутые
повороты, обходя контрфорсы, вертикальными стенами спускающиеся к реке. Через 6-8
км тропа пересекает по мостику Каракызсай, узкой тесниной врывающийся в долину
Пскема. Огромный водосборный бассейн Каракызсая граничит с истоками рек Сайрам,
Сарыайгыр и Угам. В верховье Каракызсая, в районе вершины 3512 м, от Угам-ского
хребта отходит его отрог - горы Коржантау. Однако эта речка почти не посещалась
туристами, и сведений о перевалах Угамского хребта в этом районе нет. Известно, что
оледенение ее бассейна занимает площадь 2,3 кв. км, а самый большой ледник вытянулся
узкой лентой на 2,2 км.
За Каракызсаем тропа круто уходит вверх примерно на 150 м, потом постепенно
спускается к Агалык-саю, расстояние до него по прямой около 7 км. Чуть ниже Агалыксая
тропа сливается с дорогой, которая подходит к кишлаку Пскем.
Перед кишлаком в долину выходит ущелье Корумджолсая. Через 3-4 км оно суживается.
Узкое пологое русло сая забито лавинными выносами, под которыми прячется тропа.
Здесь нужно быть очень внимательными, чтобы на камнях не потерять тропу,
поднимающуюся вправо (по ходу) на склон. Подъем утомительный, проходит по крутому
(35-40°) травянистому склону, покрытому мелкой и средней осыпью. Через 3 км
начинаются огромные поля обломочного и осыпного материала, сквозь них тут и там
проглядываются скальные островки. Слабо заметная тропа приводит к скалам, по
горизонтали пересекает верховье Корумджолсая, затем истоки левого притока Урунгачсая
и поднимается на пологую вытянутую седловину, покрытую средней осыпью. Это перевал
Корумджол, именуемый в классификации перевалом Пскем (3570 м, I А).
У многих туристов, поднимавшихся от Угама, с этим перевалом происходили неувязки.
Потеряв на седловине тропу, они спускались прямо вниз по скальным уступам в левый
исток Урунгачсая или шли прямо по руслу Корумджолсая. Два последних пути сложны
(примерно 1 Б-II А). На наш взгляд, нужно резко разграничить пути спуска: спуск по
левому склону Корумджолсая классифицировать как I А, а прохождение левого истока
Урунгачсая - как I Б.
Ниже седловины некоторое время идут скалы и осыпи, кое-где покрытые снегом. В
кулуарах снег плотный, ибо приносится сюда лавинами. Через полтора часа ходьбы русло
сая суживается в теснины, и нужно подниматься почти на самый гребень левого склона.
Все левые притоки верхней части Угама настолько похожи друг на друга, что с этой
стороны трудно попасть на какой-то определенный перевал. Угамский хребет удобнее в
этом районе проходить со стороны реки Пскем.
В 3 км ниже кишлака Пскем грунтовая дорога делает огромную петлю, пересекая долину
Урунгачсая. У самой реки есть ответвление дороги, направляющееся вверх по берегу, к
пасеке; через 3 км тропа приводит к озерку, образованному невысокой плотиной,
перекрывшей русло сая (длина озерка 60-70 м, ширина до 25-30 м, в половодье его
размеры могут существенно увеличиться). Тропа проходит по западному берегу озерка и
продолжает подниматься вдоль сая.
Скоро вода исчезает под каменными завалами, а тропа поворачивает влево. Если
продолжать движение прямо, без тропы, то через 7-8 км можно выйти на гребень
Угамского хребта в районе перевала Корумджол. Влево (по ходу) от него располагается
перевал Урунгач, названный в классификации Уруксай (3400 м, 1Б).
Повернув влево, тропа круто поднимается среди громадных валунов, пересыпанных
обломками поменьше, среди которых растут арчи внушительных размеров. Только
поднявшись на 50 м, догадываешься, что путь лежал по завалу, настолько хорошо
замаскированному под склон ущелья, что его легко не заметить. Сверху перед глазами
открывается озеро. Вытянувшись по ущелью почти на 1 км, оно достигает в ширину около
400 м.
В верхнюю часть озера можно пройти по восточному берегу, причем тропа идет далеко от
воды и потом подходит к водоему в том месте, где в него впадают две речки. Обе речки
берут начало из снежников, спускающихся со склонов Угамского хребта; он поднимается
здесь выше 3500 м.
Восточный приток озера выше втягивается в теснины, которые преодолеваются прямо по
руслу речки, если там не встретятся глубокие места. Весной ущелье забито лавинным
снегом. В самом верху оно расширяется, но склоны его все же круты и перерезаны
лавиноопасными желобами. Ближе к гребню Угамского хребта и его отрогов много
выходов скальных пород и известняковых останцев. Ташкентские туристы,
траверсировавшие гребень в 1973 г., отметили на этом участке четыре перевала, причем
самый правый (по ходу) назвали именем Ташкентского государственного университета ТашГУ (3340 м, I Б). Правда, поднимались туристы по левому притоку Урунгачсая, по
отрогу хребта с последующим выходом на главный гребень. Подъем же по теснинам
можно классифицировать, как II А. Спуск с гребня в долину Угама намного проще:
ровный склон крутизной до 45° ниже выполаживается и приводит в цирк. А отсюда уже 45 км до реки.
Долина западного притока озера намного шире левого. Только участок главного гребня в
верховье этого притока имеет протяженность почти 6 км между вершинами 3575 и 3627 м.
Спуск в долину Урунгачсая здесь очень сложен: крутой лавиноопасный склон, который
обрывается отвесными скалами. Траверсировав гребень, туристы прошли пять седловин.
Под перевалами Озерный и Палеозой в ущелье левого притока Угама находится красивое
горное озеро; к нему ведет склон крутизной до 50°, технически довольно простой. Высота
перевала Озерный 3350 м.
Если продолжить траверс гребня, то справа, на северной стороне хребта, можно увидеть
снежник с озером под ним. Спуститься к озеру можно с трудом: скалы здесь имеют
крутизну до 80°. На южном склоне вдоль хребта тянется большое плато, обрывающееся в
долину Урунгачсая отвесными стенами. В конце плато, у вершины 3627 м, можно
спуститься в долину по кулуару, который ниже постепенно выполаживается. С потерей
высоты снега меньше, а ниже цирка из-под снега и камней появляется робкий ручей; с
каждым метром он становится крупнее. По каменистому руслу ручья идет спуск к озеру
Урунгач.
Ниже долины Урунгачсая дорога, следуя по правому берегу Пскема, пересекает ряд
мелких его притоков, минует несколько селений и подходит к значительному кишлаку
Тепар, последние домики которого располагаются на левом берегу одноименной речки,
крупного притока Пскема. Истоки Тепара, начинающиеся непосредственно под гребнем
Угамского хребта (высшая точка хребта здесь - 3627 м), граничат с верховьями левых
притоков Угама - Пиазлы, Макбала и Хазартеке.
Нз пройденных тут перевалов можно назвать лишь Сесай. Путь к нему проходит по
левому берегу Тепара. Тропа пересекает левый приток Куруксай и поднимается к месту
слияния саев Бадала (левый) и Кукуза, откуда начинается собственно река Тепар. Дальше
нужно держать путь по Бадалу до впадения в него слева сая Уйгурлю. На этом участке
тропа часто переходит вброд с одного берега на другой. От кишлака Тепар до родника,
который дает начало Бадалу, примерно 6-7 часов ходу, а от родника до гребня - около 4
часов.
Выше родника подъем идет по осыпям до ступени крутизной 30°, затем по широкому
каменистому руслу, поросшему травой; за ним ущелье расширяется, поворачивает влево и
заканчивается цирком. В левом (по ходу) углу цирка вершина 3138 м. Влево от нее
седловина, куда ведет осыпной, а затем крутой снежный склон. Перед седловиной
возможен мощный снежный карниз, который нужно обойти, чтобы позже спуститься на
перевал Сесай (3300 м, I Б).
От вершины 3138 м в сторону Угама отходит отрог, разделяющий верховья рек Макбал и
Пиазлы. В заснеженном цирке Макбала возможны озерца, ниже их спуск проходит по
моренным грядам, заросшим травой. Спускаясь вдоль русла речки и не раз переходя с
одного берега на другой, за 1,5 часа можно выйти к озеру в долине Макбала.
Подпруженное плотиной, оно вытянулось по ущелью на 1 км при ширине до 500 м. Скалы
восточного берега круто спускаются к воде, а снежники, уходящие в глубину озера,
отливают зловещей голубизной. По западному, осыпному и более пологому берегу идет
слабо выраженная тропа. Второй приток, питающий озеро, заметно меньше.
Насыпь, перегородившая реку, заросла густой травой, в которой яркими разноцветными
пятнами выделяются тюльпаны. Ниже русло Макбала завалено крупными безжизненными
осыпями, спускающимися по крутым кулуарам. Дальше в неширокой долине, сжатой
известняковыми скалами, появляется тропа, местами исчезающая в заболоченных
участках. От озера до тропы около 7-8 км.
Когда из ущелья становится видимой тонкая голубая линия Угама, нужно искать тропу,
поднимающуюся на левый склон. Она проходит рядом с большой осыпью этого склона,
поднимается на гребень, пересекает урочище Тегерманбастау и по саю Чимбастау
спускается к мосту через Угам. Спускаться к устью Макбала не рекомендуется: переправа
через Угам опасна!
К юго-западу от истоков Тепара Угамский хребет образовал огромное плато с высшей
точкой 3385 м, в пределах которого берут начало реки Харамзаде и Наували (притоки
Пскема), а также Хазартеке - левый приток Угама. Прохождение плато из долины Пскема
в долину Угама можно классифицировать как I Б. Тур стоит на склонах вершины 3385 м,
со стороны Наували. Подниматься на гребень можно как по последнему саю, так и по реке
Харамзаде, но путь по Наували почти вдвое длиннее.
На юго-запад от вершины 3385 м гребень Угамского хребта значительно понижается (его
высота редко достигает 2600 м, а перевалы лежат на 200-250 м ниже). С упомянутого
выше плато уходит вначале слабая, а потом хорошо набитая тропа в ущелье правого
притока Наували; позже она поднимается на гребень Угамского хребта, на перевал Яхан
(2368 м, I А). С этого перевала возможен спуск вправо (по ходу), через долинку одного из
притоков Угама к устью Хазартеке или влево по гребню, чтобы через 4 км выйти на
перевал Мынчукурбель (высотой около 2300 м, I А). На последний перевал можно
попасть и от устья Наували. В своем низовье этот сай прорезал поверхность бывшего дна
долины Пскема и потому течет в конгломератовом каньоне. Выше ущелье расширяется в
долину с относительно пологими склонами, поросшими лесом (тополь, яблоня, грецкий
орех, алыча) и густой травой. В 6-7 км от устья ответвление тропы уходит вверх по
правому притоку и через 5 км поднимается на перевал Мынчукурбель.
Спуск с этого перевала ведет в широкую одноименную долину по осыпным склонам,
затем по руслу сая, где приходится несколько раз переходить речку вброд, и лишь после
заброшенной штольни появляется тропа. Отсюда около 2 часов ходьбы до Угама. Через
Угам переброшен плохонький мостик, а рядом есть трос с подвесной люлькой.
Литература
Как уже говорилось, книг о Западном Тянь-Шане выпущено мало, к тому же многие из
них не охватывают всего района, а рассказывают лишь об одном маршруте. Так, в книге
Ю. Промптова "В горах Тянь-Шаня" (1948) описывается путешествие из долины Таласа
через перевал Карабура с радиальным выходом к озеру Сарычелек и прохождением вдоль
Чаткала до кишлака Бурчмулла.
Некоторые сведения можно почерпнуть из географического описания "Советский Союз" в
22 томах. В книге "Казахстан" (1970), например, рассказывается о бассейнах рек Арыси и
Келеса (стр. 315-322), в книге "Киргизия" - о долине Таласа (стр. 152-159) и Причаткалье
(стр. 235-237), в книге "Узбекистан"- о Бостандыкском районе (стр. 122-127) и долине
Аханга-рана (стр. 142-147).
Более подробно об отдельных местностях Западного Тянь-Шаня можно узнать из
следующих научных трудов и отчетов:
Природа и хозяйственные условия горной части Бостандыка. Алма-Ата, 1956.
Кашкаров Д. Н. Результаты экспедиции Главного Средне-Азиатского музея в район озера
Сары-Чилек. Ташкент, 1927.
Кашкаров Д. и Коровин А. Экскурсия в Таласский Алатау, снаряженная Главным СреднеАзиатским музеем летом 1923 г.
Корженевский Н. Л. Отчет о поездке на ледники рек Пскема, Таласа и Сусамыра.
Ташкент, 1929.
Северцов Н. А. Путешествия по Туркестанскому краю. М., 1947.
Небольшие статьи и заметки о Западном Тянь-Шане разбросаны в "Известиях
Туркестанского отдела Русского географического общества", в "Известиях" Академий
наук Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в Трудах Среднеазиатского (позже Ташкентского) государственного университета и других периодических научных
изданиях. Подробные сведения о природе, растительном и животном мире заповедников,
расположенных в Западном Тянь-Шане, можно узнать из Трудов этих заповедников.