1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1Анализ современного направления моды в создании коллекции причесок на основании заказа под девизом «Стиляги» Мода не всегда переживала времена расцвета, роскоши и буйства красок, тесно связанная с историческими событиями, соответствовала тенденциям эпохи. Военные и послевоенные годы оставили печать не только на сознании людей, но и на внешнем виде [28]. После окончания великой отечественной войны, наступило время кризиса, в стране не было самого необходимого, для нормальной жизни страны, все шло на ее восстановление. Кроме того, вернувшиеся из Европы победители привезли с собой огромное количество трофейной одежды, обуви, украшений и модных журналов. Эти вышедшие из моды на Западе предметы и стали основой для создания гардероба стиляг «из народа» [23]. Образ советского солдата с трофейными вещами приведен на рисунке 1. Рисунок 1 – Советский солдат с трофейными вещами Еще одной из главных причин появления движения «стиляг» стала активизация международных контактов СССР, как в годы войны, так и после неё [23]. Увеличение числа дипломатических работников автоматически увеличило и количество членов их семей, живущих в другой, «несоветской» реальности, ассоциирующейся с успехом и процветанием. При этом если официальная пропаганда продолжала игнорировать факты заимствования СССР западных научных и технических достижений, то на бытовом уровне советские инженеры, вынужденные копировать зарубежные образцы, и экономисты, изучающие конъюнктуру рынков «стран капитала» на предмет экспорта туда сырьевых товаров и закупок оборудования, не испытывали пиетета перед советской идеологией и передавали эти настроения молодому поколению [23]. Те, в свою очередь, способствовали их распространению среди широких слоев городской молодёжи. Что вследствие подпитало и укрепило появившийся интерес нового поколения людей, так и появилось новое движение молодежи под названием «Стиляги». Образ стиляг приведен на рисунке 2. Рисунок 2 – Образ стиляг Отправной точкой начала этого движения начинается в конце 40-х годов 20 века. Их движение стало протестом против стереотипов советского общества. Стиляг отличал цинизм суждений, подчеркнутая аполитичность, отрицание некоторых норм общественной морали того времени [24]. Что понесло за собой проблемы с общественным мнением и государством в целом. Если для детей советской элиты пристрастие к западной культуре было элементом показательного протеста и признаком «особости», то для большинства молодых людей того времени новая субкультура стала психологической защитой от нищеты и разрухи послевоенных лет. Несоответствие убогой реальности с красочностью кино - мира, запечатлённого в так называемых «трофейных фильмах», вызывало у молодых людей состояние дискомфорта. Помимо вещей, после войны в СССР стали популярны зарубежные пластинки с джазовыми композициями и неизвестные доселе танцы. Так, танец буги-вуги был впервые увиден советскими людьми во время встречи на Эльбе с американскими солдатами [23]. Молодежь посещала иностранные киносеансы. Людям нравилась та модель поведения, которую показывали в фильмах. Это были свободные граждане с неограниченными правами и возможностями. Каждый одевался исходя из своих личных предпочтений, а не как все. Молодежь подражала актерам и копировала поведение любимых героев. На самом деле, американцы и европейцы жили не так как описывалось в фильмах. Но на тот момент в СССР об этом не задумывались. «Стиляга» — это не самоназвание; сами себя эти молодые люди либо никак не называли, либо именовались «штатниками», то есть горячие поклонники Соединённых Штатов. Установить, когда возник этот термин, невозможно, однако, существует мнение, что он пришёл из языка джазистов, музыкантов. «Стилять» у исполнителей джаза означало играть в чужом стиле, кого-то копировать, отсюда презрительное выражение «стилягу дует» — это о саксофонисте, который играет в чужой манере. И, соответственно, термин переносится на самого исполнителя — «стиляга» [23]. Впервые термин был использован в 1949 году в сатирическом очерке Д. Г. Беляева «Стиляга». Текст был опубликован в журнале «Крокодил» в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». В очерке описывался школьный вечер, где появился «разодетый на иностранный манер» невежественный и тщеславный молодой человек, гордый своим нелепым пестрым нарядом и навыками в зарубежных танцах [24]. Что показывает яркое проявление агрессии в сторону нового молодежного движения со стороны государства и основной части населения страны. Он вызывает смех и брезгливую жалость у других студентов. Также в фельетоне представлена подруга стиляги Мумочка, «по виду спорхнувшая с обложки журнала мод». Очерк «Стиляга» и напечатанная в том же номере статья о безродных космополитах стали сигналом начала кампании против влияния Запада [24]. Молодые люди, ревностно следовавшие моде и предпочитавшие джазовую музыку, существовали ещё до войны. Однако стиляги, появившиеся во второй половине 1940-х гг., уже подпадали под определение «безродных космополитов»: в стране шла ожесточённая борьба с «низкопоклонством перед Западом». Стиляги с их повышенным интересом к западноевропейской и американской поп-культуре, стали одной из главных мишеней партийно-комсомольских функционеров. Фельетоны, карикатуры и гневные статьи в прессе имели целью не только высмеять и выявить низменную сущность стиляг, но и показать их в качестве потенциальных врагов Советской Власти. В официальной прессе нагнеталось настолько брезгливопрезрительное отношение к стилягам, что их называли «плесенью» на теле советского общества. 3 (Приложение А). Вырезки из газет продемонстрированы на рисунке Рисунок 3 – Советская пропаганда против стиляг Их регулярно высмеивали в прессе и прорабатывали на комсомольских собраниях, отряды дружинников преследовали их на улицах. Стилягам портили одежду и отрезали волосы. Их насильно отводили в милицию и фотографировали для обличительных статей [24]. Если же и это не помогало, то непокорных отчисляли из ВУЗов, исключали из рядов ВЛКСМ, а в СССР это было равносильно лишению человека права на достойное существование в обществе. В фильмах, которые были сняты в СССР стиляг показывают не с лучшей стороны. Чаще всего они являлись отшельниками, которых презирал весь народ. Некоторые киноленты олицетворяют их как преступников и злодеев. Может сложиться впечатление, что члены данного движения бездельники и безработные. Якобы за их ярким образом скрывается обычный прощелыга. В кинолентах стиляг высмеивают и подкалывают. Писатели часто характеризовали их как лентяев и алкоголиков. Некоторые рассказывали о том, что стиляги способствуют только деградации общества. В советских журналах можно было увидеть карикатуры: стиляг выставляли шпионами, саботажниками и мятежниками. Подобное отношение вызывало ответную реакцию — стиляги замыкались внутри своих компаний и от простого восхищения западной попкультурой переходили к неприятию советской действительности. Но такие отношения только способствовали дальнейшей популяризации течения, подобно тому как «поиски красных под кроватью» в США вызвали рост левых настроений среди молодёжи. Краткими «просветами» в отношении к субкультуре стиляг были выставка работ Пабло Пикассо в 1956 году. Эта выставка произвела небывалый ажиотаж. О той выставке написаны сотни воспоминаний и даже одна научная книга. Очевидцы вспоминают много и охотно: как стояли в очереди ночью, как шли на Пикассо, ничего, кроме знаменитой голубки, о нем не зная, как, добравшись до вожделенных залов, теряли дар речи от увиденного, как никто из музейщиков не хотел ничего им объяснять, как в толпе самозарождались стихийные "экскурсоводы" (Приложение Б). Интерпретации могли быть любыми — все равно никто ничего в этом искусстве не понимал. Специалисты не имели в своем арсенале языка для описания подобных художественных вывертов: как было объяснить, что коммунист и человек передовых вроде бы взглядов пишет так, как "хороший человек писать никак не может"? Пикассо стал именем нарицательным, этим именем обзывали все модернистское искусство чохом, от него производились прилагательные и глаголы [29]. Не забудем о фестивале молодежи и студентов, который состоялся в 1957 году, в столицу приехало огромное количество западных людей – от джазовых музыкантов, поэтов-битников и художников-модернистов до представителей тогдашних западных субкультур – в том числе, “тедди-боев”. Они привезли с собой книги, пластинки, журналы – такого мощного потока не было, пожалуй, с окончания Второй мировой войны. Пластинки тут же тиражировались на первых бытовых магнитофонах “Днепр”, а журналы и книги зачитывались до дыр (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Фестиваль проходил на фоне хрущевской оттепели – ослабления государственного пресса и некоторой либерализации общественной жизни, наступившей после XXII съезда КПСС, который состоялся за полтора года до фестиваля. На съезде генсек Никита Хрущев развенчал культ личности Сталина, и его доклад стал катализатором “оттепели”. Собственно, благодаря “оттепели” в СССР решили провести фестиваль – по крайней мере, в том виде, в котором он состоялся: Москву наводнили тысячи молодых иностранцев, и как власти ни старались ограничить контакты с ними местной молодежи, сделать это им не удалось. От иностранных гостей советская молодежь – причем ее широкие массы, а не только стиляги – перенимали многое: от музыки и элементов поведения до джинсов [30]. Еще одним просветом было приезд в Москву Кристиана Диора с моделями в 1959 году (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Он стал настоящим шоком для москвичей, которые прямо на центральных улицах города встречали одетых по последней парижской моде манекенщиц. Показ стал второй по счету демонстрацией западной модной одежды после приезда Поля Пуаре в 1911 году. На закрытое дефиле в ДК "Труд" были приглашены 1100 человек – практически все из числа партийной элиты. Однако представители модного Дома, которые привезли с собой манекенщиц- француженок, нашли способ показать моду народу – девушки продефилировали сначала по ГУМу, а потом вышли на Красную площадь. Также манекенщицы прогулялись по Тишинскому рынку – "барахолке", где торговцы продавали старые вещи. Приезд манекенщиц Dior стал для советских женщин первой возможностью наглядно увидеть образцы западной моды, однако рассчитывать, на подобные наряды мало кто из них мог [26]. Постепенное проникновения западного стиля в Советский Союз хоть и со значительным опозданием, но все, же повлияло на развитие отечественной моды: именно в 1950-х в СССР стало приличным носить декольте и элегантную обувь на каблуке. После показа Dior в Москве советские модельеры стали адаптировать стиль new look к отечественной действительности: в моду вошли удлиненные платья с осиной талией и пышной юбкой, а также узкие платья, прикрывающие колени, с басками и поясами. Женственные и элегантные модели пользовались огромным спросом, несмотря даже на то, что требовали полного обновления гардероба. К платью в стиле new look нужно было покупать нижние юбки, специальное белье, чулки и туфли. Женщины шли на такие траты еще и потому, что внешний вид мог сыграть решающую роль в судьбе советской девушки, ведь после войны в стране был еще и острый дефицит мужчин. Несмотря на появление новых силуэтов, качество одежды, производившейся для массового потребителя, оставляло желать лучшего, поэтому женщины, имевшие возможность платить больше, обращались к частным портным (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). "Самопошив" в конце десятилетия стал настолько массовым, что власти, обеспокоенные снижением торгового оборота, выступили против мастеров, принимавших заказы на дому. "Отставание в деле организации бытового обслуживания населения вынуждает трудящихся прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им, чем наносится большой ущерб интересам населения и государства. Выход, впрочем, вскоре был найден: в школах были введены уроки шитья, а в киосках и магазинах стали продавать готовые выкройки – советским женщинам рекомендовалось шить самостоятельно, а не платить портнихам. В 1950-е начали проходить и показы советских Домов моды, которые в то время стали шить специальную "рабочую" одежду – для штукатуров, птичниц, доярок. Демонстрация таких костюмов в 1955 году прошла даже в Будапеште, где вызвала восторг местной публики. Однако заграничные журналисты не догадывались, что красивая "рабочая" одежда, показанная на подиуме, была сшита специально для зарубежного дефиле, "на экспорт", советские же труженицы одевались куда более серо и неприметно [26]. Образы с показа показаны на рисунке 4. Рисунок 4 – Показ советского Дома мод В конце десятилетия обычные граждане постепенно начали понимать, что хорошо одетый человек – не обязательно тунеядец, и может быть так же предан "идеалам коммунистической партии", как и остальные. К стилягам и девушкам в мини-юбках, которым раньше делали замечания на улицах и осуждали в прессе, стали относиться более дружелюбно. Однако полностью отказаться от многолетних стереотипов и принять моду как неотъемлемую часть жизни советскому обществу предстояло лишь в следующем десятилетии [26]. Представители субкультуры имели специфический внешний вид, особые манеры поведения, свой сленг и музыкальные предпочтения. Во многом предпочтения стиляг сформировали «трофейные» фильмы — «Судьба солдата в Америке», «Серенада Солнечной Долины», «Тарзан», «Девушка моей мечты», «Джордж из Динки-джаза», а также картины с Диной Дурбин. Одежда и сам образ жизни стиляг не был слепо скопирован с американского образца. В первые годы существования данного феномена, облик стиляги был, скорее, карикатурен: мешковатые двубортные пиджаки пестрых расцветок, шляпы с широкими полями, яркие носки, выглядывающие из-под брюк, цветные шелковые или гавайские рубашки, свитера с оленями, остроносые ботинки на высокой подошве, галстуки с драконами, обезьянами, петухами [24]. Впоследствии внешний вид стиляги претерпел значительные изменения: появились знаменитые брюкидудочки, взбитый «кок» на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук — «селёдочка», завязывающийся на микроскопический узел, зонтик — тросточка. Актуальными у стиляг считались свитера «с оленями», в подражание героям фильмов«Серенада Солнечной Долины» и «Девушка моей мечты». В качестве обуви в среде стиляг приветствовались полуботинки на толстой белой каучуковой подошве, так называемая «манная каша». Образ стиляг показан на рисунке 5. Рисунок 5 – Образ стиляг Стиляги 50-х носили начесанные и набриолиненные «коки» на лбу, а также тонкие усики-«мерзавчики». Для девушки, чтобы прослыть стилягой, было достаточно ярко краситься и носить причёску «венчик мира», вокруг головы завивали волосы и укладывали в форме венца, а к 60-м годам, благодаря фильму «Бабетта идет на войну» с Бриджит Бардо, невероятно популярной стала начесанная бабетта, которую носила главная героиня фильма[24].Они копировали фасоны из прибалтийских или социалистических модных журналов: носили пышные и узкие юбки, брюки, яркие блузы с цветочным принтом, туфли с удлиненным носком. Особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бёдра (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). К 60-м годам среди представителей движения популярны были строгие плащи с верхней пуговицей, ратиновые пальто в английском стиле, костюмы из чистой шерсти, широкие серые пиджаки с платочком в кармашке, сшитые у портного шляпы «стетсон», американские солдатские ботинки и туфли с перфорированным носком [24]. Зажиточные стиляги покупали одежду у фарцовщиков или приезжих иностранцев, а также заказывали пошив вещей из западных тканей, купленных в комиссионных магазинах. Стиляги из бедных семей часто шили плащи и брюки из брезента, наклеивали на ботинки так называемую «манную кашу». У представителей субкультуры были в почете особые «предметы роскоши» — заграничные авторучки, портсигары и зажигалки, а также американские игральные карты с девушками в стиле Pin-up. Стиляги имели особенные манеры движений, которые были представлены как «на редкость развязные». Пластика представителей субкультуры была осознанной и продуманной: высоко поднятая голова и свободная походка указывали на их принадлежность к движению, кроме того, диктовались костюмом и танцами. Как правило, звучало, как «кинуть брэк по Броду». Это был самодостаточный ритуал, состоящий в демонстрации себя «городу и миру», а также сканирование себе подобных. Фланёр не может позволить себе передвигаться абы как. Огромное внимание уделялось как бы случайной демонстрации модной одежды «своим», т.е. способным оценить. Как рассказывал ленинградский модник Александр Власов, «я на ходу посылал приветствие плащу» [24]. Также стиляги меняли свои имена на созвучные им иностранные. Стилягам было важно не только выделить себя из толпы, из «серой массы», при помощи одежды или образа жизни, но и при помощи особого языка. Сленг стиляг складывался из английских заимствований, переиначенных на русский лад, в сочетании с элементами музыкального жаргона, он был воспринят от джазистов. Вот некоторые слова и выражения, принятые в языке стиляг и затем частично распространившиеся за его пределы: Бродвей или Брод — как правило, центральная улица города, служившая для стиляг местом встреч. В Москве «Бродвеем» была улица Горького, в наше время улица Тверская. В Ленинграде — Невский проспект, в Баку — улица Торговая, в Ташкенте — улица Карла Маркса, сейчас Сайёлгох, в народе улицу до сих пор называют Бродвеем, в Одессе — улица Дерибасовская. Свои «Бродвеи» были в каждом городе или даже городском районе. Чувак — проверенный молодой человек, которого приглашали на «процесс», то есть небольшую вечеринку в «хату». Чувиха или чува — девушка. Чуча — песня Поезд на Чаттанугу, из культового фильма «Серенада Солнечной Долины». Совпаршив — отечественные изделия лёгкой промышленности. Динамо, Динамо-машина — такси. Динамить — сбегать. Шузы — ботинки стиляг на высокой подошве. Обычно можно было приобрести исключительно у фарцовщиков. Советский аналог «шузов» — так называемая «манная каша». Хата — свободная квартира, предназначенная для проведения вечеринки. Фазер — отец стиляги. Хилять означает ходить, гулять. Кинуть брэк — пройтись с целью «людей посмотреть — себя показать» [24]. Главным атрибутом стиляг был саксофон, олицетворявший музыку свободных людей. Стиляги увлекались зарубежными танцами и музыкой — в первую очередь, джазом. Но, полюбили и рок-н-ролл. Молодежи нравились композиции Элвиса Пресли, Билла Хейли, Бадди Холли. Достать пластинки с записями зарубежных песен в Советском Союзе было очень сложно. Тогда записывали музыку на рентгеновских снимках. После того, как появились магнитофоны «рок на костях» ушел на второй план [25]. В Баку, вдали от столичной цензуры, проводили фестиваль «Золотая осень», на котором случились первые в Союзе джем-сейшены. Было очень интересно, живо и ярко. В Баку приезжали музыканты со всего Советского Союза и много зарубежных исполнителей. Появилась масса ярких имен. Напомним, о том, что кроме музыки стиляги интересовались танцами. Наиболее известным танцем считается буги-вуги. Он зародился в Европе, и был основан на афроамериканском танце. Европейцы добавили рок-н-ролльных мотивов и танцевали его на дискотеках. Стиляги модифицировали манеру исполнения и внесли свои коррективы [25]. Танец буги-вуги показан на рисунке 6. Рисунок 6 – Танец буги-вуги Движение стиляг практически угасло к середине 1960-х. Некоторые исследователи считают, что представителей субкультуры начала 60-х уже нельзя отнести к стилягам. Несмотря на исчезновение субкультуры, стилягами еще в течение десяти лет продолжали называть модников. Несмотря на угасание «стиляг» как субкультуры, их мировоззрение оказало большое влияние на умонастроения последующих молодёжных неформальных объединений.
