Руководство по техническому обслуживанию и ремонту велосипеда
реклама
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту велосипеда Руководство по техническому обслуживанию и ремонту велосипеда _____________________________ 1 Стратегии обслуживания велосипеда ______________________________________________________ 1 Как разбирать и собирать велосипед. ______________________________________________________ 1 Ремонт велосипеда в пути ________________________________________________________________ 3 Ремонт горных велосипедов ______________________________________________________________ 4 Смазка велосипеда ______________________________________________________________________ 5 Обслуживание необслуживаемых узлов ____________________________________________________ 7 Хранение велосипеда в зимнее время ______________________________________________________ 8 Зимнее катание и уход за велосипедом зимой _______________________________________________ 8 Особенности езды зимой ________________________________________________________________ 11 Полевой ремонт _______________________________________________________________________ 11 Стратегии обслуживания велосипеда При правильном обслуживании велосипед может служить своему владельцу годами и тысячами километров. А какое обслуживание является правильным с точки зрения самого велосипеда? Если велосипед используется преимущественно для катания по двору или парку, то и поломка велосипеда не так страшна, ведь она происходит в паре километров от дома. В этом случае можно применить стратегию, которая называется наработка на отказ - то есть катаемся на велосипеде до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Когда сломается, тогда и поменяем. Дешево, но иногда опасно. (Если сломаются тормоза?) Второй вопрос - что брать с собой в дальнюю дорогу? Запасной велосипед? Если велосипед используется интенсивно, например, для велотуризма, то следует применять другие стратегии, например, планово-предупредительный ремонт. То есть в через определенные интервалы времени или пробега разбирать, осматривать и смазывать. Если при осмотре что-то окажется изношенным или подозрительным, то менять на новое без разговоров. Такую стратегию давно и успешно применяют в авиации, на железнодорожном и автомобильном транспорте (техосмотры). Можно применить ее и к велосипеду. Хуже точно не будет. Но будет дороже. Можно применить и третью стратегию - прогнозирование и предотвращение отказов. То есть в периодически осматриваем велосипед, не разбирая, а разбираем и меняем только при необходимости. Дешево и удобно, но не всегда применимо. Как осмотреть, не разбирая, втулки на предмет количества смазки в подшипниках? Для велосипеда применимы все три стратегии, только для разных его частей их надо применять по разному. Стратегия Когда надо менять наработка на отказ Пока терпеть можно, ничего делать не будем. Крылья, ручки руля, Когда совсем сломается, тогда и будем счетчики, фляжки... разбираться. плановопредупредительный ремонт В начале сезона, через N км, а также перед каждой дальней поездкой разбираем, Тормоза, втулки колес, каретка. смазываем, при необходимости меняем прогнозирование предотвращение отказов. разбирать, смазывать, К каким узлам стоит применять велосипеда седло, и Осмотрим раз в месяц (неделю, год), не Кассета, система, цепь, рама, разбирая. Если что-то не так, то будем амортизатор, рулевая колонка, разбирать, смазывать, менять/ покрышки, педали. Как разбирать и собирать велосипед. Исправность велосипеда и всех его деталей проверяется дважды: весной при подготовке к летним поездкам и осенью, если ты намерен ездить на нем зимой. Прежде всего следует разобрать его, осмотреть каждый узел, смазать резьбовые соединения, починить изношенные детали или заменить их новыми. Разбирать велосипед нужно в определенном порядке. Изучи его и в дальнейшем строго придерживайся. Здесь мы расскажем о разборе дорожного велосипеда, но, пользуясь этими советами, можно разбирать, регулировать и ремонтировать велосипеды различных марок. Разница будет очень небольшая. Может быть другое количество шарикоподшипников во вращающихся деталях или иная конструкция тормозной втулки. В этом случае возьми инструкцию, приложенную к велосипеду, и внимательно изучи ее. Разборку начинай с руля. Для этого отверни затяжной болт и ударь по нему молотком через выколотку или деревянный брусок. Распорный конус выйдет из трубки стержня, и руль легко повернется. Затем стань впереди велосипеда и, зажав коленями переднее колесо потяни за ручки, чтобы вынуть руль из стержня вилки. Если он не вынимается, то еще больше отверни затяжной болт. В поворотном руле могут износиться подкладки или стяжной болт. Исправь их или замени, и руль не будет крутиться. Затем сними седло. Для этого сначала отверни стяжной болт и, зажав коленями заднее колесо, поверни седло и вынь его из подседельной трубы рамы. Если седло прочно укреплено в замке и каркас с покрышкой исправны, то седло дальше разбирать не надо. Если оно качалось вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла. Для этого отверни гайки замка, вынь квадратную ось и сними седло с подседельного пальца. Может оказаться, что стерлась насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае глубже пропили трехгранным напильником старые насечки, собери замок и прочно затяни гайки. Стержень руля, подседельный палец и верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы хорошо протри сначала тряпкой, смоченной керосином, а затем вытри насухо. Делают это для того, чтобы обеспечить хорошее трение при креплении руля и седла. Когда проверишь руль и седло, отверни крепящие гайки и сними колеса. Осмотр надо начинать с переднего колеса. Прежде всего спусти камеру, отожми покрышку от краев обода к середине и, начиная со стороны, противоположной вентилю, сними ее с колеса. При этом край покрышки надо поддеть плоским ключом осторожно, чтобы не задеть камеры. Затем удали с обода предохранительную тесьму. Во втулке колеса с одной стороны отверни контргайку, сними шайбу с усом и отверни конус. Затем вытащи ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. Вынь обоймы с шариками с обеих сторон. Чашки втулки, обоймы с шариками тщательно промой керосином, насухо вытри. Проверь исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную резьбу восстанови плашкой и метчиком соответствующего размера. Сборку начинай так. Чашки втулки набей техническим вазелином. Положи на место обоймы с шариками. Теперь возьми ось, на одном из ее концов при помощи двух ключей затяни конус и контргайку, поместив между ними шайбу с усом. Затем свободным концом вставь ось во втулку. На ось с другой стороны наверни конус и поставь шайбу и контргайку. Внимательно проверь исправность шайбы с усом. Ус должен быть таким, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой. Более сложное дело — правильная регулировка втулки. Сначала нужно завернуть конус так, чтобы ось слегка вращалась. Затем двумя ключами затягивают контргайку и конус. При этом надо следить, чтобы ось свободно вращалась и не болталась из стороны в сторону. Остается проверить колесо — нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Затем выправь «восьмерку», если она есть. Заменив поврежденные спицы, вставь колесо в вилку, закрепи его гайками и начинай вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. В тех местах, где колесо «бьет», мел оставит на ободе черточки. Там, где появились черточки, спицы нужно подтянуть ниппельным ключом. «Восьмерку» трудно исправлять только первый раз, а потом появляется необходимый навык. Значительно больше хлопот с колесом, в котором обод принял форму эллипса. В этом случае нужно подтянуть несколько спиц в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Начинать исправлять колесо всегда нужно с ослабления спиц. После того, как обод колеса выпрямится и станет круглым, подтяни спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Следи за тем, чтобы спицы были натянуты на колесе равномерно, иначе они могут оборваться и колесо опять придет в негодность. Правильное натяжение спиц нужно определять пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения примерно одинакового тона. После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппелей, на ободе спили полукруглым напильником. Это предотвратит проколы камеры изнутри. На обод надень предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе. После того, как покрышка будет одной стороной надета на обод, вставь в это отверстие вентиль камеры. Затем забортуй вторую сторону покрышки, начиная с участка, противоположного у вентиля. При этом надо стараться не зацепить ключом камеру. Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачай камеру и проверь, не выходит ли из нее воздух. Посмотри, правильно ли легла покрышка и укреплен ли вентиль в ней. После этого хорошо накачай камеру. Если нет вентильной резинки, возьми вместо нее полоску резины от воздушного шарика. Слегка натяни ее и намотай на золотник вентиля. В верхней части около резьбы закрепи резинку кусочком нитки. Осмотр заднего колеса отличается от осмотра переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки. Сними покрышку, устрани биение колеса и подтяни спицы, как и на переднем колесе, но для регулировки заднее колесо вставь в цепную вилку. Самая распространенная тормозная втулка — «Торпедо». У нее свободный ход и тормозное устройство, смонтированное внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы. Ось с конусами, шайбами и контргайками отличается от передней оси только большими размерами. Чтобы разобрать втулку, накидным ключом отверни круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг. Надев ключ с квадратным отверстием на ось около тормозного рычага, выверни ее из корпуса. Потом вынь ось из втулки вместе с другим конусом, шайбой и контргайкой со стороны ведомой зубчатки. После этого из корпуса убери с одной стороны ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозную обойму. Сломанные детали замени новыми, проверь резьбовые соединения, тщательно промой керосином внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозной обоймы, чтобы лучше работал тормоз. Сборку тормозной втулки нужно начать с закрепления конуса и контргайки со стороны ведомой зубчатки. Потом установи остальные детали в порядке, обратном разборке. Заднюю втулку отрегулируй так же, как и переднюю, при помощи конуса. Когда подготовлены руль, седло и колеса, разбери каретку и осмотри педали. Кареточная ось может плохо вращаться оттого, что она сильно затянута или на ней засохла смазка. Сними для разборки каретки сначала с оси шатуны, закрепленные клинками. Для этого отверни гайки с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбей правый и левый клинки. После этого снимай шатуны. Затем с левой чашки каретки сними накидным ключом контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу. Вынув ось и 22 шарика (6,35 мм), выверни левую чашку. Правую чашку вывертывать не надо, так как она обычно прочно завернута и ее редко приходится исправлять. Протри керосином все детали, не забыв и о внутренней поверхности правой чашки. После этого в трубы рамы, сходящиеся у каретки, положи куски ваты, промазанные техническим вазелином. Вату надо затолкнуть поглубже, чтобы она находилась за шпильками, которыми на заводе перед пайкой скрепляют узлы. В правую чашку положи технический вазелин и в него 11 шариков. Затем помести ось и слегка потяни вверх, чтобы прижать шарики к чашке. Переверни раму и снизу на ось надень левую чашку с уложенными в вазелин 11 шариками. Постепенно закрути левую чашку. Ось каретки все время вытягивай вверх, чтобы прижать шарики к правой чашке. Когда плотно затянешь левую чашку, наверни на нее контргаечную шайбу и отрегулируй вращение кареточной оси. После этого натяни контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться. Педали нужно вывертывать из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или плохо завернуты. Помни, что у правой педальной оси нормальная резьба — правая, а у левой — левая. Для разборки педали отверни гайки, которыми привернут колпачок, и сними его с боковой планки. Затем отверни контргайку, вынь шайбу с усом и педальный конус. Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, достань ось, и на ладонь выпадут 19 шариков (3 мм). Протерев керосином и смазав все детали, положи технический вазелин в педальные чашечки и расположи 10 шариков в чашке около шатуна и 9 — в противоположной. Затем наверни конус, отрегулируй его так, чтобы педаль вращалась свободно, без качания. Надень на ось шайбу с усом и затяни контргайкой. Наконец закрепи гайками колпачок. Чтобы снять цепь, нужно убрать с нее при помощи отвертки специальный замок. Если замка на цепи нет, то под какое-либо звено положи гайку с отверстием 4 мм и сначала сильным ударом молотка, а потом бородком выбей штифт. Смазывать цепь снаружи не надо, так как на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет. К смазанной же поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь быстро износится. Цепь нужно проварить. Для этого промой ее в керосине, а затем, когда керосин высохнет, нагрей в банке с такой смесью: автола — 90% и мыла—10%. Иногда начинает плохо поворачиваться передняя вилка. В таких случаях следует разобрать ее крепление. Для этого, отвернув контргайку и конусную гайку, сними шайбу с усом, вынь обойму с шариками. Промой обойму и чашки керосином и положи в чашки технический вазелин. Сборку велосипеда начинают с установки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта, если нет замка. Цепь должна провисать в середине не больше, чем на 4—5 мм. Затем закрепляют колеса, седло и руль. При сборке шатунов помни, что клинки забиты в шатуны с разных сторон — это обеспечивает вертикальное положение шатунов. Мы рассказали, как разобрать и собрать велосипед. Подобным же образом производится его систематическая регулировка и мелкий ремонт. Нужно взять за правило — осматривать велосипед перед каждой поездкой. Ремонт велосипеда в пути В пути часто бывает прокол камеры. Ее можно быстро починить, если есть велоаптечка. Делается это так. Сначала вынь камеру из покрышки. Колесо при этом можно не снимать. Шкуркой, специальной теркой или лезвием безопасной бритвы аккуратно зачисти заплатку и поврежденное место на камере. Дважды смажь заплатку и камеру клеем, дай клею хорошо просохнуть, приложи заплатку к камере. Перед тем, как поставить камеру на место, проверь, не осталось ли в покрышке осколка стекла или гвоздя, проколовших камеру. Если нет резинового клея или резинки для заплатки, то перегни камеру до и после поврежденного места и накрепко перевяжи ее суровыми нитками. Закрепи камеру в покрышке и накачай ее. С такой камерой можно добраться до дома и сделать более серьезный ремонт. Если прокол камеры большой и его трудно ликвидировать, камеру нужно совсем вытащить, а покрышку туго набить сеном, травой, листьями и забортовать. На такой шине можно проехать 10—15 километров. От падения на велосипеде шатуны часто гнутся и начинают цепляться за раму. Оси педалей искривляются. На руле, в вилке и раме появляются изгибы и поломки. Для выпрямления этих деталей используют рычаг — прочную палку длиной около метра. Отогнуть шатун можно так: одним концом палки упрись в цепное перо, а другим — в шатун. Если не удается исправить шатун таким способом, то крепко привяжи палку к шатуну или педальной оси и легкими рывками выгни шатун в нужную сторону. Так же выпрямляют и руль. Сильно согнутую назад вилку велосипеда или погнутую раму можно так же исправить легкими рывками. Для этого велосипед надо укрепить между близко стоящими деревьями или большими камнями. Можно в отгибаемую часть велосипеда около согнутой трубы поставить толстую палку или доску и воротком закручивать веревку, выпрямляющую изогнутую трубу. Если изогнута верхняя труба, то палку поставь сверху. Когда изогнуто одно перо вилки, то палку ставь около него. А если погнуты в сторону оба пера, то палку сначала привяжи к головке рамы, а затем веревкой обхвати выпрямляемую часть вилки. Если от удара колесо изогнулось так сильно, что не крутится в вилке и подтяжка спиц не помогает, то колесо положи осью на плоский камень или асфальт и, став на колесо, медленно и аккуратно выпрями обод. Погнутую шестерню можно выправить заостренной палкой, засовывая палку в фигурные отверстия шестерни и отгибая погнутые края. Если потеряется клинок, удерживающий шатун с шестерней на кареточной оси, сними клинок с левого шатуна и укрепи правый шатун с шестерней. Можно будет крутить педаль одной ногой и не придется идти с велосипедом пешком. Очень опасное повреждение — поломка тормозов. Особенно тогда, когда нет другого тормоза, кроме того, который находится в задней втулке. В этом случае надо тормозить пяткой ноги, нажимая ею на покрышку колеса около подседельной трубы. Если во время поездки двух велосипедистов у одного из них сломается переднее колесо, то можно составить велосипед на трех колесах. Для этого переднюю вилку без колеса одного велосипеда надевают на заднюю ось другого велосипеда и закрепляют ее гайками. Если сломается заднее колесо, то вместо него на втором велосипеде укрепляют переднее. После небольшой тренировки на таком «тандеме» (двухместном велосипеде) можно проехать большое расстояние. Словом, всегда помни, что при неисправности или поломке велосипеда можно выйти из положения, проявив настойчивость и смекалку. Ремонт горных велосипедов Горный велосипед – это больше, чем просто развлечение. Велопоход обеспечивает умеренную физическую нагрузку, удовольствие от единения с природой и просто заряд отличного настроения надолго. Современные модели горных велосипедов умеют непростое устройство, но зато обеспечивают комфортное передвижение в любых условиях. Чтобы характеристики не портились со временем, необходимо проводить профилактику , заботиться о состоянии каждой детали. Если у вас есть инструмент для ремонта велосипеда, вы можете проводить профилактику и ремонт велосипеда своими руками. Большинство ремонтных работ не требует большой практики и достаточно приобрести руководство по ремонту велосипедов или просто внимательно ознакомиться с инструкциями, предложенными на нашем сайте. Всегда следуйте определенным правилам эксплуатации, тогда, возможно, ремонт велосипедов придется проводить только после многотысячного пробега. Во-первых, как минимум два раза в год, до и после начала сезона, следует провести полный осмотр. Он включает в себя оценку состояния всего велосипеда, а именно следующих составных частей: втулки, обода спиц, покрышки камеры, заднего переключателя, переднего переключателя, системы педалей, шатунов, цепи, кассеты и трещотки, тросов, тормозов, седла, руля, выноса, манетки. При осмотре важно измерить длину цепи, и в случае ее деформации, заменить ее, чтобы избежать дальнейшей замены системы. Также важно оценить состояние каждой детали, исключить их деформацию, порчу, проверить надежно ли скреплены механизмы, произвести смазку деталей в областях трения, протереть и очистить их от накопившейся грязи, которая также может быть причиной того, что возникла необходимость делать ремонт велосипедов. В тормозных механизмах необходимо проверить состояние тормозной жидкости. Если она стала бледнорозовой, или прозрачной, во избежание несчастных случаев, ее также важно поменять. Перед любой дальней поездкой важно проверить настройку седла, руля и обязательно дополнительно очистить каждый механизм велосипеда от грязи. Это только танки грязи не боятся! А для велосипеда грязь – одна из главных причин того, что хозяину приходится делать ремонт горного велосипеда. Однако в жизни может случиться все что угодно, и если необходимость сделать ремонт велосипедов всетаки возникла, то важно знать некоторые приемы, которые помогут обойтись без обращения в сервис. Наиболее часто встречающаяся поломка – прокол шины. Чтобы сделать ремонт велосипеда своими руками в такой ситуации, необходимо иметь в бардачке с инструментами несколько заплаток и тюбик клея для резины, которыми легко можно заклеить место прокола. В крайнем случае, подойдет обычный скотч. Так же «умельцы», если разрыв небольшой, советуют влить в камеру несколько капель воды, которая во время наполнения ее воздухом под давлением распределяется по внутренней поверхности, и служит чем-то вроде пробки в области прокола. В самом крайнем случае, если колесо пришло в непригодность где-нибудь в «поле», можно набить травой покрышку и потихоньку доехать до ближайшего магазина. В случае большего прокола можно наполнить его клеем. Иногда случается такая неприятность, как поломка спицы. Те, кто профессионально делают ремонт велосипедов, в такой ситуации дают всего один совет – заменить спицу. Если запасные спицы есть, то сделать это на переднем колесе не сложно. Больше проблем возникает, когда спица приходит в негодность на заднем колесе со стороны кассеты. Дома снять ее можно самостоятельно, но в дороге на место спицы можно вставить кусок проволоки. Для этого оставшийся обломок со стороны обода следует загнуть крючком, зацепить за него проволоку и вставить в отверстие от старой спицы и закрепить ее, закрутив с другой стороны отверстия. Вам могут пригодиться плоскогубцы. Есть отличный способ сделать ремонт тормозных колодок, если на них попало масло со смазки и другая грязь. От этого они хуже тормозят и могут не сработать вовремя. Их достаточно просто как следует прогреть, съехав, прижав тормоза, с довольно крутой горки! Это достаточно безопасно, так как большую скорость вы не разовьете, и прекрасно очищает колодки! Не надо прекращать крутить педали, это обеспечит большую силу воздействия на колодки. И ни в коем случае не проверяйте на ощупь насколько они нагрелись, поверьте нам на слово, температура будет достаточно высокая, чтобы получить ожог! Если их не чистить, вам, возможно, понадобиться резко соскочить с велосипеда в случае экстренного торможения и это может его повредить, тогда уже понадобится профессиональный ремонт горного велосипеда. Если вдруг порвался трос торможения, можно попробовать его завязать. Для этого пригодятся плоскогубцы, которыми связывают разорванные концы и узел вставляется в манетку. Еще одна частая поломка, связанная с неравномерной нагрузкой на колеса и неправильным натяжением спиц – восьмерка, изгиб обода. Ремонт велосипедов в этом случае проводят таким образом. Его переворачивают вверх колесами и мелом или фломастером проводят линию при вращении колеса. Там где линия будет более плотной, спицы подтягиваются. Кто предупрежден и подготовлен, тот всегда сможет найти способ устранить любую не очень серьезную поломку. Если вы отправляетесь в дорогу, лучше взять с собой инструмент для ремонта велосипедов. Вам понадобится: клей Момент; набор заплаток для устранения проколов в камере; плоскогубцы; запасной тросик, звенья для цепи, спицы либо кусок проволоки; смазка и масло; вода и тряпочка для очистки от грязи; запасная тормозная жидкость; - по возможности еще возите с собой запасную камеру. Такой набор, плюс руководство по ремонту для велосипедов, изученное досконально, поможет выйти из любой неприятности, которая может случиться в дороге. И не забывайте обезопасить и себя, надев защитные накладки в область колен, локтей и шлем на голову. Смазка велосипеда Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь). В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернуть. Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель. Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма. Масло также не полезно для покрышек и камер. Цепь - это очень специфический узел велосипеда, поэтому смазка цепи - это отдельная тема для разговора. При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда. Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов. Существует несколько разновидностей масел Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку. o Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла. o Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно. Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи. o Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно. o Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать. Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее. o Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)< К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет. o Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах. o Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается. По-моему скромному мнению, для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях. Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием при выборе смазки является ее цена, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого. Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой. Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений. Обслуживание необслуживаемых узлов В современном велосипеде многие узлы (например, каретка, трещотка) выполнены неразборными и необслуживаемыми. То есть, по замыслу конструкторов, этот узел не нуждается в каком либо обслуживании на протяжении всего срока службы. А если этот узел ломается, то его надо просто выбросить и заменить новым. Но в российских условиях, когда велосипедные комплектующие достаточно дорогие, и к тому же не продаются на каждом углу, их можно попробовать починить. Необходимость в ремонте неразборного узла может возникнуть и в походе, когда до ближайшего магазин добраться за разумное время невозможно, а ехать надо... Речь будет идти об аварийном ремонте, когда надо восстановить поврежденный узел настолько, чтобы нормально завершить путешествие или хотя бы доехать до ближайшей железнодорожной станции. У меня был случай: будучи в Москве я покупал каретку - картридж "Аливия" в Сокольниках. Когда я уже держал в руках эту каретку, я спросил у продавца: - Она разборная? - Нет. - ответил продавец. Пока он рассовывал мои (теперь уже его) деньги по лоткам в кассовом аппарате, я успел снять пластиковую крышку с левой стороны каретки и там обнаружилась гайка. А это что? - спросил я. - Не знаю, она не разборная. - сказал, как отрезал продавец. Уже позже, дома я разобрал эту каретку и выяснилось - смазки так маловато, и она достаточно перетянута. Эта каретка уже перебиралась три раза и служит около двух лет. Про резьбовые трещотки Резьбовые трещотки накручены на резьбу втулки. Резьба М35х1 (СССР, Италия, Франция и т.д.) или 1.37"х24 (Шимано). Резьбы, в принципе, взаимозаменяемые. Скручиваются со втулки специальным съёмником, причём для разных трещоток нужны разные съёмники. Перед снятием трещотки необходимо открутить (ослабить) кольцо-конус (у советских трещоток "через зуб" это кольцо с обратной стороны, и поэтому оно откручивается после снятия трещотки). Резьба этого конуса левая. Под конусом находятся шарики (у советских диаметр 3 мм, у всех остальных 3.175 мм (1\8") и регулировочные прокладки. Вынимаем внутренний корпус из наружного и все детали промываем и осматриваем: сколы и износ зубьев храповика и собачек "предлагает" нам всё выбросить в металлолом. Небольшая коррозия и отсутствие смазки позволяет использовать узел далее. Сломанные пружинки заменяем ( для советских имеются в продаже, для Шимано подходит ремкомплект от пензенской трещотки, а для других изготовляется из пружиной проволоки необходимого диаметра (0.3 - 0.6 мм) по образцу. Сборка в следующем порядке: на шариковую дорожку внутреннего корпуса наносится тонкий слой пластичной смазки и "наклеиваются" шарики (полностью по кругу, оставляя место для 1-3 шариков . Остальные шарики наклеиваем на внешнюю шариковую дорожку наружного корпуса. Собачки смазываем маслом. Положив внутренний корпус на стол, одеваем наружный на него (у Шимано все проходит на "ура", а советских приходится собачки загонять на место с помощью тонкого предмета). Ставим регулировочные кольца на место, убрав самое тонкое, закручиваем конус (левая резьба). Собранная трещотка должна легко вращается без заеданий. Если такого не происходит придётся вернуть регулировочное кольцо на место. Есть ещё альтернативный метод устранения люфта: стачивание опорной поверхности конуса на абразивном круге (вручную) с периодической проверкой. Люфт должен быть минимальным. Собранную трещотку накручиваем на втулку колеса, предварительно смазав резьбу пластичной смазкой. Про каретку BB-LP 27 Данная каретка разбирается и собирается. С левой стороны картриджа есть пластмассовый колпачок его нужно снять, а под ним обнаружится гайка с размером под ключ 20.7 мм ( свечной ключ) резьба левая, откручивается с треском, потому как на гайке и шайбе с усом имеется насечки. Собирается так: на валу (справа) "наклеиваются" шарики, которые больше (~5.7мм), а в корпус (слева) меньшие шарики (~4.2мм) затем вставляется вал в корпус и закручивается конус (резьба левая), устанавливается шайба и накручивается контргайка. Пыльники вставляются в последнюю очередь. Крутить контргайку лучше всего в тисках - зажав вал за квадрат, а при отсутствии тисков одеть на правую сторону вала левый шатун и удерживать за него. Хранение велосипеда в зимнее время Большинство владельцев велосипедов активно пользуются ими только в летнее время. Зимой ездить на велосипеде отваживаются немногие. Холодно, скользко, рано темнеет - никакого удовольствия такое катание не доставляет. Поэтому большинство велосипедов проводят зиму подобно медведям - в спячке. Поздней осенью, когда кататься уже не тянет, возникают вопросы - Где хранить велосипед зимой и как его подготовить к зимнему хранению? Где хранить велосипед зимой? Резиновые и пластмассовые детали при воздействии прямого солнечного света, значительных перепадов температуры теряют эластичность, становятся хрупкими. Лак, которым покрыта рама, тускнеет и разрушается. А для металлических деталей нежелательны атмосферные осадки - дождь, снег. В первую очередь от коррозии страдает цепь. Подшипниковые узлы тоже подвержены коррозии, но они обычно защищены сальниками и пыльниками. Поэтому идеальным вариантом для хранения велосипеда зимой будет сухое помещение без резких перепадов температур. Например, можно хранить велосипед в квартире (Конечно, если не возражает любимая теща / свекровь - нужное подчеркнуть) При этом не рекомендуется хранить велосипед рядом с отопительными приборами, иначе он будет испытывать те самые перепады температуры. Другой вариант хранения - на балконе. Если балкон застеклен, то достаточно защитить велосипед от попадания прямого солнечного света, накрыв какой-нибудь бумагой-тряпкой-пленкой. А вот на открытом балконе велосипед хранить нежелательно - от дождя и снега его толком защитить не получается. Можно хранить велосипед в неотапливаемом помещении (в гараже, сарае). У меня все велосипедное стадо уже пятый год подряд зимует в гараже (один байк продолжает эксплуатироваться и зимой, но хранится все равно в гараже). Гараж не отапливается, но и снег с дождем туда не проникает. Результат хранения - вполне удовлетворительный. Как подготовить велосипед к зимнему хранению? Первым делом велосипед нужно хорошо вымыть и смазать. Особенно тщательно надо вымыть и смазать цепь - это защитит ее от коррозии. Смазку подшипников втулок тоже можно приурочить к концу сезона, к консервации. После этого следует протереть все металлические детали промасленной тряпочкой. Цепь надо перевести на самые маленькие звездочки как спереди, так и сзади. При этом натяжение тросов переключения передач будет минимальным. Если велосипед будет стоять на полу, то надо накачать шины до рабочего давления, чтобы они не деформировались. И зимой следует периодически проверить давление в шинах. Если же вы предпочитаете хранить велосипед, подвешивая его за крюк, вбитый в стену, то можно уменьшить давление в шинах деформироваться они все равно не будут. Как уменьшить габариты велосипеда при хранении? При нехватке места для хранения велосипеда можно снять переднее колесо, вывернуть педали из шатунов и завернуть их в шатуны с обратной стороны, а также развернуть руль на 90°. Зимнее катание и уход за велосипедом зимой Кататься зимой можно достаточно комфортно (при температурах не ниже -15), но велосипед и себя надо к этому подготовить. Нужно обратить внимание на Тормоза. Лучше всего оборудовать дисковыми гидравлическими тормозами оба колеса. Если такая роскошь является непозволительной, то можно обойтись механическими, или ограничиться только одним колесом (обычно дисковый тормоз ставят спереди). В крайнем случае, если установить качественные тормозные колодки, можно кататься и с V-BRAKE, но о-о-чень аккуратно и не спеша, ибо эффективность тормозов зимой сильно уменьшается. Это происходит потому, что зимой колодки и обод покрыты снегом, который при торможении начинает таять, и превращается в прекрасную смазку. Кроме того, на обледеневшем ободе тормоза V-BRAKE начинают работать не сразу, а только после одного двух оборотов колеса. Обратите внимание! Зимой надо выработать привычку периодически «просушивать» тормоза в процессе движения. Не реже одного раза в час, а также после преодоления участков с глубоким снегом, надо несколько раз несильно притормозить, не прекращая педалирование, чтобы колесо успело сделать несколько оборотов с прижатыми колодками. При этом слой льда и инея с обода счищается, и тормоза начинают работать эффективнее. Для дисковых тормозов эта операция тоже лишней не окажется, но ее имеет смысл делать только после преодоления глубоких луж и участков с глубоким снегом, когда тормозной механизм и диск забиты снегом и ледяной крошкой. Покрышки. Вообще - то это зависит от того, где вы собираетесь кататься. Лучший вариант (с точки зрения уверенности и безопасности) - покрышки с частыми металлическими шипами (т.н. четырехрядная покрышка. Примером такой покрышки может служить NOKIAN WXC 300) - не сочтите за рекламу... С ними комфортно чувствуешь себя даже на накатанном льду. Используя эти шины, я только один раз грохнулся с велосипеда, да и то это был нетипичный foot fault - (я уверенно остановился, слез с велосипеда, и уже после этого загремел - под тонким слоем снега оказалась отлично раскатанная ледянка) У таких покрышек есть только один существенный недостаток - непомерно высокая цена. Можно обойтись более дешевыми покрышками с редкими шипами (т.н. двухрядная покрышка) Если вы собираетесь кататься по утрамбованному снегу, где нет обледеневших участков, то можно обойтись и в меру злыми покрышками. Дешевые покрышки безымянных фирм использовать не рекомендуется - на морозе некачественная резина теряет эластичность и растрескивается, кроме того, часто на таких покрышках протектор забивается снегом и превращается в слик. Качественная покрышка должна иметь свойство самоочищения. В принципе, можно попытаться сделать шипованную покрышку и самому, ввернув в обычную покрышку шурупы (изнутри). Чтобы ощутить прелести шипов, их должно быть не меньше сотни. Шипы не должны выступать из резины больше, чем на 1-2 мм. (Иначе при езде по снегу за вашим велосипедом будет оставаться вспаханная траншея, а все усилия ваших ног будут расходоваться на рытье этой траншеи. К тому же слишком длинный шип можно легко сломать, заезжая на бордюр). Самое пристальное внимание следует уделить тому, чтобы шурупы, вдавливаясь внутрь, не повредили камеру. Основным недостатком такой самодельной покрышки, на мой взгляд, будет ее вес (хорошая заводская покрышка будет весить ощутимо меньше). На полусликах и сликах велосипед зимой работает плохо. Их можно применять для исполнения трюков, но на проезжие части дорог выезжать на таких покрышках не стоит. Зимой не следует накачивать шины до каменного состояния, потому что на рыхлом снегу много сил будет уходить на образование колеи. Лучше слегка уменьшить давление, и ход велосипеда станет заметно легче. Обратите внимание! Если велосипед хранится в отапливаемом помещении, то на улице давление в шинах уменьшится само из-за перепада температур. Ходовая часть Зимой все узлы велосипеда изнашиваются значительно быстрее, чем летом. Поэтому обслуживанию надо уделять больше времени. Сильнее всего страдает цепь. Под воздействием смеси соли, песка, и прочей дряни, которыми поливают и посыпают улицы, она ржавеет и очень быстро. У меня чистая и смазанная цепь начинала покрываться ржавчиной уже после 30 км лесных дорог. Это происходит потому, что зимой вода, попавшая внутрь цепи, замерзает и остается там надолго. (Летом вода имеет возможность испариться из цепи). Поэтому мыть и смазывать цепь надо почаще, хотя бы раз в 2-3 дня (или раз в 50-100 км). Обратите внимание! Если велосипед хранится в неотапливаемом помещении, то масло перед смазкой следует подогреть градусов до 40. Для каретки (особенно разборных), втулок колес, и рулевой колонки зима тоже ничего хорошего не приносит. Многие дорогие втулки горных групп имеют резиновые сальники, защищающие подшипники от попадания грязи, но на морозе резина теряет эластичность. В результате соль, песок и реагенты все-таки проникают в подшипники, что не увеличивает их срок службы. А вот выпустить влагу из втулки сальник не дает, что приводит к ускоренному разрушению подшипников. Если зимой велосипед эксплуатируется интенсивно, то раза два за зиму следует разобрать втулки колес и каретку (если она разборная) для осмотра подшипников и при необходимости заменить смазку. Ходовая часть прослужит значительно дольше, если велосипед содержать в чистоте. Конечно, от катания по лесным дорожкам он не загрязнится, а вот после улицы с солью и песком мойка велосипеду не повредит. Хотя бы раз в несколько дней. Обратите внимание! На морозе смазка в подшипниках густеет, и ход велосипеда становится более тяжелым. Поэтому не увлекайтесь высокими передачами и большими скоростями – это сильно увеличивает нагрузку на подшипники и ускоряет их износ. Переключатели передач. Зимой переключатели часто перестают нормально работать, по причине попадания в их пружины снега и ледяной крошки. Обычно при этом цепь перестает переводиться с больших на меньшие звездочки, поскольку усилия возвратной пружины не хватает для перемещения рамки переключателя в нужное положение. Дешевые группы оборудования больше подвержены этой напасти в большей степени, чем дорогие. Часто в результате велосипед становится односкоростным, но к поломкам переключателей это приводить не должно. Для решения этой проблемы достаточно после каждой поездки обработать все шарнирные соединения переключателей аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. Эти смазки вытесняют влагу из переключателей. Хорошо зарекомендовали себя также аэрозольные смазки с тефлоном. Другой распространеной причиной плохой работы переключателей - попадание влаги под рубашки тросов. На морозе вода замерзает, и трос перемещается с трудом. Чтобы этого не происходило, надо в начале зимы хорошо смазать тросы переключателей густой смазкой, а потом периодически обрабатывать аэрозольной смазкой места, где трос входит по рубашку. И не забывайте содержать велосипед в чистоте. Амортизационные вилки. Зимой местность меняется до неузнаваемости. Лесная дорожка, по которой летом было сложно проехать изза глубоких вязких луж с плавающими в них бревнами, зимой может превратиться в отличную тропу. А асфальтовая дорога, на которой летом не было ни одной колдобины, зимой может обзавестись глубокими ледяными колеями, и стать очень даже неровной. Если на велосипеде стоит вилка с эластомерным амортизатором, то надо быть готовым к тому, что на морозе эластомер замерзнет и вилка превратится в жесткую. В общем, ничего страшного в этом нет - если вилка качественная, то от мороза она не должна ломаться. (А если некачественная, то ее надо просто заменить на нормальную) Для зимнего катания лучше всего подходят вилки с пружинно-масляным или воздушно-масляным амортизатором. Перед началом зимнего сезона в них следует заменить масло более жидким. Не забывайте периодически снимать резиновые гофры и удалять из-под них грязь, если она туда проникла. Бортовое освещение. Летом, когде темное время суток наступает не раньше команды "Отбой", об этом можно особо не задумываться. А вот зимой темнеет очень рано, поэтому часто приходится кататься в сумерках и в темноте. Следовательно, фары и светоотражатели лишними не окажутся. В соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади должны быть установлены световозвращатели или лампы белого и красного цвета, а с боков - оранжевые световозвращатели. Если летом вполне можно ограничиться световозращателями спереди и сзади, то зимой, при езде в потемках, лучше заменить их на нормальные фонари. Самые дешевые фонари – с лампой накаливания. Такой фонарь хорошо освещает дорогу метров на 10 вперед. Недостатком ламп накаливания является относительно высокое энергопотребление. Этого недостатка лишены светодиодные фонари. Они светят так же ярко, как и обычные, но потребляют значительно меньший ток, и поэтому одного комплекта батарей им хватает надолго. Но яркости этих фонарей часто оказывается недостаточно при движении по неосвещенной местности (например, в ночном лесу). Если вы катаетесь в основном по освещенным улицам, то самым разумным решением будет приобрести светодиодную фару, работающую на пальчиковых батарейках. Она делает велосипед заметным в темноте. Фонари с галогенными лампами дают очень яркий свет, (до 20-50 метров), но и потребляемый ток у них значительно выше. Поэтому такие фонари комплектуются мощными свинцово-кислотными или Ni-MH аккумуляторами,(их хватает на несколько часов непрерывной работы) которые монтируются на раме велосипеда (часто они устанавливаются в держатель для фляги). Фонари такого типа следует использовать при катании по неосвещенной местности. Такие фары часто могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200 с гаком, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания. В качестве фары можно использовать налобный фонарик. Такие фонарики хорошо работают на извилистой тропинке (им можно посветить в сторону). Но при движении в условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) ехать с налобным фонариком неудобно – его свет создает перед глазами «световую стену». Обратите внимание! Фара должна быть правильно отрегулирована – световое пятно должно быть на расстоянии 5-10 метров от велосипеда (это примерно ваш тормозной путь). Если фара светит под колесо, то вы рискуете не разглядеть вовремя препятствие. А если фара светит слишком высоко, то вы будете ослеплять встречных. Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках. Обычно такие фонари могут работать в различных режимах - непрерывном или в мигающем. Мигающий режим экономит энергию батарей, но многие водители автомобилей не совсем адекватно его воспринимают. (Мигающий красный фонарь ассоциируется у них с миганием ламп на панели приборов) Поэтому представляется разумным использовать только режим непрерывного горения. Кстати, во многих странах мигающий режим заднего фонаря запрещен правилами. Обратите внимание! Если вы катаетесь в холодное время года, учтите, что при низких температурах емкость батарей и аккумуляторов уменьшается. Боковые светоотражатели желтого или оранжевого цвета обычно устанавливаются на спицах колес. Многие велосипедисты недолюбливают такие отражатели, потому что они, воздействуя на спицы, нарушают центровку колеса. Это справедливо только для старых отражателей, которые крепились сразу на две спицы. Действительно, между спицами возникали дополнительные усилия, которые приводили к восьмеркам. Современные отражатели достаточно надежно крепятся только к одной спице, и никаких паразитных усилий в спицах колес не вызывают. Теоретически отражатель может вызвать определенный дисбаланс, но на тех скоростях, на которых обычно ездят велосипедисты, этим дисбалансом можно пренебречь. Во всяком случае, отражатель можно установить напротив вентиля камеры, и тогда эти две массы будут компенсировать дисбалансы, вносимые друг другом. При движении по автомобильным дорогам в сумерках и в темноте пользы от боковых отражателей все-таки больше, чем вреда – они делают велосипед более заметным для водителей автомобилей, и, следовательно, движение становится более безопасным. Очень хорошо, если на спине и на рукавах куртки пришиты светоотражающие полосы. Одежда и экипировка. Вообще - то эта тема от веломеханики достаточно далека, а в интернете есть достаточно статей про зимнюю велоодежду. Поэтому не буду много распространяться на эту тему. Я лично никогда не использовал велоперчатки, велорейтузы, веломайки. (Возможно, зря) Езжу в обычных теплых спортивных штанах, но под них поддеваю велотрусы - так теплее). Сверху одеваю спортивную куртку, достаточно короткую, чтобы не задевать за седло. На руках - обычные перчатки, а если сильный мороз, то применяю охотничьи рукавицы (с двумя пальцами - и пальцы не мерзнут, и манетки можно переключать). На ногах - высокие зимние ботинки (контактные педали я зимой не использую). Особенности езды зимой Как известно, на велосипеде лучше всего кататься по твердой ровной поверхности. Зимой идеальная дорога - это сухой асфальт или утрамбованный снег. Если на велосипеде стоят покрышки с металлическими шипами, то можно уверенно чувствовать себя даже на хорошо раскатанном льду. Впрочем, резких маневров и торможений все равно следует избегать. Обратите внимание! На дороге с колеями надо ехать осторожнее - колесо с грунтозацепами выбирается легко только из неглубокой колеи. По свежему снегу можно ехать весьма комфортно, если снега немного (до 10-15 см). В этом случае колеса под тяжестью велосипедиста продавливают снег до земли, и покрышки с шипами получают надежное сцепление с грунтом. Хотя, конечно, ход велосипеда становится несколько более тяжелым. На более глубоком снегу колеса до грунта не достают, и на подъемах начинают пробуксовывать. На рыхлом снегу, на снежной каше, то есть там, где много ездят и ходят, но не чистят, велосипедисту приходится хуже всего. Велосипед водит из стороны в сторону, колеса пробуксовывают. В принципе, ехать можно, но скорость падает до неприличных 5-6 км/ч, а расход сил возрастает. Особенно осторожным надо быть в тех местах, где ездят автомобили. Часто такие участки проще пройти пешком. На автомобильных дорогах, даже прочищаемых, проезжая часть зимой сужается. А самая удобная для велосипеда часть дороги - правый ряд – часто оказывается покрытой той самой кашей, на которой буксуют не только велосипеды, но и автомобили. В принципе, конечно, можно ехать по самому правому краю чистого асфальта, но в этом месте вы уже можете мешать движению автомобилей. Кроме того, вся грязь, летящая от проезжающих мимо автомобилей, будет лететь на вас. Обратите внимание! При езде по автомобильным дорогам будьте особенно внимательны около остановок общественного транспорта. От частых торможений там могут образоваться очень скользкие наледи. Причем их не всегда видно, потому что они могут быть припорошены тонким слоем снега. На велосипеде без зимних шипованных покрышек в падение этих местах весьма вероятно. Представьте себе, что вы падаете с велосипеда в пяти метрах перед движущимся автобусом. В этой ситуации шлем, скорее всего, не спасет. Поэтому по возможности следует пользоваться тротуарами. Лучшее место для зимнего катания – тропинки и дорожки в парках. Снег на них обычно хорошо утрамбован. Зимой на узких извилистых тропинках хорошо оттачивать водительское мастерство. На лыжных трассах для конькового хода зимой кататься даже лучше, чем летом. Но по лыжне лучше не ездить, если вы не хотите, чтобы вам на голову сыпались проклятия. Обратите внимание! В любом случае зимой следует избегать резких торможений с блокировкой колеса, и крутых поворотов на большой скорости (если, конечно, вы не исполняете трюки на льду). Хотя падать на мягкий снег комфортнее, чем на жесткую землю. В общем, зимой кататься можно неплохо. Главное, все-таки, не снаряжение, а боевой дух. Полевой ремонт Как известно, в велосипеде, как и в любой достаточно сложной машине может произойти поломка. Это не означает, что она произойдет обязательно. Но в соответствии с законом Мэрфи, поломка обычно происходит в самый неподходящий момент времени. То есть вероятность прокола камеры повышается, если вы опаздываете на последнюю электричку, а спицы лопаются только тогда, когда нет съемника касссеты. Что же делать, если поломка произошла в поездке, в дальнем походе, вдали от мастерской, а нужной запчасти или инструмента под рукой не оказалось? Что делать, если проколота камера Повреждение камеры – очень часто встречающаяся неисправность велосипеда. Поэтому рекомендуется всегда возить с собой ремонтный набор для камер, или запасную камеру. Если же неприятность произошла вдали от дома, а ни заплаток, ни запасной камеры под рукой не оказалось, то и в этом случае выход из положения существует. Надо вынуть поврежденную камеру из покрышки, и туго набить покрышку травой. На таких покрышках можно не спеша, не делая резких маневров и торможений, доехать до места ремонта. Что делать, если сломана спица Другая неприятность, которая часто происходит с велосипедом – поломка спицы. Это может произойти как в результате ослабления натяжения спиц, так и при попадании твердых предметов в колесо. В дальнюю поездку следует захватить несколько запасных спиц подходящей длины, но не всегда есть возможность быстро заменить сломанную спицу. Часто спица ломается на заднем колесе со стороны кассеты, и тогда для ее замены необходимо снять кассету, для чего требуются специальные инструменты. Если нет возможности заменить спицу, можно выйти из положения с помощью кусочка стальной проволоки диаметром 1.5-2 мм. Единственный инструмент, который необходим для этой операции – это плоскогубцы. Обломок спицы со стороны обода изгибается крючком. В этот крючок вставляется проволока, продевается через отверстие во фланце втулки, и закручивается. Естественно, при первой же возможности надо заменить этот суррогат нормальной спицей. Как снять кассету без хлыста. Часто в дальней поездке возникает необходимость снять кассету, (например, для замены спицы), но для этого, кроме съемника, требуется специальный хлыст, удерживающий кассету. Если его под рукой не оказалось, то можно воспользоваться автомобильным съемником для масляных фильтров от Жигулей. (Его можно найти в любой автомастерской.) Другой вариант - взять палку, примотать ее проволокой к цепи, и использовать цепь, как хлыст. Как снять шатун без съемника. Снимать шатуны приходится при ремонте каретки. Для снятия шатуна требуется специальный съемник, который ввинчивается в шатун. Если его под рукой не оказалось, можно отвинтить винт или гайку, которой шатун притягивается к оси каретки, и прокатиться несколько сотен метров. После этого шатун довольно легко снимается, если по нему легонько постукивать молотком (через деревянный брусок). Действовать надо аккуратно, сильным ударом можно повредить каретку. Как отвинтить прикипевшие педали. Часто педали заворачиваются в шатуны с такой силой, что вывинтить их практически невозможно. Если необходимо снять педали, (Например, перед погрузкой в поезд) то можно попробовать нагреть шатун, поливая кипятком место его соединения с педалью. Поскольку материалы шатуна и оси педали имеют различные температурные коэффициенты расширения, при нагревании они расширяются по-разному, и после нагревания упрямая педаль обычно все-таки отворачивается. Только не перепутайте, в какую сторону крутить педаль – на левой педали применяется левая резьба. Нагреванием можно облегчить отворачивание многих других резьбовых соединений, в частности, навернутой трещотки. Чтобы впоследствии не пришлось заниматься физическими упражнениями при отворачивании педалей или трещотки, не забудьте перед сборкой нанести на резьбу немного консистентной смазки (например, Литол24) Что делать, если загрязнился тормозной диск. Дисковые тормоза иногда перестают нормально работать из-за попадания грязи, масла на колодки или диск. Для того, чтобы восстановить их работоспособность, колодки с диском надо прогреть. Обычно для этого достаточно несколько раз легонько притормозить, не прекращая вращение педалей. При сильном загрязнении надо медленно съехать на тормозах по достаточно крутому спуску. Тормозные диски сильно нагреются (не следует проверять их температуру пальцем – можно получить ожог!) и вся маслянистая грязь выгорит. Что делать, если в дороге разорвалась цепь. Обычно при этом пара звеньев в месте разрыва изгибаются и выходят из строя. Лучше всего заменить их новыми звеньями от цепи такого же типа. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить кусочек цепи из 8 – 10 звеньев). Если запасных звеньев нет, то можно укоротить цепь, сняв пару поврежденных звеньев. При этом некоторые комбинации звездочек могут перестать работать. Что делать, если оборвался трос тормоза или переключателя передач. Лучше всего заменить поврежденный трос новым. (Поэтому в дальнюю поездку следует захватить запасные тросы для тормоза и переключателя). Если запасных тросов нет, то можно попробовать плоскогубцами завязать узел в месте обрыва троса, (а трос обычно рвется в месте, где к нему прикреплена бобышка) и этот узел заправить в манетку или тормозную рукоятку. Резких торможений, конечно, придется избегать, но до места ремонта можно доехать. Что делать, если задний переключатель попал в колесо и сломался. Надо извлечь остатки (или останки) переключателя из спиц, надеть цепь на среднюю звездочку кассеты, и укоротить цепь, сняв лишние звенья. Велосипед становится односкоростным, но на нем можно доехать до места ремонта. Не забудьте проверить состояние спиц.
