Конструирование основы платья

МЕРКИ для построение базовой конструкции платья с втачным рукавом
1. Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
2. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
3. Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.
Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок
(резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной
линией, которая связана с любой точкой фигуры.
Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы
до пола.
Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента
проходит сзади над остистым отростком шейного
позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и
замыкается над яремной выемкой. При измерении
следует обратить внимание на форму и
постановку шеи. Длина шеи учитывается при
выборе
фасона
воротника.
Форма
и
жироотложения учитываются при определении
ширины и глубины горловины.
Сг1 – полуобхват груди 1. По спине лента
проходит с учетом выступа лопаток. Затем по
подмышечным
впадинам.
Спереди
над
основанием грудных желез.
Сг2 – полуобхват груди 2. По спине лента
проходит с учетом выступа лопаток, затем по
подмышечным впадинам, а спереди через
выступающие точки грудных желез. Мерки Сг1 и
Сг2 снимаются одновременно.
Сг3 – полуобхват груди 3. Лента проходит
горизонтально
вокруг
туловища,
через
выступающие точки грудных желез.
Ст – полуобхват талии. Лента проходит
горизонтально вокруг туловища на уровне талии.
Сб – полуобхват бедер. Лента проходит
горизонтально вокруг туловища. Сзади через
выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму
бедер и места наибольших жировых отложений.
Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями,
мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем
внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса.
Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади
параллельно позвоночнику.
Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через
выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.
Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.
Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди.
Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до
конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.
Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При
измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины.
Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения
плеча с рукой.
Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня
желаемой длины рукава.
Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.
Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до
горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Ди – длина изделия. Измеряется от седьмого шейного позвонка до желаемого уровня длины.
Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное
измерение сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.
ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку
меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового
изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.
Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:




прилегающая;
полуприлегающая;
свободная;
очень свободная.
Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для
обеспечения свободы дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования
теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.
Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом,
указывающим на участок, к которому она дается.
Прибавки даются по следующим участкам:




Пг – прибавка по линии груди;
Пт – прибавка по линии талии;
Пб – прибавка по линии бедер;
Пшс – прибавка к ширине спины;








Пшп – прибавка к ширине полы;
Пспр – прибавка на свободу проймы;
Поп – прибавка к обхвату плеча;
Пшгор – прибавка к ширине горловины;
Пвгор – прибавка к высоте ростка;
Пдтс – прибавка к длине спины до талии;
Пдтп – прибавка к длине переда до талии;
Пвпк – прибавка к высоте плеча косая.
Величина прибавки зависит как от степени прилегания изделия(силуэта), так и от толщины ткани.
При пошиве одежды одного и того же силуэта из различных тканей , берут меньшие величины
прибавок (Пг, Пб, Пт, Пшс, Пшг) для тонких тканей и большие для толстых тканей.
Далее предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:
Таблица 1
Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер
Таблица 2
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки
Таблица 3
Прибавки к длине спины до талии, к глубине проймы, к ширине горловины, к высоте ростка
Таблица4
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча
Таблица 5
Прибавки на утепляющую прокладку
Распределение по участкам
Таблица 6
Прибавки на свободное облегание для поясных изделий
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ


















Сш = 17,5
Сг1 = 42
Сг2 = 46
Сг3 = 44
Ст = 36
Сб = 48
Шг = 14
Дтс = 40
Дтп = 43
Вг =26
Цг = 8,5
Впк = 43
Шс = 17,5
Шп = 12,5
Др = 55
Оп = 27
Впрз = 20
Ди = 80
Прибавки (см):










Пг = 5
Пшс = 1
Пшп = 0,5
Ппр = 3,5
Пт = 2
Пб = 1,5
Пшгор = 0,5
Пдтс = 0,5
Пспр = 1,5
Поп = 3
Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы:
Пг = Пшс + Пшп + Ппр.
Для изделий прилегающего силуэта:

Пшс = 0,2Пг


Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг
Для изделий полуприлегающего силуэта:



Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг
Ширина сетки
Линия груди
Ширина спинки
Ширина полочки
Построение сетки чертежа
построение прямого угла с
Из точки а1 вниз провести
вершиной в точке А.
вертикальную линию, которая будет
являться линией середины полочки
(передней половинки платья
Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 5 = 49.
АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь
вправо и на пересечении с линией
середины полочки поставим точку Г1
Аа, =Шс +Пшс. = 17,5 + 1 = 18,5.
а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = Из точек а и а2 опустить
14 + (46-42) + 0,5 = 18,5.
перпендикуляры на линию груди и
поставить точки Г3Г4.
Ширина проймы
Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. Существует таблица
ориентировочной ширины проймы платья на типовые фигуры.
Сравните полученную Вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не
должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для Вашего
размера.
Уровень линии талии АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо провести
горизонталь и на пересечении с
линией а1Г1 поставим точку Т1.
Линия бедер
ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = Линия бедер ББ1 по горизонтали.
18
Длина изделия
АН = Ди = 80.
Из точки Н вправо проводим
горизонталь НН1. Сетка чертежа
построена приступим к построению
спинки
Построение спинки
Ширина горловины АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 +
0,5 = 6,3.
спинки
От точки А2 вниз опустить Соединить точку А1 с серединой
Линия горловины
перпендикуляр, равный высоте спинки и поставить точку А0.
ростка
Оформить линию горловины спинки,
соединив точки А0А2 плавной
А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1
линией.
Положение конечной А2П1 = Шп + раствор вытачки = Положение конечной плечевой точки
12,5 + 2 = 14,5.
П1 находим с помощью пересечения
плечевой точки
двух дуг: первой дуги из точки А2
ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = радиусом = Шп + раствор вытачки и
второй дуги радиусом = Впк +
43,5.
прибавка Пдтс.
Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани
Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки
фигуры человека. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.
Длина вытачки должна быть не менее 6 см.
Из точки П1 на линию аГ3
Линия
проймы Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
восстановить
перпендикуляр
и
спинки
получившуюся точку пересечения
обозначить точкой П2. Измерить на
чертеже отрезок Г3П2.
Г3в = 0,2 Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 12 из точки Г3 провести биссектрису, на
+ 0,5 = 2,9.
которой отложить отрезок Г3в
Точка Г2 является серединой
Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной
проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 12 =
линией – это пройма спинки
6 см.
Построение передней половинки платья
Г1Г6 = 0,5 Г1Г4 или
Через полученную точку Г6 вверх и
Г1Г6 = Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = вниз
провести
вертикаль.
Ее
9,5.
пересечение с линией талии отметить
точкой Т6.
Положение вершины Т1А3 = Дтп + Пдтс.
Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.
горловины
Ширина
полочки
Глубина
полочки
горловины А3А4 = АА2 = 6,3.
горловины А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = оформить линию горловины полочки:
7,3.
из точек А4 и А5, радиусом, равным
А3А5 (глубине горловины), провести
две дуги в сторону точки А3 и из
точки их пересечения этим же
радиусом, провести линию горловины
от точки А4 до точки А5.
А4Г7 = Вг = 26
Нагрудная вытачка
Из точки Г7 радиусом = Вг ,
через точку А4 влево провести
дугу. И на эту дугу из точки А4
отложить отрезок
А4А9 = 2
(Сг2 — Сг1) + 1 см = 2 (46 – 42) +
1 = 9.
Вершина проймы
Г4П4 = Г3П2 – 1 см
Г4П6 = Г4П4/3.
П6П5 = П6П4.
А9П5= Шп,
Положение вытачки
А9П7 = А2И = 4,2
Линия проймы
Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 12= 2,4.
Величину Г3П2 измерить линейкой на
чертеже
провести дугу влево
сделать засечку, радиусом равным
ширине плеча Шп, Точки А9 и П5
соединяем прямой линией – это
плечевой срез полочки.
от точки А4 сделать засечку на линию
Т6Г6, радиусом равным А4А8 = А9П7
= 4,2.
точки П6 и П5 соединить и из
середины этого отрезка восстановить
перпендикуляр равный 1 см.
Через точки П5, 1, П6, с,Г2 провести
плавную линию проймы.
Из точки Г2 вниз провести вертикальную
линию и на ее пересечении с линией
талии поставить точку Т2, с линией бедер
– точку Б2, с линией низа – точку Н2.
Сумма
растворов ∑В= (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 +
5) – (36 + 2) = 11.
вытачки
Положение бокового Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 11 =
среза по линии талии 2,8.
Положение боковых срезов спинки и полочки: подставим свои мерки
и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг) — (Сб+Пб))/2. Если Ваш
результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем
влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если же Ваш результат будет
отрицательным, например -0,3 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3
откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет
равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
Если платье будет заужено книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине
по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие не заужено, то в зависимости от модели и
длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых
срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными
линиями.
Из точки Т5 вверх и вниз провести
Положение вытачки ТТ5 = 0,4Аа = 0,4 × 18,5 = 7,4.
горизонтальную
линию
до
на
линии
талии
пересечения с линией груди и линией
спинки
бедер.
От точки Т5 влево и вправо отложить 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 11 = 3,7. Значит,
от точки Т5 влево и вправо отложить по 1,8 см. Верхний конец вытачки расположить ниже линии
груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.
Раствор вытачки на линии талии =. 1/6 ∑В = 1/6 × 11 = 1,8
От точки Т6 влево и вправо отложить по 0,9 см.
Верхний конец вытачки расположить ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии
бедер на 5 см.
Оформить вытачки плавными, красивыми линиями.
ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ
Первый вариант
Построение воротника с отрезной стойкой начинается
так же, как и построение воротника стойка, с плотным
прилеганием к шее.
Чертим прямой угол с вершиной в точке О. Вверх по
вертикали откладываем отрезок, равный высоте
стойки, и ставим точку В. ОВ = 2,5 — 4 см.
Вправо по горизонтали откладываем отрезок ОА,
равный длине горловины изделия. Длина горловины
изделия равна сумме длины горловины полочки
(А4А5) и длины горловины спинки (А0А2). И далее
от А вправо отрезок АА1, равный ширине борта
нашего изделия.
Отрезок ОО1 = ОА / 3.
Затем из точки О1, через точку А1 вверх проведем дугу. На этой дуге отмерим отрезок А1А2 = ОВ –
1 см. Точки О1 и А2 соединим прямой линией, на которой восстановим перпендикуляр из точки А2
вверх. А2А3 = высоте стойки = 3 – 4 см.
Отрезок А2А4 = А1А. Перпендикуляр А4А5
тоже равен высоте стойке.
Отрезок А2О1 делим пополам, ставим точку 1.
Из точки 1 вниз опускаем перпендикуляр,
равный 0,5 – 1 см и получаем точку 2.
Линия втачивания стойки в пройму проходит
через точки О, О1, 2, А4, А2. Закругленный
край стойки проходит через точки А2 и А5.
Линия соединения стойки с воротником
проходит через точки В и А5 плавной линией,
проходящей параллельно линии втачивания.
Стойка построена, приступим к построению отлета воротника.
Для этого из точки А5 на продолжение линии ОВ проведем перпендикуляр и получим точку О2. Из
полученной точки вверх откладываем величину подъема середины воротника, равную 6 – 7 см и
ставим точку В1.
О2В1 = 6 – 7 см.
Соединим точки В1 и А5 прямой линией. Из центра полученного отрезка восстановим вверх
перпендикуляр 1 – 2 см. Отрезок 3-4 = 1 – 2 см. Оформим плавной линией отложную часть
воротника через точки В1, 4, А5.
Далее, от точки В1 вверх по вертикали отмерим ширину воротника . Ширина воротника В1В2 равна
ширине стойки плюс 2,5 – 3,5 см.
Для оформления линии отлета воротника восстановим перпендикуляр из точки А5 к линии А5В1.
Отрезок А5А6 = В1В2 + 1,5 см. Соединим точки В2 и А6 плавной кривой, продолжая ее от точки А6
на 1,5 – 3,5 см.
А6А7 = 1,5 – 3,5 см ( в зависимости от желаемой формы воротника).
Точку А7 соединим с точкой А5, получая, таким образом, линию конца воротника. Угол А6, А7, А5
можно закруглить, если это предусмотрено фасоном.
Второй вариант
Отличием второго варианта является то, что на стойке
не предусмотрена застежка на пуговицу или кнопку, и
концы стойки либо сходятся в одной точке,
совпадающей с точкой середины борта изделия, либо
отстоят друг от друга, на расстояние ширины борта или
планки.
Построение выкройки воротника начинаем, как обычно,
с построение прямого угла в точке О.
От точки О вверх откладываем отрезок ОВ, равный
высоте стойки (2 – 4 см).
От точки О вправо откладываем отрезок ОА, равный
длине горловины изделия минус 1 см. И из точки А
вверх по вертикали откладываем отрезок АА1 = ОВ + 1 см.
Отрезок ОО1 = ОА / 3.
Соединяем точки О1 и А1
прямой линией. Из середины
отрезка О1А1, точки 1 вниз
опускаем перпендикуляр = 1 см,
ставим точку 2.
Линию втачивания стойки в
горловину оформим плавной
кривой, соединяя точки О, О1, 2,
А1.
Линию соединения стойки с
воротником проведем плавной
кривой через точки В и А1,
делая прогиб посередине 0,3 см. Отрезок 3-4 = 0,3 см.
Для построения отлета воротника соединим точку А1 с прямой ОВ в точке О2 прямой
горизонтальной линией.
От точки О2 вверх по вертикали откладываем величину подъема середины воротника. В этом случае
она равна 7 – 12 см. О2В1 = 7 — 12 см.
И далее вверх откладываем ширину воротника. Ширина воротника В1В2 равна ширине стойки плюс
2,5 – 3,5 см.
Соединяем Точки В1 и А1 прямой линией. И откладываем от точки А1 на эту прямую 2 см, получаем
точку А2.
Из середины отрезка В1А2, точки С восстанавливаем вверх перпендикуляр. На этом перпендикуляре
отмечаем отрезок СС1 = 2 см, и отрезок С1С2 = В1В2 + 1 см.
Соединяем точки В1, С1, А2 плавной кривой, являющейся линией соединения отлета воротника со
стойкой.
Соединяем так же и точку В2 с точкой С2 плавной кривой, продолжая ее до точки А3. Расположение
точки А3 произвольно, в соответствии с фасоном воротника.
Соединяем точку А2 с точкой А3. Угол С2А3А2 можно закруглить, если это соответствует фасону
вашего изделия.
ВОРОТНИКИ ПИДЖАЧНОГО ТИПА
Воротник пиджачного типа отличается от воротника стойка большей сложностью, так как состоит,
как бы, из двух частей: из стойки и отлета воротника. Так же этот воротник отличается и от
отложных воротников тем, что он связан с отворотом борта и должен обеспечивать заданную форму
отворота борта.
Как же сделать выкройку такого воротника?
Строится чертеж пиджачного воротника непосредственно на
чертеже переда лифа.
Построение:
Вспомним построение борта:
1. устанавливаем начало отворота точку Л на линии края борта;
2. на продолжении плечевого шва от точки А4 вправо
откладываем высоту стойки 2-3 см и ставим точку В.
3. соединяем точки Л и В, получая линию перегиба лацкана.
4. от точки пересечения линии перегиба лацкана и линии
горловины Ф вправо откладываем длину раскепа (от 1 до 7 см) и
ставим точку А7.
5. далее по своему усмотрению оформляем лацкан.
Приступим к построению воротника:
На продолжении линии перегиба лацкана ЛВ вверх от точки В
откладываем половину длины горловины спинки и ставим точку
В1.
Из точки Ф радиусом ФВ1 от точки В1 проведем дугу. Влево отметим отрезок В1В2, равный высоте
стойки плюс (1,5 см для пиджака или 2 см для пальто).
Через точку В2 проведем касательную к линии
горловины и из этой же точки В2 восстановим
перпендикуляр к этой касательной ( т.е. к линии
втачивания воротника). На этом перпендикуляре
откладываем ширину стойки и ставим точку В4.
Далее от точки В4 откладываем ширину отлета и
ставим точку В3. Ширина отлета всегда немного
больше ширины стойки.
Линия перегиба воротника проходит через точки В4,
В, Ф плавной кривой. Линия отлета воротника
проходит через точки В3В5.
Точки В5 и В7 мы определяем произвольно, в
соответствии с моделью (фасоном) нашего воротника
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ ВОРОТНИКИ
Чертеж этого воротника лучше строить на расширенной горловине. С чем это связано?
Все дело в том, что красивая форма данного воротника достигается, не только конструктивно, но и с
помощью влажно-тепловой обработки (ВТО) утюгом. А мы знаем, что не каждую ткань можно легко
сутюжить или оттянуть. Синтетические ткани, как
правило, трудно поддаются ВТО.
Построение я буду вам показывать на выкройке основе
платья.
Построение:
На чертеже спинки от точки А2 вправо по плечевому шву
откладываем величину расширения горловины (0,5 – 1,5
см) и ставим точку О. Соединим точки О и А0 прямой
линией, которая будет являться новой линией
расширенной горловины спинки.
Далее к прямой АоО проведем вверх перпендикуляры,
высотой, равной высоте стойки (3-4,5 см) и поставим
точки О1 и О2. Соединим эти точки плавной вогнутой линией. Это линия верхнего среза стойки.
Соединим точку О2 с линией плеча плавной кривой.
Если ваша спинка будет без среднего шва, то Отрезок А0О1 придется построить ровно по вертикали,
продолжая среднюю линию спинки( на рисунке выделено голубым цветом). Линию верхнего среза
стойки тоже немного смещаем, сохраняя при этом ее прежнюю длину. Плавно соединим полученную
стойку с линией плеча. Как вы видите стойка стала немного шире первоначальной. Излишки ширины
необходимо забрать в вытачку. Для этого проведем перпендикуляр к линии А0О через середину
линии горловины спинки. Ширина вытачки = 0,75 см. Длина вытачки 5 – 7 см (в зависимости от
высоты стойки), важно только, чтобы конец вытачки не доходил до края стойки на 0,5 см.
На чертеже полочки от точки А4 в сторону плечевого шва откладываем отрезок А4С = А2О (на
спинке) = величине расширения горловины 0,5 – 1,5 см. Соединяем Точку С с точкой А5 прямой
линией и восстановим к ней перпендикуляры, равные высоте стойки. Поставим новые точки С1 и С2.
СС1 = А5С2 = АО1 = 3-4,5 см.
Теперь соединим точки С1 и С2 между собой плавной вогнутой линией, получая верхний срез
стойки. Тоску С1 плавно соединим с линией плеча, а точку С2 с линией середины переда, получая
новую, расширенную линию горловины полочки.
Если ваша полочка будет цельнокроеная, без среднего шва, то отрезок А5 С2 необходимо строить по
вертикали на средней линии спинки ( на рисунке голубым цветом). Линию верхнего среза стойки
тоже немного смещаем, сохраняя ее прежнюю длину. Плавно соединим полученную стойку с линией
плеча. Так же как и на спинке, излишки ширины необходимо забрать в вытачку. Проводим
перпендикуляр к линии А5С через середину линии горловины спинки. Ширина вытачки = 0,75 см.
Длина вытачки как и на спинке, в зависимости от высоты стойки. Конец вытачки не доходит до края
стойки на 0,5 см.
Перенос нагрудной вытачки
Для изготовления лекала нам необходимо будет перевести все контуры с помощью резца, копирки
или кальки на бумагу.
Переводим контуры точно по линиям. Переводим все, что есть на чертеже: конструктивные
горизонтальные и вертикальные линии, вытачки.
Лекала готовы, можно приступать к моделированию.
Сегодня я покажу Вам шесть способов перевода вытачки из основного положения в новое. Для чего
нам это нужно? Для того чтобы создать новое, диктуемое модой изделие.
Моделирование




После того как мы перевели выкройку основу переда лифа с нагрудной плечевой вытачкой с
чертежа на другой лист, обозначаем вершину вытачки точкой А.
Чертим новую линию положения вытачки и соединяем ее с точкой А.
Разрезаем вытачку по новой линии, при этом закрываем раствор нагрудной вытачки,
совмещая ее боковые стороны.
У нас получилась новая вытачка, в другом направлении.
Варианты перевода нагрудной вытачки:
1. Перевод плечевой вытачки к линии проймы
От точки А к пройме проведем новую линию вытачки. На рисунке она отмечена красным цветом.
Затем разрежем выкройку по намеченной линии (можно не дорезать 2-3 мм) и закроем раствор
нагрудной вытачки из плечевого шва. Таким образом, мы получили новую вытачку, идущую от
линии проймы.
2. Перевод плечевой вытачки в боковой срез
В этом случае новую линию вытачки проводим от точки А к боковому срезу. Так же разрезаем,
закрывая при этом нагрудную вытачку из плечевого шва.
Аналогично переводим вытачку в боковой шов на уровне линии талии, к самой линии талии, к
середине переда, к линии горловины.
3. Перевод плечевой вытачки в боковой шов на уровне линии талии
4. Перевод плечевой вытачки к линии талии
Вы заметили, что новая линия вытачки практически совпала со стороной первоначальной вытачки от
линии талии. В этом случае переноса нагрудной вытачки из плечевого шва мы как бы совмещаем две
вытачки.
5. Перевод плечевой вытачки к середине переда
6. Перевод плечевой вытачки к линии горловины
РЕЛЬЕФЫ
вытачки в рельефные швы.
Вариантов расположения рельефов может быть много. В этой статье приведу четыре примера
перевода вытачек в рельефы, проходящие через центр груди на полочках и через выступающие
точки лопаток на спинке.
1. Вертикальные рельефные линии
С основного чертежа на другой лист бумаги
или кальки переводим выкройку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки соединяем плечевую вытачку с вытачкой на линии талии двумя линиями. Одна
линия соединяет левую сторону вытачек, а другая правую, в области лопаток эти линии должны
соприкасаться. Нижний конец вытачки на линии талии соединяем прямой линией с линией низа
изделия. Углы вытачек слегка скругляем. Линии рельефов должны быть плавными и красивыми
!
К сожалению, программа, в которой я строю эти чертежи не позволяет мне показать плавности
линий
.
На выкройке полочки соединяем нагрудную вытачку с вытачкой, идущей от линии талии, то есть
наш рельеф будет совпадать с линиями вытачек. Нижний конец вытачки на талии так же соединяем с
линией низа изделия.
На уровне концов вытачек рекомендую поставить контрольные точки (метки) для удобного
соединения деталей при сборке изделия.
Теперь разрезаем спинку и полочку по намеченным линиям и получаем детали боковых и
центральных частей. Повторюсь, что линии рельефов должны быть плавными, без углов.
2. Рельефные линии от проймы
С базового чертежа на другой лист бумаги или кальки переводим выкройку-основу спинки и
полочки.
На выкройке спинки начинаем вести рельефную линию от проймы, и с помощью фигурного лекала,
плавной линией, соединяем со сторонами вытачки. Затем нижний конец вытачки соединяем
вертикальной линией с линией низа. Плечевую вытачку, можно оставить без изменений, а можно
закрыть ее.
На выкройке полочки рельеф начинаем вести от проймы, как и на спинке, плавно переходя к центру
груди и сторонам вытачки из линии талии. Конец вытачки от линии талии соединяем с линией низа.
Расстояние по пройме от плечевого среза до линии рельефа на спинке должно быть равно
аналогичному расстоянию на полочке.
Для удобства соединения деталей поставим контрольные засечки (метки).
Разрезаем выкройки по намеченным рельефным линиям, скругляя углы вытачек. Раздвигаем детали
выкроек, закрывая плечевые вытачки.
3. Рельефные линии, уходящие в боковые швы
Копируем выкройку-основу на кальку, или переносим с помощью портновского резца на новый лист
бумаги.
Верхнюю часть рельефов строим аналогично первому примеру.
Нижнюю часть рельефных линий проводим от боковых швов, плавно соединяя со сторонами
вытачки с помощью фигурного лекала. Обратите внимание, что стороны вытачек от линии талии
повторяют изгиб рельефа.
Расстояние по боковому шву от линии бедер до линии рельефа на спинке должно быть равно
расстоянию по боковому шву на полочке.
Разрезаем выкройки по линиям рельефных швов, не забывая предварительно нанести контрольные
точки на уровне концов вытачек.
4. Рельефные линии от горловины
Принцип построения аналогичен предыдущим примерам: переводим на другой лист бумаги нашу
выкройку-основу, плавно оформляем линии рельефов, скругляя углы вытачек, и вырезаем выкройки.
Детали раздвигаем, закрывая плечевые вытачки.