Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» Кафедра ландшафтной архитектуры и почвоведения ОТЧЕТ по производственной практике Выращивание древесно-кустарниковых культур студента по направлению подготовки 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства Студент группы МСП2-22-ДП Уланов А.В. Руководитель от университета: Цепляев А.Н. Воронеж 2023 1 Задание на производственную практику Выращивание древесно-кустарниковых культур Вариант №_1_ Вопросы: - правила техники безопасности и охраны труда; - способы и технология размножения видов и декоративных форм (сортов) указанных в варианте задания, практическое задание - выполнить размножение туи западной способом зеленого черенкования; - ассортимент и формовое разнообразие указанных видов в варианте задания; - технология посадки растений на объектах ландшафтной архитектуры; - уход за высаженными деревьями и кустарниками на объектах ландшафтной архитектуры ; - формирование кроны деревьев и кустарников следующих видов растений: 1. Род Сосна. Сосна обыкновенная. 2. Род Туя. Туя западная. 3. Род Можжевельник. Можжевельник казацкий. 4. Род Береза. Береза повислая. 5. Род Барбарис. Барбарис Тунберга. 6. Род Спирея. Спирея японская. Руководитель: 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Содержание Правила техники безопасности и охраны труда Способы и технология размножения видов и декоративных форм Практическое задание Ассортимент и формовое разнообразие Технология посадки растений на объектах ландшафтной архитектуры Уход за высаженными деревьями и кустарниками на объектах ландшафтной архитектуры Формирование кроны деревьев и кустарников 3 1. Правила техники и безопасности и охрана труда Основными видами работ, которые выполняют при благоустройстве и озеленении объектов, являются: уборка усохших и поврежденных деревьев и кустарников, подготовка почвы, посадка новых пород деревьев и кустарников, уход за насаждениями. Подготовка почвы под растения проводится ручным способом. При подготовке почвы вручную особое внимание следует уделять используемым инструментам. Ручка лопаты должна быть без сучков, иметь гладкую поверхность и быть изготовленной из сухой древесины. Металлические части инструмента должны быть хорошо заточены. Во избежание получения травм расстояние между работающими должно быть не менее 5 м. Рабочие должны работать в рукавицах и специальной обуви. При рытье посадочных ям и траншей необходимо ознакомиться с планом подземных коммуникаций во избежание их повреждения. Эти работы следует проводить в присутствии ответственного работника - мастера. При рытье ям механизированным способом следует ограждать рабочую зону соответствующими знаками. Посадочные работы должны осуществлять лица, которые прошли инструктаж на рабочем месте. 4 На участках, где невозможно применять машины и механизмы, подготовка посадочных мест ведется ручным способом. Перед началом работ следует проводить исправления инструмента. Грунт при выбросе следует размещать от бровки на расстоянии не менее 0,5 м, а рабочие должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 3 м. При работе вблизи автомагистралей все работающие должны быть обеспечены хорошо заметными оранжевыми куртками. При работе в бригаде каждый рабочий должен видеть находящегося рядом товарища. При обрезке часто используют секатор (секатор – это ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников). К работе с ним допускается лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и знакомые с техникой производства работ. Перед началом работ необходимо проверить исправность сектора, осмотреть рабочее место и подготовить места для складывания ветвей. При работе сектором – левой рукой следует держаться за верхнюю часть побегов, а правой рукой производить срезку. Во избежание получения ранений вырезаемый побег следует держать выше линии среза, а в перерывах секатор должен быть закрыт и уложен в чехол. При ручной переноске саженцев деревьев и кустарников и других грузов для девушек до 18 лет норма на 1 человека не должна превышать – 10 кг, для юношей до 18 лет – 16 кг, для женщин старше 18 лет – 15 кг, для мужчин старше 18 - 50 кг. Ящики для переноски посадочного материала не должны иметь торчащих гвоздей и порванной металлической окантовки. К погрузочно-разгрузочным работам не допускаются лица, имеющие физические недостатки, беременные женщины, подростки. Очень важной частью ухода за насаждениями является полив. Если насаждения находятся под линией электропередачи, то полив необходимо производить так, чтобы вода не попала на провода. Шланг нужно держать под углом 30˚ к земле. 5 Руководитель работ несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Он не должен допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по охране труда и производственной санитарии, а также лиц, не имеющих специальной подготовки. Правила техники безопасности при работе с садовыми инструментами и инвентарем необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью. Многие садовые инструменты имеют острые режущие кромки, поэтому при использовании ими рекомендуется соблюдать осторожность. Необходимо соблюдать следующие требования безопасности при работе с садовыми инструментами: 1. Перед началом работ каждый раз необходимо проверять исправность инструментов; 2. Инструменты использовать необходимо только по их прямому назначению; 3. Все заостренные орудия переносить с места на место необходимо в вертикальном положении, острой частью вниз; 4. Нельзя бросать инструменты, их передают аккуратно из рук в руки; 5. Нельзя находиться возле человека работающего граблями, а также позади него; 6. Для защиты рук следует пользоваться перчатками или рукавицами; 7. После окончания работ все инструменты должны быть очищены и сложены в отведённом для них месте; 8. При использовании стремянки необходимо убедиться в её устойчивости. Обувь должна быть с рифлёной подошвой против скольжения. Нельзя пользоваться мокрыми стремянками; 9. при работе электрической садовой техникой необходимо проверить исправность механизма. Нельзя использовать электрические провода, если они повреждены; 10. При замене деталей не забывать выключать электрические провода; 11. Приборы для декоративных водоёмов и поливы должны надёжно 6 гидроизолированы; Для предотвращения пожаров: 1) Площадки для сжигания мусора размещают далеко от хозяйственных построек и от деревьев и кустарников; 2) Не оставлять на участке тлеющие угли; 3) Не хранить огнеопасные жидкости в открытых ёмкостях. Правила безопасности при применении ядохимикатов и химических удобрений: 1. Перед началом опрыскивания растения необходимо надеть защитные пластиковые очки и респиратор; 2. Во время работы с химикатами нельзя принимать пищу; 3. Химикаты приобретать в специализированных магазинах; 4. Хранить препараты в недоступном для детей месте, отдельно от продуктов. Для приготовления растворов использовать специализированную посуду; 5. Необходимо надевать перчатки; 6. После работы необходимо промывать весь инвентарь и просушивать. 7 2. Размножение деревьев и кустарников Основная задача размножения – увеличение численности популяции при сохранении генетических особенностей. Для высших растений (покрытосеменных и голосеменных) характерны семенной и вегетативный способы размножения. Барбарис Тунберга. Барбарис размножают посевом семян, делением куста, летними и одревесневшими черенками и корневыми отпрысками. Семенное размножение. Свежесобранные семена высевают осенью в плодородную почву. При весеннем посеве семена необходимо длительно стратифицировать (3-4 месяца) во влажном песке, опилках или мхе, при температуре от 1 0 С до 5 0 С . Сеянцы цветут на 4-7 год. Вегетативное размножение. При летнем черенковании в конце июня нарезают зеленые черенки длиной 13-15 см. С черенков необходимо удалить нижние листья. Возраст маточных растений должен быть 4-8 лет. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: Гетероауксин, Эпин, Фитон. Готовят субстрат из торфа, перлита в равных количествах. После обработки стимуляторами роста черенки высаживают в субстрат. Перед посадкой черенки обмывают водой. Затем черенки накрывают полиэтиленовой пленкой или лутрасилом, несколько раз в день их опрыскивают водой, проветривают, не допуская переувлажнения субстрата. Для укоренения необходима высокая влажность 95% и температура воздуха 22 0С. Размножение отводками проводят весной в апреле. Однолетние побеги наклоняют и укладывают в канавку глубиной 15-20 см и пришпиливают деревянными шпильками и засыпают сверху землей. Верхушку побега оставляют на поверхности земли. Для того чтобы корни образовывались лучше, можно слегка надрезать кору на ветке в месте входа ее в канавку. К осени образовываются корни. Через год или два дочерний куст можно отделить от материнского и посадить отдельно. При размножении одревесневшими черенками осенью или зимой ( в феврале) срезают однолетние побеги. Длина черенка должна быть 15-20 см. Черенки ставят вертикально в ящик, пересыпают песком, поливают и оставляют в 8 саду, засыпав землей. Весной, перед тем, когда растает снег, ящик с черенками засыпают опилками, чтобы продлить период покоя. После того, как земля полностью оттает, черенки высаживают так, чтобы на поверхности земли оставалась одна верхняя почка. Сосна Обыкновенная. Выращивание из семян В домашних условиях сосну чаще всего размножают так же, как и в природе – семенами. Обычно они достигают зрелости к середине января, в этот момент можно начинать сбор посадочного материала. Осенние семена тоже можно использовать, но их всхожесть будет намного ниже. Упавшие с хвойника шишки необходимо принести в дом и положить в емкость, например, в чашку, и поставить ее на батарею – тогда уже через несколько дней чешуйки раскрываются и семена сами высыплются на дно емкости. Посадку производят зимой или весной. В первом случае семена помещают в ящики, а во втором – непосредственно в открытый грунт. Считается, что первый способ позволяет держать под контролем прорастание и потому более результативен, а в открытом грунте семена часто становится кормом для грызунов. Стратификация для этих семян не требуется, но она может ускорить прорастание. Известно, что в естественной среде обитания семена начинают прорастать после зимнего набухания в талой воде и последующего потепления с наступлением весны. Эти условия можно имитировать дома. Для этого посадочный материал помещают во влажный песок и ставят в морозилку, выдерживают пару месяцев, затем вынимают, ополаскивают в теплой воде и снова кладут в песок, но уже в теплом месте. Такие меры необходимы в том случае, если вы планируете посадить семена уже осенью, иначе они могут и не дать всходов. Если вы намереваетесь сажать семена сразу в открытый грунт, следует подготовить посадочные лунки. Для этого в грунте выкапывают ямку глубиной 35-45 см, на дно насыпают дренаж слоем 20-25 см, а поверх укладывают почвенную смесь, состоящую из торфа, дерновой земли и песка в равных частях. Мелкие семена заглубляют на 1 см, оставляют между ними расстояние в 5-6 см. Конечно, всходы могут появиться и при более плотной посадке, но тогда они будут приподнимать верхний слой земли и открывать не сформировавшиеся молодые корни, а это неминуемо приведет к пересыханию саженцев. Лунку после посадки следует замульчировать, для этого используют измельченную хвойную кору, опилки или слой торфа. Для того чтобы семена сосны прорастали, их необходимо увлажнять, так как из песчаного грунта вода уходит вниз очень быстро. Желательно орошать землю несколько раз в день. Если проращивание ведется в ящике, можно поступить проще – поставить емкости в поддоны с водой и накрыть сверху полиэтиленовой 9 пленкой. Испаряясь, вода будет оставаться на поверхности пленки, не выходя за пределы пространства. Размножение прививкой Сосну в домашних условиях можно размножать при помощи прививки, однако данный способ чаще используют опытные садоводы, хотя и новички вполне могут испытать такой метод. Для подвоя подойдут сосны 4-5 лет, а привой получают с более молодых саженцев возрастом в один год. Прививку проводят во время активного весеннего сокодвижения либо в первой половине июля, при этом весеннюю прививку делают на прошлогодние ветки, а летнюю – на самые молодые побеги текущего года. Обычно используют два основных способа прививки: вприклад сердцевиной либо камбием на камбий. При размножении хвойных вприклад сердцевиной на камбий последовательность действий включает несколько шагов. С подвоя удаляют все иголки, почки по бокам срезают. Размер подготовленной ветки должен быть на пару-тройку сантиметров больше длины привоя. Привой длиной 7-10 см тоже очищают от иголок, оставляют только 10-12 пучков около самой верхней почки. Сразу после того, как привой и подвой будут полностью готовы, можно приступать непосредственно к прививке. Для этого заостренным ножом следует сделать надрез на черенке так, чтобы он проходил сквозь самый центр сердцевины – он должен начинаться под иголками и оканчиваться внизу ветки. На подвое острым лезвием нужно аккуратно снять кусочек коры прямоугольной формы. Длина и ширина фрагмента должны соответствовать параметрам среза на черенке. Необходимо, чтобы срез прошел точно по слою камбия. На финишном этапе черенок соединяют с открытым камбием подвоя, а потом крепко фиксируют. Наибольшей эффективностью обладает способ прививки камбием на камбий – приживаемость при таком подходе составляет 100%. В этом случае следует предпринять несколько шагов. Однолетний осевой отросток подвоя сосны возрастом 4-5 лет освобождают от хвои на участке примерно в 7-10 см. На подвое и привое очень осторожно, пользуясь острым лезвием, срезают кору небольшой полосой в 5-6 см, при этом нужно следить за тем, чтобы ширина полос на подвое и привое была одинакового размера. Места срезов соединяют и плотно обвязывают. Процесс срастания обычно длится около месяца. После того как черенки полностью приживутся и пойдут в рост, обмотку можно снимать. Сразу после этого при помощи садовых ножниц срезают верхушку побега на первой мутовке и верхушку осевого побега на новой. Это способствует усилению роста привоя. В дальнейшем в течение 3 лет все мутовки на подвое придется удалять. Разведение черенкованием 10 Сосну можно размножать даже при помощи черенка – небольшой веточки. Этот процесс очень медленный, но конечный результат, вне всякого сомнения, обрадует всех любителей хвойников. Подобный способ размножения относится к бесполым. Это означает, что в ходе выращивания молодого хвойника новые вариации генов не будут образовываться и полученное растение будет полностью идентично родительскому. Размножение черенками обычно проводят в июне-июле. В этот период ветки будут достаточно сформированы, но при этом еще не выйдут из стадии активного роста. За счет продолжительного светового дня черенки успевают полностью укорениться. В регионах с теплым климатом сосну можно размножать этим способом раньше. А вот зимой эти работы не приведут к успеху, так как световой день короткий и за это время черенки попросту не успевают насытиться естественным освещением. Укоренение будет очень медленным, хотя искусственная подсветка может стать неплохим решением этой проблемы. Выращивать сосну из веточки несложно. Для этого следует отыскать дикорастущую сосну и отрезать от нее молодую ветку. Чем она будет моложе, тем скорее появятся первые корни. Ветку снимают секатором, длина отростка не должен превышать 9-10 см. При размножении ветками скорость появления корней во многом обусловлена составом и структурой почвы. Чем более плодородным будет субстрат, тем активнее идет формирование корневой системы. Лучше всего использовать смесь песка и торфа, взятых в равных количествах. В качестве дренажа в подготовленный субстрат можно добавить крупноволокнистый торф либо перепревшую кору хвойных растений. Желательно добавить немного перлита – он обеспечит аэрацию и облегчит приток кислорода к корням. В торфе находится большое количество самых разных микроорганизмов, при этом некоторые из них не самым лучшим образом влияют на состояние деревца, потому подготовленный грунт необходимо предварительно обеззаразить. Для этого его можно прокалить или обработать бледным раствором перманганата калия. В качестве посадочной емкости лучше всего взять деревянную рамку или парник. И в том, и в другом случае будущий саженец необходимо покрыть пленкой. Через год ветки с корнями становятся пригодными для пересаживания в открытый грунт. Чем более мощной и сильной будет в этот момент корневая система, тем больше вероятность того, что растение приживется в грунте и пойдет в активный рост. Для посадки лучше выбирать затененные места, но полной тени лучше избегать. Грунт должен быть супесчаным с низкими показателями кислотности. Посадкой лучше заниматься весной в пасмурный, но теплый день. Для начала следует приготовить посадочную яму глубиной около 1 м, ширина лунки должна в 2-3 раза превышать диаметр земляного кома. Дно выкладывает керамзитом, галькой либо любым другим дренажем слоем в 10-15 см. После этого яму заполняют смесью речного песка и дерновой земли в соотношении 3 к 1, помещают туда саженец, присыпают почвосмесью, уплотняют и поливают. Приствольную область по окончании работ следует замульчировать. 11 Можжевельник казацкий . Можжевельник — вечнозеленое растение семейства Кипарисовых с чешуйчатой хвоей и голубыми или фиолетовыми ягодами-шишками. Размножить можжевельник проще вегетативными способами. Быстрый и легкий способ размножения можжевельника — черенкование. Другие возможные способы: семенами, отводками, делением материнского куста, прививкой. Размножение прививкой используют редко, только для редких и особо ценных сортов. Прививают к можжевельнику обыкновенному, плотно привязывая срезанный побег к подвою лентой из полиэтилена. Метод непопулярен из-за слабой приживаемости привоя. Для деления куста подходят только молодые можжевельники. Растение окучивают в конце весны, обильно поливают в течение лета, поддерживая влажность грунта, но, не допуская застоя влаги. В августе выкапывают, аккуратно отделяют побеги с корнями и сажают отдельно. Каждая часть обладает собственными ветвями и корневой системой. Юному деревцу требуется укрытие от холодов. Размножение семенами Вырастить можжевельник из семян в домашних условиях непросто. Вызвано это тем, что шишка созревает около 2 лет. Кроме того, семена можжевельника для успешного размножения и посадки созревают, лишь тогда, когда в полной мере проведена стратификация. И даже при соблюдении всех условий, семена обладают низкой всхожестью, а декоративные особенности материнского дерева или кустарника не всегда передаются следующему поколению. При выборе семенного метода размножения можжевельника предпочтительна осенняя высадка с начала осени до середины ноября либо в апреле после таяния снега. Когда шишки созревают, можно переходить к их сбору для последующей посадки семян. Для размножения подходят шишкоягоды светло-фиолетового окраса, но не перезрелые. Собрать их можно, тряхнув деревце, предварительно постелив на земле газету. Важно помнить, что всхожесть семян низкая, поэтому посадочный материал собирают с запасом. Для получения из шишек семян, их следует подержать в воде, промыть, после чего растереть. Чтобы ускорить прорастание, плотную оболочку семян следует разрушить. Дальнейшую обработку семян проводят 3 способами: естественная стратификация — ящик с семенами и увлажненным субстратом (грунт, торф, песок) выносят на улицу и оставляют на всю осень и зиму. С наступлением весны хранят в теплом месте под пленкой; замачивание семян в кислотном растворе с хранением несколько недель в золе перед посадкой; протравливание наждачной бумагой. Место для посадки должно быть теплым и освещенным, а почва мягкая и плодородная. Семена углубляют на 2 см, присыпают грунтом и мульчируют торфом. Первые 10 дней ростки укутывают, защищая от солнца. Семенное 12 размножение не подходит для разведения гибридных декоративных видов, но допустимо для можжевельника обыкновенного. Сеянцы растут медленно, в возрасте 3 лет достигают высоты 10–12 см. Разведение отводками Размножение можжевельника отводками — популярный вегетативный метод, подходящий для стелющихся сортов. Проводят с марта-апреля (в зависимости от климата) и до июля. Перед заготовкой отводок почву вокруг растения рыхлят, вскапывают, добавляют торф, перегной с песком и обильно орошают. Размножить можно молодой побег, растущий на уровне или чуть выше земли. Веточку очищают от иголок. Затем острым ножом надрезают под косым углом, вставляют спичку, фиксируют шпилькой к почве, засыпают грунтом. Через несколько месяцев, когда из разреза прорастут корни и можжевельник нарастит надземную часть, ветвь срезают и переносят на постоянное место. Важно пересаживать кустик с комом земли. Размножение отводками схоже с черенкованием, отличие в том, что черенок не срезают сразу. Однако традиционный способ более популярен среди садоводов. Размножение черенками Черенкование можжевельника — результативный и простой способ размножения, доступный для начинающих. К преимуществам метода относят: быстрый рост и короткий срок адаптации саженцев, сохранение декоративных свойств у дочерних поколений, устойчивость к внешним факторам. Способ подходит для всех сортов и имеет высокий процент укоренения. К сортам, размножение которых возможно только черенками относят: Мейери, Минт Джулеп, Вилтони, Дрим Джой, Гол Кост, Лайм Глоу, Шлягер. Чтобы вырастить можжевельник черенкованием, саженцы заготавливают в весеннее и осеннее время. Наиболее подходящий период для заготовки — март– апрель. Предпочтительное время суток — утро или пасмурный день, когда растение наиболее насыщено влагой. Туя западная. Размножение туи осуществляться: черенкованием; отводками; семенами; делением корня. Наиболее легкий и популярный способ – черенкование. Соблюдая все условия разведения, можно достаточно быстро получить крепкий ровный саженец, не отличающийся от дерева донора. Преимущество разведения туи семенами – возможность получить большой процент здоровых всходов. Деревья, выращенные из семян, получаются самыми крепкими и здоровыми. Минус такого способа размножения ― долгий срок 13 выращивания, при этом существует большая вероятность, что саженец не сохранит родительскую форму кроны. Размножением с помощью отводков, а также делением корня тоже можно получить в короткие сроки большой саженец туи. Минусом этих методов считается то, что часто появляются побеги с искривленной формой. Впрочем, этот недостаток корректируется в течение нескольких лет регулярной и правильной обрезкой. Размножение черенками Для разведения черенками нужно выбрать правильное дерево. Это должен быть крепкий кустарник без признаков поражения насекомыми или грибковыми заболеваниями. В середине кроны находят веточки длиной около 50 см и диаметром 5-7 мм с признаками одеревенения. Черенковать тую побегами из нижней части кроны не стоит, так как из них часто вырастают искривленные саженцы. Выбранные отростки обрезают острым ножом или секатором. Важно отрезать черенок от ствола резким движением с небольшим участком коры, так называемой «пяткой». Эта часть станет в дальнейшем основой для развития новой корневой системы. Место среза веточек зачищается от коры, хвои, убирают нижние ответвления. Далее черенки можно посадить в грунт или укоренить одним из способов, приведенных ниже. Чтобы стимулировать корнеобразование можно замочить будущие саженцы в растворе «Эпина» или «Корневина» на 30 минут. Размножение семенами Для размножения туи таким способом необходимо собрать шишки с семенами. Сбор осуществляют осенью до начала декабря. Чтобы извлечь семена, шишки оставляют на ночь в тепле. Полученный посевной материал хранят в холодильнике до наступления весны. Перед посевом семена замачивают в теплой воде на сутки. Для проращивания используют только набухшие семена. Сажать тую можно: В открытый грунт. Семена высаживают в сухую почву рядами шириной около метра и на расстоянии 40 см друг от друга. Семена заглубляют на 0,5-1 см. После посева грядки укрывают мульчей из опилок, хвои или скошенной травы. Толщина мульчирующего слоя составляет около 3 см. В ящиках. Для этого на дно контейнера помещают дренаж в виде гальки, слой песка и сверху насыпают слой почвы. Посев осуществляют по схеме 4×4. Важно не заглублять сильно семена, в противном случае саженцы могут не взойти. Полив осуществляют умеренный, предпочтительнее опрыскивания из пульверизатора. Подкормку производят ежемесячно. Деление корня Размножение методом деления корня применяют для компактных сортов типа пирамидальной или шаровидной туи. Для этих целей используют 14 преимущественно молодые деревья. В летний период для стимуляции корнеобразования проводят периодическое окучивание. С наступлением осени саженцы выкапывают и разделяют на несколько частей. Размножить таким образом можно также молодые саженцы, посаженные на небольшую глубину до 15 см Размножение отводками Для разведения туи отводками выбирают крепкий сильный побег в нижней части кроны. Его прижимают к земле и прикапывают не обрезая. Образование корневой системы занимает в среднем не менее года. Берёза повислая. Использование семян Вырастить березу из семян в домашних условиях довольно сложно и процесс отнимает много времени. Но некоторые садоводы предпочитают именно этот способ размножения. Посадить дерево нужно, соблюдая следующую последовательность: 1. Семена березы нужно собирать осенью. Для этого необходимо заготовить побеги с сережками. Их срезают, собирают в пучок. Дома нужно найти сухое место, где подвешенные пучки никто не потревожит, чтобы семена не осыпались раньше времени. 2. Семена дозревают около семи дней. Затем необходимо аккуратно вытрясти их из сережек, отделить от лишнего сора. 3. Посадить семена рекомендуется в тот же год, когда их заготовили. С наступлением холодов их нужно прикопать. 4. Земля для посадки подготавливается заранее. Ее перекапывают на глубину около 30 см. Все сорняки необходимо удалить. Почву нужно обработать противогрибковым средством. 5. Непосредственно перед тем, как посадить березу, если сорняки появились вновь, их нужно снова удалить. 6. Когда до посева остается 10 дней, почву нужно выровнять, сделать небольшие углубления, примерно 5 см в глубину, 10 см в ширину. Расстояние между лунками должно быть не менее 25 см. 7. Посадить семена лучше вечером. Важно, чтобы погода в это время была спокойная, безветренная. 8. На дно каждой лунки, перед закладкой семян, необходимо насыпать небольшой слой перегноя. Поверх семян лунка засыпается грунтом. Когда весной появятся первые росточки, нужно обеспечить им обильный полив. Причем полив следует осуществлять методом орошения. Важно следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Такой уход необходимо обеспечить до конца лета. К этому времени росточки вырастут уже до 20-30 см. Теперь их можно пересаживать на постоянное место. Слабые побеги можно переместить в теплицу. Через год они будут около одного метра в высоту, их смело можно высаживать на открытое место. 15 Применение черенка Способ размножения черенками используется садоводами очень редко. Вырастить березу из веточки довольно сложно, так как она плохо укореняется. Но, все же, попробовать посадить черенок березы можно. Около 20 % случаев оказываются удачными. Для этого потребуется: Выбрать на молодом дереве уже взрослый сформировавшийся побег, размером 6080 см. Поместить срезанную веточку в емкость с водой и Корневином, чтобы успешно прорастить корни растения. Поставить емкость на хорошо освещенное теплое (не менее 25 градусов) место. Дождаться появления корней и посадить в большой цветочный горшок. После посадки черенка в горшок, ему необходимо обеспечить обильный полив, от двух до трех раз в сутки. Можно внести комплексное удобрение. Результат успешного укоренения можно увидеть через 10-20 дней. В это время можно посадить саженец на открытый участок. Первое время ему потребуется тщательное внимание, обильный полив. При необходимости его можно подвязать к опоре. Спирея японская. Продуктивнее проводить процедуру размножения спиреи в начале весны (пока не началось сокодвижение) или осенью. Это наиболее благоприятные периоды, поскольку почва полноценно напитана влагой, что способствует лучшей приживаемости растения. При наличии определённого опыта можно размножать спирею и летом. Если весной упущено время, так как почки уже начали набухать, то рекомендуется дождаться, когда приостановится рост листьев. Такое происходит перед цветением в конце весны. Летом размножают растение ориентировочно в середине июня — после отцветания. Для работы подбирают пасмурный день. Осеннее размножение заканчивают за 2–3 недели до первого похолодания — в конце сентября или начале октября. Наиболее популярный способ размножения спиреи — черенкование. Он позволяет сохранить исходные характеристики сорта. Практически все разновидности спиреи хорошо приживаются черенками. А также существуют другие методы размножения: делением куста; отводками; из семян. Последний вариант больше подходит для видовых экземпляров (например, спиреи дубравколистной, белой, серой и японской), так как семена гибридов не всегда прорастают или в результате дают растения с изменёнными данными. Семенами Размножение спиреи из семян позволяет получить много сеянцев. Семена не нуждаются в предварительной стратификации и разного рода подготовке. 16 Собирают их в летний сезон (в августе), а осенью или следующей весной высевают. Важно успеть снять плоды до того, как они упадут на землю и раскроются. Срезают их чуть недозрелыми и держат в доме 2–3 недели, затем вышелушивают семена и убирают на хранение до посева. Последовательность действий: 1. В объёмный ящик засыпают рыхлый и питательный субстрат — смесь вермикулита и торфа в пропорции 1:4. 2. По поверхности равномерно распределяют семена. Затем контейнер прикапывают на грядке. 3. Если посев осуществляется весной, то увлажняют грунт из распыляющего устройства и накрывают полиэтиленом. После чего убирают ящик в такое место, где сеянцам будет обеспечена защита от прямых солнечных лучей и ветра. 4. Как только появятся первые всходы, плёнку снимают. 5. Дальнейший уход за посевом подразумевает ежедневное увлажнение из распылителя и проветривание. Примерно через 2–3 недели после посева, когда ростки вытянутся в длину до 2 см, осуществляют пикирование. Лучше проводить процедуру после захода солнца. Извлекают рассаду из земли сразу по несколько штук и потом её разделяют. Если так не сделать, то более развитые ростки будут подавлять ослабленные. Осенью перед пересадкой в открытый грунт прищипывают слишком длинные корешки на треть от общей длины. При таком способе проращивания спиреи цветения не стоит ожидать раньше, чем через 3 года. Черенками Для размножения растения таким способом подходят зелёные и одревесневшие черенки. Заготавливают их из прошлогодних или однолетних побегов. Выбирают вариант в зависимости от сезона, когда проводится укоренение. Лучше всего приживаются зелёные черенки, взятые от веток, сформированных в текущем годе и срезанных после отцветания растения. Весной и осенью рекомендуется брать одревесневшие побеги, которые легко найти по коричневой коре. Выбирают крепкие ветви не толще 0,5 см, растущие исключительно в вертикальной плоскости. Тогда новое растение будет иметь красивую и ровную крону. Из средней части побегов нарезают палочки длиной 15–20 см. На каждой должны присутствовать по 5–6 живых междоузлий. Нижний срез делают под углом, верхний — ровным. Укоренять черенки можно сразу в открытый грунт на постоянное место роста или в ящик с последующей пересадкой на грядку. Пошаговая инструкция: 1. В контейнер засыпают дренаж из битого кирпича или керамзита, затем слой плодородной земли и песка. 2. Обрабатывают черенки Корневином (это повышает укореняемость на 20– 30%). 17 3. Втыкают побеги в песок так, чтобы скрылись 2–3 нижние почки. Главное, чтобы нижний срез не соприкасался со слоем грунта, а располагался в песке. Иначе велика вероятность загнивания посадочного материала. 4. Сверху надевают пластиковые бутылки с обрезанным горлышком. Затем размещают ёмкость в теплице. Корни появляются примерно через месяц. На протяжении этого времени надо регулярно увлажнять черенки путём опрыскивания из пульверизатора и приоткрывать для проветривания. Для размножения спиреи черенками летом необходимы зелёные заготовки, которые нарезают из верхушечной части побегов. С заготовок срывают все нижние листки, оставив несколько сверху и укоротив их наполовину. Сначала обмакивают черенок в сильноконцентрированный марганцевый раствор, потом только прикапывают в плодородном субстрате на глубину до 2 см. Желательно располагать их на расстоянии 3 см друг от друга. Надевают на них стеклянные или пластиковые колпаки для создания парникового эффекта. Когда побеги тронутся в рост, пересаживают их на постоянное место в саду. Обычно это происходит осенью или на следующую весну. Делением куста Спирею в возрасте 3–4 лет можно размножить путём деления. К растениям более старшего возраста подобный метод неприменим, поскольку обычно он ведёт к травмированию корневой системы (она чрезвычайно разросшаяся). Лучшим периодом для этой процедуры является осень (первые числа сентября), хотя подойдёт любой другой сезон (кроме зимы). Для работы выбирают пасмурный и дождливый день. Действуют следующим образом: 1. Обкапывают куст по периметру, отступив от стеблей около 40 см (чтобы не задеть корни). 2. Аккуратно извлекают куст и стряхивают землю. Затем помещают его в ёмкость с водой минимум на час. 3. Подрезают сильно длинные корешки. 4. Рассекают корневой ком на несколько делёнок, чтобы на каждой осталось по несколько почек возобновления. 5. Выкапывают яму попросторней и в центре насыпают холм, на который устанавливают делёнку. Равномерно распределяют корни по сторонам. 6. Засыпают свободное пространство грунтом и обильно поливают растение. Для успешного укоренения кустов спиреи первые 2–3 недели нужен регулярный и обильный полив, особенно в жаркую погоду. Отводками Когда необходимо получить немного посадочного материала, прибегают к размножению растения отводками. Это один из самых простых и удобных способов. Весной, как только появляются первые листья, приступают к процедуре. Подбирают здоровый куст, от которого потребуются ветки, близко расположенные к земле. Их пригибают и пришпиливают, а сверху присыпают почвой. 18 На протяжении летнего сезона это место систематически поливают. Родительскому растению не дают зацвести, сразу срывая бутоны, чтобы не тратились силы попусту. На зиму его окучивают и прикрывают отводки лапником и сухой листвой, что предотвратит их перемерзание. Следующей весной их отсекают от материнского куста и пересаживают на постоянное место. 19 Практическое задание. Выполнить размножение туи западной способом зеленого черенкования. Для черенкования я выбрал здоровые туи, которым не менее четырех лет. Сразу после обрезки дерева приступаю к подготовке черенков. С обрезанных побегов оборвал небольшие веточки длиной 10-15 см. При этом отделяю их с "пяткой" – кусочком древесины материнского побега. С нижней части черенка удаляю хвою и делаю несколько небольших продольных надрезов на коре. Это облегчит образование корешков. 20 После подготовки черенков, готовлю емкость с раствором стимулятора корнеобразования и поместите в него черенки на 6-12 часов, как указано в инструкции производителя. 21 Пока черенки находятся в растворе стимулятора, готовлю грунт и контейнеры для посадки. В качестве субстрата для укоренения черенков я использовал смесь торфа с песком в пропорции 1:1. Можно добавить в субстрат 1/5 часть перепревших опилок. Емкости для посадки могут быть любые: общие контейнеры, отдельные горшочки, кассеты. Но в любом случае они должны иметь отверстия для стока лишней воды. Я использовал специальные кассеты для хвойных с ячейками объемом 200 мл. Можно высаживать черенки сразу в горшки объемом 1 л, поскольку пересадка неокрепших саженцев туй может травмировать корневую систему. Заполнил подготовленные емкости грунтом, а затем полил розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М. Черенки туи посадил под наклоном 30-45 градусов на глубину от 2 до 4 см. Глубина посадки зависит от размера черенка: чем он крупнее, тем глубже его нужно посадить. Грунт у основания черенка слегка уплотнил. 22 Ассортимент и формовое разнообразие растений Барбарис Тунберга Berberis thunbergii. Родом из Японии и Китая, где растет на открытых горных склонах. Невысокий до 1 м высотой кустарник с простыми до 1 см длиной колючками, с изящным дугообразно отклоняющимися ребристыми побегами и довольно мелкими листьями до 1-3 см длиной. Летом они яркозеленые, осенью приобретают разнообразную окраску: желтую, оранжевую, пунцовую, иногда фиолетовую. Цветки собраны по несколько штук (до 5) в соцветия, но иногда они бывают одиночными. Цветет в конце мая 0 начале июня в течение 20 дней. Осенью, в начале октября, созревают продолговатые яркокрасные плоды. Хорошо переносит стрижку. Легко размножается летними черенками, 100% - ное укоренение, а так же семенами. Стратифицируют в течение трех месяцев. Всходы появляются через два месяца после посева. В культуре с 1864 года. Декоративные формы менее зимостойки, чем основной вид, рекомендуют укрывать на зиму. Многоцветковый или «плурифлора» f. Pluriflora – отличается от всех сортов тем, что имеет до 10 цветков в соцветии, что в два раза больше, чем у вида. Пурпуровый Низкий или «атропурпурея Нана» f. Atropurpurea Nana. Кустарник высотой до 0,6 м и диаметром кроны около 1 м. Крона компактная подушкообразная. Кора красновато-коричневая. На побегах трехраздельные шипы. Листья 1-2 см длиной, пурпурно-красные, осенью красноватые. Цветет в мае 12 дней. Цветки диаметром до 1 см, внутри желтые, снаружи красные, собраны в кисти по 2-5 шт. Плоды ярко-красные, блестящие, созревают в октябре, сохраняются на ветках зимой. «Аурея» f. Aurea – кустарник высотой 0,8 м, диаметр кроны до 1 м. Крона округлая. Молодые побеги желтовато-зеленые. Имеются одиночные шипы. Листья от лимонно-желтых до золотисто –желтых, осенняя окраска – желтовато-оранжевая. Цветет в мае. Цветки диаметром до 1 см, внутри желтые, снаружи красные, собраны в кисти или пучки по 2-5 шт. Плоды ярко красные, блестящие, созревают в сентябре-октябре. Сохраняются на ветках зимой. «Ред Шеф» f. Red Chef - кустарник высотой около 1 м, диаметром кроны до 4 м. Крона развесистая с поникшими ветвями. Кора краснокоричневая. Шипы трехраздельные, до 2 см длиной. Листья 3,5 см длиной, коричнево-красные летом и багряные осенью. Цветет в мае – начале июня, две недели. Цветки желтые. Плоды розовые и красные, созревают в сентябре. «Грин Орнамент» f. Green Ornament - кустарник высотой и диаметром кроны до 1,5 м. Крона округлая, компактная. Кора коричнево-желтая. Шипы трехраздельные. Листья около 3 см длиной, при распускании желто-зеленые, затем ярко-зеленые, осенью коричнево-желтые. Цветет в мае. Цветки желтые. Плоды светло-красные. Сосна обыкновенная Сосна обыкновенная ‘Alba Picta’. Растет медленно. Высота в 10 лет 3-4 м. Крона как у дикой формы. Концы хвои желтоватые. Сорт с таким названием встречается только в каталогах отечественных фирм, возможно, это ‘Aureopicta’ (1868, Франция). Сорт сосны обыкновенной ‘Albyns’ (‘Albyn’, ‘Albynn’s Prostrate’) (до 1960, 23 США). Карликовый. Ежегодный прирост около 10 см. Крона подушковидная или стелющаяся, довольно плотная и ровная. Центральный лидер сильно согнутый, ветки, распростертые по земле. Этот сорт сосны обыкновенной имеет голубоватую хвою. Сеянец. Рекомендуется удаление центрального лидера для большего эффекта. Привитый на штамб дает плакучую форму. Сорт сосны обыкновенной ‘Aurea’ (‘Wintergold’) (1876). Дерево средней высоты. Растет медленно. Крона яйцевидная или широкопирамидальная. Хвоя летом как у дикой формы, после заморозков желтеет и зимой становится яркожелтая. Более красивыми считаются сорта ‘Gold Coin’ (Англия), компактный, со светло-зеленой летней хвоей, и ‘Nisbet’s Gold’ (Англия), который ярче и быстрее растет, чем ‘Aurea’. Сорт сосны ‘Beuvronensis’ (до 1891, Франция). Карликовый. В 25 лет около 0,5 м высотой. Крона округлая, приплюснутая, плотная и ровная, с возрастом становится в виде копны. Сильно смолистый. Хвоя около 2 см длиной. Ведьмина метла. Сосна ‘Bonna’. Крупное дерево. Растет быстро. Крона как у дикой формы. Хвоя интенсивно голубая. Сосна обыкновенная ‘Candlelight’. Дерево средней величины. Растет быстро. Крона как у дикой формы. Хвоя на молодых побегах со светло-желтыми концами. Сорт сосны ‘Chantry Blue’. Карликовый. Растет очень медленно. Крона в виде кочки, более низкая и компактная, чем у ‘Watereri’. Хвоя голубая. Красивые оранжевые мужские шишечки. Сорт ‘Compressa’ (1867, Франция). Карликовый. Ежегодный прирост 4-5 см. Крона колоновидная, ветки поднятые, прижатые к стволу. Хвоя 1-2 см длиной. Шишки очень мелкие. Сорт ‘Frensham’ (Англия). Карликовый. Крона яйцевидная, плотная. Хвоя голубоватая. Ведьмина метла. Сосна ‘Glauca’. Дерево средней величины. Ежегодный прирост 15 см. Крона как у дикой формы, плотная. Хвоя голубая. Часто встречается карликовая форма ‘Glauca Nana’ с округлой, очень плотной кроной до 2 м высотой, которая бывает, привита на штамб. Сосна обыкновенная ‘Hillside Creeper’ (1970, США). Среднего размера. Ежегодный прирост 10-20 см, с возрастом скорость роста замедляется. В 10 лет высота 0,5м при ширине 2 м. Крона низкая стелющаяся, плотная, с возрастом наслаивающаяся в центре. Хвоя серовато-зеленая летом, после заморозков желтеет и зимой золотистая. Найден как сеянец. Сорт сосны ‘Jeremy’ (1982, Англия). Карликовый, в виде кочки. Растет медленно. В 25 лет достигает почти 1 м в высоту и 1,2 м в ширину. Ветки густые, тонкие. Хвоя короткая, зеленая. Сорт сосны обыкновенной ‘Moseri’ (‘Moser’, P. nigra ‘Pyg- maea’) (до 1900). Карликовый. Растет медленно. Крона плотная, овальная или яйцевидная. Как видно на фото, ветви этого сорта сосны обыкновенной короткие, густые. Хвоя очень густая, жесткая, 5-6 см длиной, несколько извилистая, зимой желтеющая. Найден в горах Италии. Сосна ‘Norske Typ’ (‘Noorwegen’). Дерево средней величины. В 10 лет высота 12 24 м. Крона как у дикой формы. Хвоя короткая, серовато-зеленая. Обычно используется для бонсаи. ‘Repanda’. Широкая плоская форма с мощными растопыренными побегами. Годовой прирост 10-15 см. Хвоя 5-8 см. длиной, сероватая. Шишки верхушечные, мелкие, до 1,5 см длиной. Туя западная Мики, или Майки (Miky) Это вечнозеленое карликовое растение с небольшой конусовидной кроной и яркозеленой блестящей хвоей. Эта туя похожа на маленькую пирамиду. Она прекрасно смотрится как в одиночных, так и групповых посадках (например, в бордюрах). Туя западная Мики предпочитает влажные и плодородные почвы, способна выдерживать кратковременную засуху и застой воды. Наиболее подходящее место для произрастания – солнечный участок, но деревце может хорошо развиваться и в полутени. Молодые растения (до 3 лет) требуют более кропотливого ухода. Ранней весной их нужно притенять от яркого солнца, регулярно поливать и опрыскивать в жару, а также мульчировать приствольный круг. Крона не нуждается в формировке. Рейнгольд (Rheingold) Шаровидная в молодом возрасте, крона этого кустарника постепенно становится конической. Туя Рейнгольд растет довольно медленно: до 5 см в ширину и до 10 см в высоту за год. В возрасте 10 лет высота растения составляет не более 1 м. Хвоя – тонкая, мягкая, игольчатая, с возрастом покрывается чешуйками. Летом на солнце хвоя приобретает золотистый оттенок, а зимой становится бронзовой. Если посадить тую западную Рейнгольд в тени, ее окраска будет менее яркой, а крона станет рыхлой. Смарагд (Smaragd) Среди популярных хвойных растений эта западная туя по праву занимает первое место. Высокое дерево с изумрудно-зеленой хвоей по внешнему виду напоминает статный кипарис. Крона – плотная, узкая, пирамидальная. Цвет хвои не меняется на протяжении года и не тускнеет при недостатке освещения. Туя Смарагд растет довольно медленно: за год на 10 см в высоту и на 5 см в ширину. В средней полосе этот сорт пользуется огромной популярностью не только за привлекательный вид, но и за отличную устойчивость к нестабильным климатическим условиям. Брабант (Brabant) Это быстрорастущее дерево может достигать высоты 20 м, однако в средней полосе обычно вырастает не выше 5 м. Каждый год прирост составляет 40 см в высоту и 15 см в ширину. У популярной туи Брабант крона конической формы, ветви растения нередко опускаются до земли. Хвоя – зеленая на протяжении всего года, ее молодые кончики слегка золотистые. 25 Чтобы туя не теряла привлекательный вид, крону нужно стричь 2 раза за сезон. И не бойтесь обрезать лишние побеги – они быстро отрастут. Даника (Danica) Этот сорт был выведен в Дании еще в 1948 году, но по сей день он не теряет своей популярности среди ландшафтных дизайнеров. Невысокий шаровидный кустарник с плотной кроной растет очень медленно (в год до 5 см в высоту и до 4 см в ширину). Хвоя – мягкая, тонкая, чешуйчатая, зеленая. Веточки расположены вертикально. Это придает растению необычный вид. Голден Глоб (Golden Globe) Туя западная Голден Глоб отличается шаровидной кроной, за год деревце вырастает на 10 см. У него довольно рыхлая хвоя, но с помощью регулярной стрижки можно добиться большей ее плотности. У туи Голден Глоб необычная и привлекательная окраска: кончики побегов, которые освещает солнце, – желто-салатовые, а внутри кроны хвоя зеленая. Осенью и зимой растение приобретает медный оттенок. Колумна (Columna) Эта высокая туя с узкой кроной в виде колонны каждый год прибавляет в росте 15 см и к 10 годам достигает высоты 3 м. Хвоя – чешуйчатая, темно-зеленая, блестящая, не меняет окраску на протяжении всего года. Туя Колумна идеально подходит для создания высокой живой изгороди. Тедди (Тeddy) Карликовая туя Тедди с шаровидной кроной растет очень медленно. В молодом возрасте ее игольчатая хвоя тонкая и не колючая, но со временем становится более жесткой. Весной и летом окраска хвои темно-зеленая, а зимой – бронзовая. Растение чувствительно к уплотнению почвы, хорошо отзывается на внесение минеральных и органических удобрений, отлично переносит стрижку. Глобоза (Globosa) Для туи западной Глобоза характерна плотная крона округлой формы. Растет деревце медленно (в год на 5 см в высоту и ширину) и к 10 годам достигает высоты не более 1 м. Хвоя – чешуйчатая, на протяжении года изменяет свою окраску трижды: весной она салатовая, летом – зеленая, а зимой – зеленокоричневая. Туя может расти на любой почве, но предпочитает влажные суглинки. Растение плохо переносит сухость воздуха, поэтому в летнее время нуждается в регулярных опрыскиваниях водой комнатной температуры. Холмструп (Holmstrup) Стройная туя с плотной колонновидной кроной за год вырастает на 12 см в высоту и 4 см – в ширину. Растение сохраняет аккуратную форму даже без формирующей обрезки. Хвоя – густая, чешуйчатая, темно-зеленая в течение всего года. Дерево хорошо переносит тень, устойчиво к сухости и переувлажнению. Еллоу Риббон (Yellow Ribbon) Это небольшое дерево с конической кроной за год вырастает на 10-20 см. Чтобы крона растения была менее рыхлой, необходимо регулярно проводить стрижку. 26 Молодая хвоя – оранжево-желтая, во взрослом возрасте становится зеленой, а зимой приобретает бурый оттенок. Туя Еллоу Риббон идеально подходит для создания живых изгородей. Деревья необходимо сажать в солнечном месте, иначе хвоя потеряет яркий оттенок и станет темно-зеленой. Спирея японская. Спирея дубравколистная (Spiraea chamaediyfolia L) Данный вид выращивают с XVIII века. Даже когда посадочный материал в нашей стране был редкостью, ее можно было встретить везде: от посадок в городских парках и скверах до частных палисадников. Неприхотлива и морозоустойчива, начинает цвести раньше других видов. Во второй половине мая кустарник сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Имеет слегка плакучую форму куста. В размерах может достигать 2 метров. Как и все виды декоративных кустарников весеннего срока цветения, дубравколистная нуждается в летней обрезке. Предпочитает плодородную почву и освещенное солнцем местоположение. Из-за склонности к "расползанию" при помощи корневой поросли, чаще используется для украшения общественных городских садов и парков... Спирея Аргута, или острозубчатая (Spiraea x. arguta) Одной из первых в саду зацветает спирея Аргута - гибрид тунберга и многоцветковой, которая является одной из наиболее декоративных и обильноцветущих, за что ее ласково называют "пеной Мая". Когда отцветет, украсит сад нежной ажурной листвой. Этот кустарник достигает высоты 1,5-2 м, имеет широко раскидистую крону с дугообразно изогнутыми ветвями и яркозелеными узкими листьями. Цветет начиная с мая, обильно и долго, белыми цветками, собранными в зонтичные соцветия. Интересен сорт 'Compacta', полученный на основе этого вида в Германии 1893 году Забелом, кустарник высотой и диаметром кроны до 1,5 м, растет медленно, на зиму желательно укрывать. Спирея серая, или пепельная (Spiraea x cinerea) В мае зацветает спирея серая - небольшой кустарник с живописно поникающими побегами. Ее высота и диаметр кроны достигает 1,5-2 м. Очень похожа на предыдущий вид, отличаясь лишь цветом и текстурой листьев - у данного вида они опущенные, серо-зеленого цвета. Наиболее декоративным считается сорт 'Grefsheim', во время цветения которого создается впечатление нарядного фонтана, разбрызгивающего в разные стороны снежно-белую пену, полностью покрывающие прошлогодние побеги. Может расти на любых садовых почвах, солнечных местах. Морозо- и засухоустойчива, хорошо переносит сильную обрезку. Спирея Тунберга (Spiraea thunbergii) Хорошо известный, невысокий кустарник, высотой до 1,5 м, с раскидистыми ветвями. Очень декоративен своими изящными, ярко-зелеными листьями, которые осенью приобретают оранжевую или шарлахово-красную окраску. Цветет со 27 второй-третьей декады мая белыми цветками. Заканчивает цветение в середине июня. В суровые зимы побеги несколько подмерзают. Хорошо переносит обрезку. В природе растет в Японии, Корее, Китае. Впервые появился в культуре в 1863 г. Спирея Вангутта (Spiraea x vanhouttei) Очень нарядно сморятся крупные широкораскидистые кустарники, к которым относится спирея Вангутта - одна из наиболее красиво и обильно цветущих спирей на прошлогодних побегах. Высота достигает 1,5-2 м. Зацветает в конце мая - начало июня белыми цветками, собранными в многоцветковые зонтиковидные кисти. Во время цветения этого вида небольшие соцветия густо покрывают изящные ветви, дугообразно свисающие под собственной тяжестью до земли, которые формируют каскадную крону. Цвет листвы у нее тоже оригинальный сизо-зеленый. Береза повислая Существует несколько видов березы плакучей, которые зародились и произрастают не только на нашем материке, но и на другом полушарии планеты. Вот некоторые из них: Береза Далекарлийская. Крайне редко встречается на территории европейской части, ее родиной считается Скандинавский полуостров. Имеет отличительную черту от других видов берез благодаря листьям особой клиновидной формы, с рассеченными краями, длинными и острыми зубцами. Прямой ствол вырастает до 20 метров. Крона ажурная, основные ветви растут под прямым углом. Береза повислая Пурпуреа. Отличается от других видов необычной листвой темно-красного цвета, которые со временем становятся темно-пурпурными, а затем коричнево-красными. При малом освещении листва обретает зеленую окраску. Рendula Рurpurea Имеет ажурную коническую крону. Достигает в высоту 10 метров. Береза Лациниата. Форма кроны дерева овальная. Ствол белый, ветви направлены вверх, молодые побеги стремятся к земле. Листья зубчатые, сильно изрезанные, зеленого цвета. Вырастает длиной до 15 метров. Береза повислая Роял Фрост. Белый ствол дерева идеально сочетается с бордовопурпурными листьями. Молодое дерево имеет коричневый ствол, который с возрастом обретает белую окраску. Черешки декоративной березы длинные, поэтому листья смотрят вниз. Они имеют ромбическую форму с заостренными кончиками. Взрослое дерево высотой бывает около 9 метров. Береза «Юнги» (Youngii). Карликовое деревце вырастает всего до 3 метров в высоту. Ствол белый, прямой и тонкий. Ветви изящно ниспадают почти до самой земли. Глянцевые листики имеют ярко-зеленую окраску и ромбическую форму. 28 Технология посадки и дальнейший уход за высаженными деревьями и кустарниками на объектах ландшафтной архитектуры. Посадка березы повислой и дальнейший уход Ранняя весна — оптимальное время посадки, осенний период избегают ввиду большого процента отмирания молодняка. Предельный возраст саженца — от 5 до 7 лет. Пересадку более зрелых деревьев организовывают зимой вместе с мерзлым комом почвы. Между саженцами оставляют промежуток 4 м, место выбирают солнечное или слегка притененное. Рекомендуется организовать дренажный слой 15 см из песка. Состав почвы для посадки: листовая земля, песок и торф в пропорции 2 : 2 : 1. Для полноценного развития саженца корневую шейку березы не заглубляют. Если этот участок окажется под грунтом, после нескольких лет болезни дерево погибнет. Причина кроется в грибах-сожителях, микориза живет на корнях, без их присутствия существование березы невозможно. Поэтому даже взрослое растение не переносит дополнительно насыпанную землю над корневой системой или постоянного повышения УГВ. Во время посадки и в последующие 4 дня саженец березы поливают. Когда молодняк окрепнет, полив требуется только в засушливую погоду. Весной, пока не распустились листья, молодые деревья подкармливают. 1 кг коровяка, 15 г селитры аммиачной и 10 г мочевины разводят в 10 л воды. Березе возрастом от 10 до 20 лет доза раствора увеличивается до 30 л, дереву старше 30 лет требуется 50 л состава. Декоративность повислой кроны в сочетании с неприхотливостью ценится при оформлении аллей и зон отдыха. Эффектно смотрится береза на газоне в сочетании с хвойными деревьями, рябиной и липой. Туя западная Туя растение светолюбивое и требует максимального освещения в течение всего дня. Допускается лишь совсем легкая полутень. Только при таких условиях она сможет сохранить глубокий и насыщенный цвет хвои и пышность кроны. Но как в любом правиле, есть и исключения. Так, молодые растения и некоторые карликовые виды туи тяжело переносят жгучее солнце. Идеально будет подобрать для них такое место, где в период полуденного зноя на них будет падать легкая тень. Что касается почвы, то особых требований она к ней не предъявляет, но некоторые все же есть. На слишком бедной питательными веществами почве туя будет расти, но будет отставать в росте, крона будет бедной, оголенной. Так же не годится тяжелая, глинистая, переувлажненная земля. Такой участок придется либо осушать, либо устраивать сложный дренаж. Идеальная почва для туи — слабокислая, нейтральная или слабощелочная, умеренно увлажненная. 29 Готовиться к весенней посадке туи следует загодя, с осени. Как и при посадке можжевельника, выкапываются посадочные ямы. Габариты их, в зависимости от вида и сорта растения разные. Для высокорослых, больших туй, посадочная яма готовится габаритами метр на метр и глубиной минимум 70-80 сантиметров, для низкорослых 50х50х50 сантиметров. На дне ямы создается дренаж 25 сантиметров из смеси битого кирпича, мелкого гравия, крупного песка или керамзита. Вынутую землю можно обогатить, но лучше сменить на составленную. Это позволит саженцам туи лучше прижиться и некоторое время не нуждаться в дополнительном питании. Особенно это актуально, если почва на выбранном участке обедненная. Состав рекомендуется такой: Земля дерновая — две части; Сухой перегной или парниковая земля — часть; Торф — часть; Крупный песок — часть. Приготовленной смесью заполняют яму и оставляют до весны. Сажают тую ранней весной. Это самое лучшее время для посадки или пересадки. Перед посадкой контейнер с саженцем туи опускают в емкость с водой или обильно поливают. Это напитает землю и корни влагой и облегчит извлечение саженца из контейнера. За это время подготавливается место посадки. Если земля в посадочной яме за зиму просела, ее подсыпают до уровня земли. Затем по центру ямы вынимается часть земли, в зависимости от размера корневой системы растения, можно ориентироваться на размер контейнера. Полностью освобождать саженец туи от земляного кома не надо. Лишь слегка стряхните часть земли. После этого высаживайте, не заглубляя корневую шейку туи. После посадки обильно полейте и досыпьте земли, если необходимо. Если вы решились на посадку саженца с открытой корневой системой, то его следует подготовить. Прежде всего обследуются все корни, удаляются сухие, подгнившие, поврежденные. После этого корни опускаются в воду на пару-тройку часов. Непосредственно перед посадкой, корни туи желательно обработать любым фунгицидом и стимулятором корнеобразования. Из посадочной ямки вынимается часть земли на 25-30 сантиметров больше коневой системы в ширину и 30-40 сантиметров в глубину. Пе центру посадочной ямки насыпается небольшой холмик, на него устанавливается дерево туя, регулируется глубина посадки, корни расправляются по склонам холмика. После этого можно засыпать землю. После утрамбовки земли, саженец поливается. После посадки, земля вокруг туи мульчируется слоем 5-10 сантиметров. Почти все виды туи влаголюбивы и требуют частого полива. В сухое лето он проводится дважды в месяц. Молодые же деревья туи поливаются и то чаще. Примерно раз в неделю. Во многом полив зависит и от вида туи. К примеру, туя восточная значительно легче переносит засуху, чем туя западная или складчатая. 30 Карликовые виды туи тоже требуют много влаги. Сократить количество поливов, сохраняя влагу в земле, можно мульчированием. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, компост. В особых же случаях, чтобы не нарушить декоративность, лучше применять декоративную мульчу. Ее свободно можно приобрести в садоводческих магазинах. Регулярные рыхления тоже способствуют этому. Подкормка Молодое дерево туи после посадки пару лет не будет нуждаться в подкормках, если посадочная яма была заполнена составленной питательной смесью. Но по прошествии этого времени потребуются и регулярные подкормки. Достаточно тую подкормить дважды за сезон. Использовать для подкормок можно удобрения для хвойных растений. Первая подкормка проводится в конце весны. Для нее можно использовать как специализированное удобрение, так и раствор сульфата калия (треть стакана на 10 литров воды). Вторая подкормка туи в конце летаначале осени — удобрением для хвойных растений. Барбарис Тунберга. Растения с декоративными листьями размещают на солнечных местах, так как в тени они теряют декоративную окраску. Расстояние между кустами при одиночной посадки не менее 1,5 - 2 м. При создании плотной живой однорядной изгороди размещают 4 растения в 1м, при двухрядной шахматной посадки высаживают через 25 см в ряду, 45 см между рядами. В свободно растущей живой изгороди кустарник высаживают на 1 м по две штуки. Оптимальное значение кислотности почвы составляет pH-6-7.5. Рекомендуемая почвенная смесь: садовая земля, перегной, песок в равных количествах. 5.Формирование кроны деревьев и кустарников Обрезка деревьев – это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели: 1) Удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растений и способствующих образованию дупел 2) Прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста 3) Сохранение ранее приданных кроне форм и размеров 4) Уменьшение кроны – омолаживание растений I. Обрезка деревьев Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: 1. Формовочная 2. Санитарная 31 3. Омолаживающая 1. Формовочная обрезка – применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определённой формы – шара, куда, конуса, коллоны При помощи такой обрезки достигается равномерное расспределние скелетных ветвей Формирование и обрезка деревьев а) укорачивание побегов в первый год б,в) формировочная обрезка побегов кроны по заданному контуру г) санитарная обрезка (удаление сухих ветвей) д) обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) е) омолаживание старых деревьев 32 Рисунок 6 – Формирование и обрезка деревьев Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, пук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезку кроны различные виды берез, плохо переносят обрезку черёмуха, катальпа, клён остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная. Обрезка может быть: 1. Слабой 2. Умеренной 3. Сильной Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны. Слабой обрезке или прищипки побегов (не более 25-30% годичного прироста на 2-3 почки), подвергают молодые растения между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6-10 см. Умеренной обрезке или укорачиванию побегов (до 50% длинны годичного побега) подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов 33 постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается. Более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона гуще. Сильная обрезка (до 60-75% длинны годичного побега) подвергаются только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают. Обрезку проводят весной (конец февраля – март). Периодичность формовки зависит от скорости роста. Быстрорастущие растущие- ежегодно, медленнорастущие – один раз 2-3 года. Хвойные растения обрезают в конце июня. 2. Санитарная обрезка Цель: равномерная светопроницаемость и аэрация. В первую очередь обрезают больные, сухие, надломленные, усохшие ветви, порослевые и «жировые» побеги, ветки растущие внутрь кроны и сближенные трущиеся друг о друга. Схемы формирования деревьев: а) удаление ветвей на штамбы деревьев; б) образка разрастающихся ветвей; в) удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г) последовательность (1-5) удаления усыхающие ветви; Рисунок 7 – Схемы формирования деревьев. 34 3. Омолаживающая обрезка Омолаживающая обрезка применяется для старых деревьев. Этим поддерживается их жизнедеятельность, при этом удаляют частично или полностью скелетные ветви кроны. Удаление ветвей проводят на 75% обжей длины, на оставшейся кроне должны находиться 2-3 ветви второго порядка. Цель формировочной обрезки - создание искусственной формы, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологического роста и развития растений. У видов цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половина их длины. При прореживании не цветущих побегов у этих растений можно проводить весной. Цель омолаживающей обрезки обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяеься соображениями биологии растений, циклом их развития. Рисунок 8 – Виды обрезки крон древесных растений. II. Обрезка кустарников. Различают 3 вида обрезки. 1.Формировочная обрезка Цель такой обрезки в том, что это создание искусственной формы куста , поддержанию этой формы, усиление роста боковых побегов. У видов цветочные почки которых закладываются с осени, на побегах прошлого года 35 обрезку одревесневших побегов, проводят на половину их длины. Прореживание не цветущих побегов, можно провести весной. Виды у которых цветочные почки, образуются на побегах текущего года(в 1 половине лета) обрезают осенью ,или ранней весной(февраль-март). К раннецветущим кустарникам относят: сирень обыкновенную, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, ракитник пурпурный, жимолость, роза рогоза, спирея и др. К видам цветущим в летний период, и в конце лета, относят: чубушник, лапчатка ,спирея японская ,дерен белый и красный, спирея Дугласа др. Обрезка проводится на 1 уровне от поверхности земли, побеги обрезают на 1/2, или на 1/3 длины прироста в 1-й год. На 2-й и последующие годы побеги обрезают на 2/3.Живые изгороди формируют 1-2 раза за сезон, когда крона полностью сформирована периодичность увеличивается. Первую обрезку проводят в марте, до распускания почек, а последующие обрезки по мере потери чуткости поперечного профиля. Свободно растущие изгороди в регулярной обрезке не нуждаются 2. Санитарная обрезка Для удаления усыхающих и повреждённых побегов ,проводят такую обрезку по мере необходимости 3. Омолаживающая обрезка Цель: обновление растения. Такую обрезку можно проводит садовыми электро-ножницами СЭН-2. 36 Рисунок 9 – Схема формирования «живых изгородей». Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития делят на группы: А) Растения с ростом побегов, в течении всего периода вегетации (бузина,спиреи, лапчатка, пузыреплодник, рябинолистник) Их обрезку проводят до места отхождения крупного бокового побега, старые побеги удаляют до основания. Например, спиреи которые цветут в начале лета, обрезают после оцветания, Если цветет летом или осенью,то обрезку проводят весной Б) Растения, у которых осевые побеги вырастают за 1 год (жимолость,чубушник), на 2-й год верхушечный побег прекращает рост, образуется плодовая веточка. Полный цикл развития 6-7 лет, отмирание стволиков происходит в среднем через 14-15 лет. В) Растения с образованием многолетних скелетных ветвей, и отходящих от них боковыми цветоносами (смородина, дерен, калина, сирень) Возобновление куста осуществляется за счёт обильной корневой поросли. У этих видов укорачивают центральные и боковые побеги. Обрезку проводят 1 раз в 5 лет. Корневые отпрыски удаляют систематически Г) Растения по своей жизненной форме ,приближаются к долговечным (кизильник, миндаль, карагана и др.)У этих растений отсутствует корневая 37 поросль , и при старении стволики куста полностью отмирают. Возобновление происходит от корневой шейки. У таких кустов необходимо, проводить обрезку скелетных ветвей, это способствует пробуждению спящих почек. Д) Растения долговечные , не образуют стеблевой поросли, и корневищных отпрысков. Их долговечность порядка 20 лет, кусты данного типа прореживают путём удаления старых ветвей и побегов. У штамбовых боярышников выбирают лидирующий ствол, и на нём удаляют боковые побеги, до определённой высоты. Иногда кустарники омолаживают «посадкой на пень». 38 Библиографический список 1) Редько, Г.И. Лесные культуры. В 2 ч. Часть 1 учебник для СПО / Г.И. Редько, М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабич ; отв. Ред. Г. И. Редько. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2017. – 225 с. – Серия : Профессиональное образование. – ЭБС – ЮРАЙТ. 2) Абаимов, В.Ф. Дендрология : учебник и практикум для СПО / В.Ф. Абаимов. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 474 с. – (Серия : Профессиональное образование). 3) Технология выращивания древесно-кутарниковых культур: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства [Электронный ресурс] / Деденко Т.П. ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2017. – 9 с. – ЭБС ВГЛТУ. 4) Деденко, Т.П. Технология выращивания древесно-кустарниковых культур: Методические указания к практическим занятиям для студентов по направлению подготовки 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства [Электронный ресурс] / Деденко Т.П. ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2018. – 24 с. – ЭБС ВГЛТУ. 5) Деденко, Т.П. Выращивание древесно-кустарниковых культур: методические указания по организации и прохождению учебной практики для студентов, обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства [Электронный ресурс] / Деденко Т.П. ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2018. – 12 с. – ЭБС ВГЛТУ. 6) Деденко, Т.П. Выращивание древесно-кустарниковых культур: методические указания по организации и прохождению производственной практики для студентов, обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства [Электронный ресурс] / Деденко Т.П. ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – 39 Воронеж, 2018. – 12 с. – ЭБС ВГЛТУ. Энциклопедия декоративных садовых растений : информационно- 7) поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: flower.onego.ru – Загл. с экрана. 8) Стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемых на территории Российской Федерации : информационно-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ruspitomniki.ru – Загл. с экрана 9) Флористический список растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.theplantlist.org 10) Жизненные формы древесных растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://biofile.ru/bio/16817.html 40