читайте здесь

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
В цветнике.
Вы, наверно, уже решили, на какую клумбу лучше всего высадить луковицы тюльпанов, нарциссов и
гиацинтов. Посадить их нужно в сентябре. Место для них должно быть открытым, солнечным, по
возможности защищенным от ветра, почва хорошо обработанной и удобренной. Примерно за месяц до
посадки (в конце августа - начале сентября) землю на клумбе, где будут расти цветы, удобряют
перегноем (4-6 кг на 1 м2), суперфосфатом (20-35 г) и калийной солью (1СМ5 г). На кислых почвах
добавляют еще известь. Свежий навоз под тюльпаны не кладут. Посаженные луковицы тюльпанов,
нарциссов и гиацинтов на зиму укрывают торфом или перегноем слоем 5-6см. Делят и высаживают
многолетники: флоксы, дельфиниум.
После первого заморозка выкапывают клубни георгинов и луковицы гладиолусов.
Плодосмен.
Нельзя надолго закреплять грядку за одной овощной культурой. Нет правил без исключения: томат и
вьющаяся фасоль не нуждаются в ежегодной смене грядок. Верными месту размещения остаются спаржа
(растет на одном месте до 15 лет), ревень (до 8 лет) и земляника (3 года).
Признаки недостатка элементов питания овощных культур
Элемент
питания
Состояние листьев
Состояние растения
Молодые
верхушки
желто-зеленого
цвета,
старые
буреют
и
засыхают
Комковатость, мелкие листья
Фосфор
Все голубовато-зеленого
цвета,
с
красными
краями, черешками и
жилками
Позднее цветение, цветки мелкие и опадают
Калий
Все по краям желтые и
бурые, скручиваются и
засыхают
Ломкие стебли, увядание
Кальций
Молодые
листья
побелевшие
и
скрученные, с бурыми
пятнами
отмерших
тканей
Усыхание молодых листьев, короткие слабые корни
Магний
Старые листья бледные и
желтые, жилки зеленые;
молодые
слабомраморной окраски
Задержка роста и цветения
Железо
Молодые
листья
полностью желто-белой
окраски, старые - светлозеленые (хлороз)
Слабый рост, мелкие цветки
Азот
Бор
Молодые
листья
от
черешка
бледные,
с
закрученными
краями,
старые огрубевают и
твердеют
Цветки опадают, плоды деформируются, корни утолщаются
Медь
Молодые
листья
со
светло-желтыми краями
и загнутыми верхушками
увядают
Мало цветков, листья на верхушках опадают
Марганец
Все листья покрыты
пятнами желто-зеленого
цвета, бурые и белые
участки
Замедление роста
Молибден
Старые листья по краям
покрыты
желтыми
пятнами,
молодые
свернуты в виде ложечки
Ослабление роста и цветения, отсутствие головки у цветной
капусты
Цинк
Взрослые
листья
покрыты пятнами желтозеленого цвета, молодые
асимметричные, мелкие
Побеги с розетками на концах
Капуста белокочанная, цветная. Проводят три-четыре подкормки, первую - при приживании
рассады: в 100 л воды разводят 5-6 кг жидкого коровяка, 200-250 г мочевины. Норма расхода
0,5-0,6 л на одно растение, лучше еще раз разбавить поливной водой вдвое.
Вторую подкормку проводят через 20-25 дней после первой: в 100 л воды разводят 5-6 кг
жидкого коровяка, 300-350 г нитрофоски марки 11:11:11, 2 ложки полимикроудобрения. Норма
расхода 1 л на растение.
Третью и четвертую подкормки проводят через 25-30 дней: в 100 л воды растворяют 400-450 г
нитрофоски. Расход раствора 1 л на растение.
Столовая свекла, морковь. Рекомендуется не более двух подкормок: первая - после
появления третьего-четвертого листа. В 100 л воды разводят 3-3,5 кг жидкого коровяка, 300350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания
корнеплода. На 100 л воды берут 200-250 г сульфата калия или калимагнезии, 250-300 г
простого или 110-120 г тройного суперфосфата. Расход 5-6 л на 1 м2.
Томаты подкармливают 3 раза. Первый раз - во время массового налива плодов. Разводят в
воде коровяк 1:5, К 100 л этой жидкости добавляют 500 г простого или 200 г тройного
суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного
купороса, 2 г борной кислоты. Для второй подкормки коровяк разводят так же, как и в первый
раз. К 100 л разбавленного коровяка добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого
калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса. Третью подкормку
проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого
суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца.
Норма расхода при поливе 1-1,5 л на растение. Лучше в 2-3 раза разбавить водой.
Огурцы. Проводят две подкормки, первую - в начале цветения. В 100 л воды растворяют 130150 г аммиачной селитры, 180-200 г суперфосфата тройного, 250-300 г хлористого калия или
калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса,
2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка. Второй раз подкармливают через 2
недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180- 200 г аммиачной селитры, 250-300 г
простого или 180-200 г тройного суперфосфата, 450-500 г калийной соли. Смесь удобрений
можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) - 350 г на 100 л. Рекомендуется к смеси
добавить 280-300 г сернокислого магния. Расход 1,5-2 л на 1 м2. Эффективна подкормка
птичьим пометом. На 1 часть его берут 15-16 частей воды. Настаивают 2-3 дня. Норма расхода
5-6 л на 1 м2.
Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую - в начале
завязывания луковицы. В 100 л воды растворяют 150-200 г аммиачной селитры, 100-150 г
двойного суперфосфата, 140-180 г хлористого или сульфата калия. Можно норму минеральных
удобрений уменьшить вдвое, но добавить 3-4 кг сброженного коровяка или птичьего помета.
Расход 4,5-5 л на 1 м2.
Земляника. Подкармливают не менее трех раз. На 100 л воды берут 300 г аммиачной селитры,
180- 200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого
цинка, 3 г медного купороса или 5-6 кг жидкого коровяка, 300-320 г нитрофоски марки
11:11:11, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода
готовой смеси 5-6 л на 1 м2 Каждую последующую подкормку дают не раньше чем через 15-20
дней. Поливают под корень.
Зеленные (лук, салат и др.). Проводят одну-две подкормки. На 100 л воды берут 5-6 кг
жидкого коровяка или птичьего помета, 200-250 г аммиачной селитры. Норма расхода 5-6 л на
1 м2.
Картофель. При хорошей заправке почвы удобрениями подкормка не требуется.
Необходимость в ней возникает лишь на легких песчаных и супесчаных почвах после
длительных обильных дождей. Лучше ограничиться одной подкормкой сухими удобрениями
(20-25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 пог. м рядка) в начале бутонизации с
последующим поливом.
Однако не только плодородие почвы и удобрение растений определяют продуктивность
огородных культур. На урожайность очень влияет продуктивность фотосинтеза. Поэтому
важнейшее требование высокого агрофона - это хорошая освещенность растений в течение
дня. Любое затенение их снижает урожай и его качество. Даже при умеренном азотном
питании, но при сильном затенении в овощах и картофеле может накапливаться избыточное
количество нитратов. Поэтому надо стремиться так размещать культуры, чтобы они получали
в течение дня максимум солнечного света. Высокорослые плод ово-ягодные культуры надо
размещать в северо-западной части садово-огородного участка.
В. Н. ЗАХАРОВ, кандидат с.-х. наук
Болезни и вредители, меры борьбы с ними
Огурцы теплолюбивы. Это известно всем. Но многие садоводы не знают, что,
выращивая эти овощи, надо строго соблюдать не только температурный, но и
влажностный режим в парниках, теплицах, пленочных укрытиях и в открытом
грунте. Огородники, которые пренебрегают этим, терпят значительный ущерб.
Огурцы поражаются грибными, бактериальными и вирусными болезнями мучнистой росой, антракнозом, оливковой пятнистостью, бактериозом,
обыкновенной мозаикой. Наиболее вредоносна ложная мучнистая роса
(пероноспороз).
По известным причинам использование ядохимикатов при выращивании
овощей нежелательно. В целях профилактики болезней старайтесь
использовать в первую очередь хорошую агротехнику, экологически
безопасные биологические и иные средства защиты растений. И только на
первой стадии роста огурцов для профилактики заболеваний растения в фазе 23 листьев можно обработать одним из следующих медьсодержащих
препаратов: 90-процентным смачивающимся порошком хлорокиси меди или 1процентной бордоской жидкостью (10 г медного купороса и 10-12 г извести на
1 л воды). Норма расхода рабочей жидкости при полосной обработке - 0,5 л на
10 кв. м. При заболевании огурцов мучнистой росой на листьях, стеблях и
плодах образуется серовато-белый налет, листья закручиваются и засыхают.
Распространению болезни способствует резкое колебание температуры днем и
ночью. При недостатке влаги растения поражаются еще сильнее. Инфекция
заболевания сохраняется на растительных остатках. Поэтому необходимо
тщательно соблюдать агротехнику, после уборки урожая уничтожить все
растительные остатки, сжигая их. При обнаружении заболевания огурцов
мучнистой росой на начальной стадии эффективно опрыскивание растений
раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) или настоем перепревшего сена: в 10
литрах воды двое суток настаивают 3 кг сена, затем процеживают, добавляют в
настой столовую ложку мочевины и опрыскивают им растения. В фазе
плодоношения огурцы опрыскивайте раствором коровяка и мочевины. Для
этого в 10 л воды разведите одну литровую банку густого коровяка и добавьте
чайную ложку мочевины, тщательно размешайте и процедите.
Заражение растений ложной мучнистой росой (пероноспо-розом) возможно в
фазе образования от одного-трех листочков и до конца вегетации, могут
поражаться и семядольные листочки.
Признаки этой болезни таковы: на листьях появляются желтовато-зеленые
пятна, принимающие потом коричневато-фиолетовый оттенок, сверху на
листьях образуются коричневые пятна в форме кубиков, затем эти кубики
сливаются друг с другом, и листья полностью становятся коричневыми.
Инкубационный период болезни длится 3-4 дня, а через 7-8 дней листья
буреют, засыхают, и растения погибают.
В целях предупреждения заболевания на первой стадии роста при снижении
температуры огурцы необходимо укрывать пленкой, предварительно полив
грядки водой +35...+36¦ С. Ночью температуру в теплицах надо поддерживать
на уровне +18...+22¦ С, влажность воздуха - 80%.
Возбудители этой болезни (ооспоры) сохраняются в растительных остатках до
5-6 лет, поэтому все растительные остатки необходимо сжечь. При
выращивании огурцов в теплице на следующий год необходимо снять верхний
слой почвы на 5 см и грядки опрыснуть 1-процентной бордоской жидкостью.
Тому, кто постоянно выращивает огурцы в теплицах, желательно приобрести
более устойчивые к ложной мучнистой росе сорта: "Алтайский-166", "Гибрид
ВИР-505" и "ВИР 1-а". Все они салатного назначения. Огурцы и другие
тыквенные культуры на старое место надо высаживать не ранее, чем через пять
лет.
Еще один бич огурца - оливковая пятнистость. Болезнь поражает как листья
и стебли, так и плоды. На плодах образуются мелкие водянистые пятна. Они,
разрастаясь, углубляются, образуют крупные язвы. Там, где кожица
трескается, выступают желтые студенистые, быстро затвердевающие капли.
Особый ущерб болезнь приносит в дождливое прохладное лето, при резких
колебаниях ночных и дневных температур. Во влажную погоду на пятнах
появляется оливковый бархатистый налет.
Плоды, зараженные в ранний период развития, искривляются и
приостанавливаются в росте. Болезнь поражает только молодые листья, они
стягиваются по жилкам, на них появляются округлые с серо-оливковым
налетом пятна, ткань в этих местах выпадает, на стеблях и черешках
образуются продолговатые углубления с таким же налетом. Возбудитель
оливковой пятнистости сохраняется на остатках пораженных растений и на
семенах. Летом он распространяется каплями дождя, при поливах и с
воздушными потоками.
Для того, чтобы предупредить заболевание, нужно следить за температурой и
влажностью воздуха и опрыскивать растения 1-процентной бордоской
жидкостью или следующим раствором: в 10 л воды разводят столовую ложку
хлорокиси меди и столовую ложку мыла. Если при выращивании в теплице
ваши огурцы были поражены пятнистостью, то на следующий год, перед
посевом или посадкой огурцов, нужно заменить грунт или провести его
обеззараживание (старый грунт прогревают при температуре +85... +90¦ С).
Зеленая, белая мозаика - вирусное заболевание, проявляется на листьях в
виде мозаичных светло-зеленых или белых пятен. Сохраняется вирус на
семенах, переносится с соком заболевших растений, при прищипках и
формировании растений. Основными переносчиками болезни являются тля,
паутинный клещ и другие сосущие и грызущие насекомые.
Для борьбы с этим заболеванием применяют опрыскивание растений
раствором следующего состава: на 1 л обезжиренного молока берут 1 г
мочевины и 1-2 капли йода. Или: на 10 л воды - 1,5-2 г марганцовки. Растения,
сильно пораженные указанным заболеванием, удаляют и сжигают.
При понижении температуры почвы и поливе холодной водой огурцы
поражаются корневыми гнилями. Признаки этого заболевания выражаются в
побурении нижней части стебля, ткань разрушается, стебель размочаливается,
корневая система отмирает. Чтобы спасти растения от гибели, полейте их
таким раствором: в 10 л воды растворите по одной чайной ложке медного
купороса и сернокислого цинка и столовую ложку суперфосфата. Расход
раствора: 5 л на 1 кв. м. Для предупреждения заболевания при посадке не
подсыпайте грунт к стеблю до семядольных листочков. С этой же целью
опудрите основание стебля золой. Для борьбы с корневыми гнилями можно
использовать следующий раствор. В 0,5 л воды разведите чайную ложку
медного купороса или хлорокиси меди и 3 столовые ложки древесной золы,
или извести-пушенки, или мела. Затем освободите от почвы часть стебля до
первых корешков и кисточкой смочите раствором пораженную часть. После
такой обработки следите, чтобы нижняя часть стеблей не закрывалась землей,
а при поливе вода не попадала бы на стебель. От стебля на 15-20 см, с двух
сторон, параллельно грядке сделайте две бороздки шириной и глубиной 8-10
см. По ним и производите полив и подкормку растений. (Рис. 2).
Рис 2. Бороздки для полива огурцов.
Восприимчивы огурцы также и к таким заболеваниям, как серая и белая
гнили (склеротиниоз). Это заболевание развивается чаще у основания стебля,
реже в междоузлиях. Пострадавшая ткань покрывается ватообразным белым
налетом. Поражает белая гниль и плоды: они становятся дряблыми,
пораженный стебель размочаливается, листья повисают, после чего растение
гибнет.
Возбудитель белой гнили - гриб. Особенно поражаются этим заболеванием
растения, которые поливают холодной водой.
Для того, чтобы предотвратить поражение растений гнилями, необходимо
проветривать теплицу, временно прекратить полив, а пораженные части
растений опудрить мелом или древесной золой.
При теплых влажных погодных условиях выращивания огурцов большую
опасность представляет антракноз или медянка. Признаки заболевания: на
листьях появляются крупные светло-бурые продолговатые вдавленные пятна.
Такие же пятна - на плодах, в виде язв. Во влажную погоду пятна покрываются
розоватым налетом. Это и есть скопление спор гриба. При этом заболевании
плоды сморщиваются, загнивают, приобретают горечь.
В теплицах первые признаки заболевания проявляются еще на всходах, в
открытом грунте - в основном в середине лета.
Вспышка этого заболевания особенно губительна при высокой влажности
воздуха и высокой температуре. Если влажность воздуха уменьшить,
интенсивность развития болезни снизится. При сухом воздухе заражения
растений не происходит. Потом заболевание распространяется спорами
ветром, дождем, насекомыми.
В теплицах при высокой влажности может проявиться и такое заболевание
огурцов, как аскохитоз. Как определить это заболевание? По краю листьев
образуются
крупные,
сначала
бурые,
постепенно
светлеющие,
растрескивающиеся пятна, затем они покрываются черными точками плодовыми телами гриба. На стеблях болезнь начинается с междоузлий,
остатков удаленных побегов, листьев. На них выступают растрескивающиеся
беловато-бурые пятна. Могут поражаться аскохитозом и плоды. У их
основания или верхней части возникают язвы, покрывающие затем иногда всю
поверхность. Огурец выглядит вареным, хотя остается твердым, затем чернеет
и усыхает. Инфекция скрывается в почве, растительных остатках, семенах.
Болезнь сильно развивается при высокой влажности и ослабленном состоянии
растений. Обнаружив ее, обработайте огурцы 1-процентной бордоской
жидкостью. Только на первой стадии роста.
Против повреждения растений паутинным клещом, белокрылкой,
трипсами, тлями и другими вредителями хорошие результаты дают
опрыскивания настоями одуванчика, томатной или картофельной ботвы,
перца. Настой готовят из 400 г свежих листьев одуванчика или 200-300 г
измельченных корней, настаивают в 10 л воды (+25¦ С) в течение 2 часов, затем
процеживают и добавляют по чайной ложке разведенного мыла, перца,
горчицы. Настой листьев томата или картофельной ботвы готовят так: 500-600
г листьев, пасынков пропускают через мясорубку, заливают теплой водой
(+30... +31¦ С), настаивают 3 часа, затем процеживают, добавляют чайную
ложку аммиачной селитры, столовую ложку перца и чайную ложку мыла.
Опрыскивают этим раствором растения каждые 7-10 дней, а не один раз, как
многие делают, надеясь избавиться от тли. Можно использовать для
уничтожения тлей и луковицы репчатого лука. Луковицы пропускают через
мясорубку, 1 стакан полученной массы разводят в 10 л воды, добавляют одну
столовую ложку кальцинированной соды и этим раствором опрыскивают
поврежденные растения.
На первых стадиях развития огурцов при заселении их вредителями
(паутинным клещом, белокрылкой, трипсами, тлями) применяют 10процентный раствор карбофоса (7-9 г на 1 л воды). Это опрыскивание нужно
проводить не позднее 20-25 дней до съема плодов (в стадии развития 2-4
листьев).
Как уже заметил читатель, устойчивость огурцов к грибным болезням в
значительной степени зависит от условий их выращивания - температуры,
влажности воздуха и почвы. Восприимчивость их усиливается при резких
колебаниях температуры почвы, пониженных температурах воздуха, при
поливе растений холодной водой, при сквозняках и переувлажненной почве. К
этому еще надо добавить и такие отрицательные факторы, как частые (через
каждые 5-7 дней) подкормки органическими и минеральными удобрениями,
загущенные посевы, уплотненная почва.
Рассаду и высаженные в грунт молодые растения надо постоянно обследовать,
отбраковывая больные экземпляры. Если обнаружены отдельные пораженные
части растений, вырежьте их и удалите. Участки стебля, на которых появились
признаки белой гнили, вырежьте, захватывая здоровые ткани. Место срезов
присыпьте известью или толченым углем.
На первой стадии роста огурцов в открытом грунте, в теплицах при
заболевании растений и для профилактики в фазе 2-3 листьев от бурой
пятнистости, антракноза и аскохитоза, обработайте 1-процентной бордоской
жидкостью.
Против мучнистой росы также в фазе 2-3 листьев растения опрыскивают
суспензией коллоидной серы (4-5 г на 1 л воды) или 1-процентной бордоской
жидкостью. При сильном развитии вышеназванных болезней обработку
растений повторите через 5-6 дней. Последнее опрыскивание следует провести
за 20-25 дней до уборки урожая.
В борьбе с болезнями огурцов важно не забывать о санитарнопрофилактических мерах. После заключительного сбора урожая растительные
остатки удалите, а почву перекопайте. Если ваши растения в парнике или
теплице болели антракно-зом, аскохитозом, бурой пятнистостью, мучнистой
росой или корневыми гнилями, возбудители которых скрываются в верхнем
слое земли, то достаточно удалить слой земли в 2-5 см. В небольших объемах
почву обеззараживают прогреванием при температуре +85... +90¦ С.
Не все огородники знают, как правильно приготовить бордоскую жидкость. А
при выращивании овощей вам не раз придется ею пользоваться.
Бордоскую жидкость готовят из медного купороса и свежегашеной извести в
соотношении 1:1 (100 г каждого препарата на 10 л воды). Концентрация в
зависимости от потребности может быть от 1 до 3%. В деревянной, стеклянной
посуде (только не металлической) разводят 100 г медного купороса в 1 л
горячей воды. Когда купорос полностью растворится, долейте воду до 5
литров. В такой же посуде (как и в первом случае) гасят 100 г извести в
небольшом количестве воды, а затем также доливают до 5 л. Полученное
известковое молоко процедите в эмалированное ведро (10 л), после чего в него
медленно слейте раствор медного купороса, непрерывно помешивая
деревянной палочкой. Нельзя вливать раствор в обратном порядке, т. к. в этом
случае образуется менее стойкая суспензия, которая довольно быстро выпадает
в осадок, плохо удерживается на листьях и менее эффективна. Раствор при
смешивании должен быть холодным.
Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет голубую окраску. При
излишке медного купороса получают жидкость с кислой реакцией зеленого
цвета, которая вызывает ожоги на листьях и плодах. В дальнейшем эти листья
осыпаются, а на плодах образуется сетка. Если раствор приготовлен правильно
и имеет нейтральную или слабокислую реакцию, то опущенная в него
индикаторная бумага окрасится в синий цвет. При жаркой погоде, чтобы не
сжечь листья и плоды бордоской жидкостью, растения опрыскивают на
рассвете и после захода солнца. Раствор используют сразу после
приготовления, т. к. при хранении он теряет свои свойства.
Если после обработки растений в открытом грунте прошел дождь, ее
необходимо повторить, потому что пестициды легко смываются водой.
Следите, чтобы раствором смачивалось все растение - листья, стебли. При
работе с пестицидами соблюдайте правила техники безопасности. Используйте
респиратор, защитные очки, ватно-марлевую повязку, следите, чтобы раствор
не попал на руки и лицо. Нельзя при этом курить, пить и есть. После
окончания работы тщательно вымойте с мылом руки и лицо.
Обычно под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения
(перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4-5 кг/м2. Под
весеннюю перекопку вносят минеральные удобрения: двойной суперфосфат
60-80 г/м2, сульфат калия 20-25 г/м2 (можно заменить комплексным
удобрением типа нитроаммофоски или Кемирой. Азотные удобрения следует
вносить позже, с подкормками во время роста плодов.
Не забудьте посадить
Тагетис,чернобрывцы,бархатцы-красивые цветы,
имеющий приятный
горьковатый запах полыни. используется для борьбы с нематодами земляники,
картофеля. С этой целью их высаживают по краям гряд на расстоянии 12-15
см. друг от друга. для низкорослых сортов и 20-25 см.- для высокорослых.
Там,где растут ноготки календулы, в почве нет нематод. используются они с
той же целью, что и барахатцы.
Резкого запаха укропа не переносят многие "враги" огорода, поэтому не
забывайте сеять укроп среди своих грядок, а делать это можно с апреля по
сентябрь.
Некоторые полезные советы садоводам и огородникам
Для борьбы с колорадским жуком, по В. Марфинскому, опытные огородники
селят на участках лесных муравьев или разводят цесарок и индюков, которые
быстро расправляются с вредителем. Хорош для борьбы с ним настой и отвары
растений, таких как болиголов пятнистый, жимолость высокая или шпорник,
лопух большой, перец стручковый, полынь горькая. Не поздоровится
"американцу" и от растворов мочевины (100 г на ведро воды).
Но лучше всего, конечно, объявить войну жуку еще с осени или во время
посадки картофеля. Садовод-любитель В. Пикусев провел такой опыт. При
посадке картофеля в каждую лунку он подсыпал полу перепревшие хвойные
опилки или измельченную кору хвойных деревьев или опавшую хвою. За все
лето ни разу не нагибался для сбора жуков. Правда, они появились в середине
августа, что уже не влияло на урожай (АИФ. 1993.# 22).
Есть и другие сведения. Так, В. П. Белоусов делится своими наблюдениями. У
него хороший старый сад. В течение последних девяти лет он не страдал от
нашествий колорадского жука. По его мнению, секрет совсем простой - по
всему саду хаотично растут две культуры, календула и конопля. Растут они без
всякого ухода, а колорадского жука не было и нет.
А. Д. Иванов из Костромы производит посадку картофеля и бобов вместе в
одну лунку. Это обогащает почву азотом, а запах бобов отпугивает
колорадского жука.
С. В. Сахненко делится опытом борьбы с медведкой. По его мнению,
необходимо сделать жестяной ящик размерами 10x30x15 см, вкопать его в
землю так, чтобы верхний край ящика был на уровне с верхним горизонтом
почвы. Ящик следует прикрыть крупной сеткой из проволоки, продырявленой
тряпки, марли и другим подобным материалом и присыпать землей. На дно
ящика можно положить, увлажнив, тонкий слой земли или перегноя. "Эффект
потрясающий - их столько туда набивается!" ('Новый фермер". 1992. #2).
Аналогичный способ борьбы с медведкой предлагает использовать В.
Белякина из Молдовы. Для этого выкапывают неглубокую траншею (10...15
см) и накрывают досками. Землю в траншее увлажняют и хорошо
перемешивают с перепревшим навозом. Ранним утром медведок вылавливают
и уничтожают ("Новый фермер". 1992. # 1).
В борьбе с вредителями можно использовать сами же растения.
Например, лук губительно действует на паутинного клеща, махорка - на
капустную муху, чеснок и полынь - на крестоцветных блошек, помидоры - на
медяницу, на тлю-пилыцицу и огневку,
Если на грядках появилась капустная совка, белянка или моль, можно
использовать и такой способ: нарвать листьев лопуха, измельчить их и,
уплотняя, заполнить треть ведра, которое затем до краев залить водой. Через
трое суток процеженным настоем можно опрыскивать капусту. Повторяя
обработку 3...4 раза (через каждую неделю), можно полностью избавить
растения от повреждений (АИФ. 1993. # 22).
Вот еще несколько растворов и настоев, приготовленных из трав, ботвы,
табака, перца. Рецептами их приготовления делится с читателями "Нового
фермера" (1992. # 1) И. Толоконникова. Эти настои и растворы эффективно
уничтожают вредителей.
Ботву картофеля зеленую массой 1,2... 1,5 кг или сухую массой 0,6...0,8 кг
заливают 10 л воды и настаивают 3...4 ч. Настой процеживают и используют
против тли и клещей.
Для уничтожения тли и листогрызущих вредителей 4...5 кг измельченной
зеленой ботвы пасынков и других вегетативных частей томата или 2 кг сухой
ботвы томата заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне 30 мин. Отвар
настаивают. Раствор для опрыскивания готовят из расчета: на 2...3 л отвара
добавляют 10 л воды; для лучшей прилипаемости в него добавляют до 40 г
хозяйственного мыла.
Мелко нарубленную сырую полынь массой 5 кг или сушеную массой 800 г
заливают 10 л воды, настаивают сутки и кипятят 30 мин. Затем процеживают.
Перед опрыскиванием с целью уничтожения гусениц настой разбавляют водой
в соотношении 1:1.
Для уничтожения листогрызущих гусениц 1 кг сырых измельченных или 250 г
сухих растений черемицы Дюбеля (можно использовать также 100 г
корневищ и корней) настаивают 3 ч в 10 л холодной воды, кипятят 30 мин,
процеживают и опрыскивают.
Листья и корзинки соцветий аптечной ромашки собирают во время цветения.
Сухое сырье массой 1 кг настаивают в течение 12 ч в 10 л воды. Перед
опрыскиванием против тли, клещей и гусениц настой процеживают,
разбавляют водой в соотношении 1:3, добавляют 40 г мыла (на каждые 10 л
раствора).
Для уничтожения тли, медяниц, клопов, гусениц, трипсов 400 г сухого табака
или махорки настаивают сутки в 10 л воды, затем кипятят 2 ч. Перед
опрыскиванием процеживают, добавляют 10 л воды и 40 г мыла (на каждые 10
л раствора).
Против медяниц, паутинных клещей, трипсов и других вредителей применяют
также тысячелистник обыкновенный. Для этого 800 г сухих растений,
собранных в начале цветения, кипятят 30 мин в 10 л воды, процеживают,
добавляют 30 г мыла.
Неочищенный репчатый лук или чеснок посевной массой 300 г пропускают
через мясорубку, настаивают 30...48 ч в 10 л воды, процеживают, добавляют 30
г мыла. Применяют против тли, паутинного клеща, медяниц.
Для опрыскивания против тли, клещей 10 г порошка горчицы настаивают 48 ч
в 1 л воды, затем добавляют 4 л воды.
Против тли, медяниц, паутинного клеща 1 кг мелко нарезанных сухих
растений или 500 г корней белены черной заливают 10 л воды и настаивают
12 ч, процеживают, добавляют 30...40 г мыла.
Горькие сорта стручкового перца применяют для борьбы с гусеницами, тлей,
медяницей, слизнями. С этой целью 1 кг свежих измельченных плодов или 500
г сухих кипятят 1 ч в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Отвар
настаивают 48 ч, процеживают, разливают в плотно закрывающиеся бутылки и
хранят в темном прохладном помещении. Для опрыскивания деревьев до
распускания почек берут 0,5 л концентрата и 40 г мыла на 10 л воды. Через
10... 15 дней после распускания почек и летом деревья опрыскивают
раствором: 100... 120 г концентрата на 10 л воды.
Лук и морковь, если их выращивать на одной грядке, не поражаются
личинками морковной и луковой мух и дают суммарный урожай с 1 м больше, чем при выращивании на "персональных" грядках.
И. Попов делает смешанные грядки, например, картофель сажает с фасолью,
горохом, бобами. Вместе сеет петрушку, лук, редис или морковь, или лук,
петрушку, шпинат. Культуры при этом не поражаются никакими вредителями,
а урожай хороший.
Фермеры-овощеводы считают идеальным выращивание томатов вместе с
одуванчиками. Одуванчик, а также другие растения семейства латука
защищают томаты от почвенного гриба фузариум, обнаруженного в
стерилизованной почве, используемой в промышленных теплицах.
Воздействуя на корневую систему томатов, гриб вызывает поражение кроны и
корней. При этом серьезно страдает урожайность.
На основе проведенных экспериментов было установлено, что зеленные
культуры, такие, как шпинат и латук, способствуют накапливанию в
почве микроорганизмов, необходимых для борьбы с грибом.
Научные сотрудники опытной станции Харроу (Канада) обнаружили еще одно
преимущество одуванчика. Найденная в одуванчике цикорная кислота
связывает железо в почве, лишая тем самым гриб фузариум необходимых
питательных веществ, что предотвращает поражение корневой системы и
кроны.
Многих садоводов и огородников интересует вопрос, как избавиться от
проволочника, поражающего клубни картофеля? Проблема эта действительно
неприятная и разрастающаяся по масштабам до проблемы борьбы с
колорадским жуком. Поэтому есть необходимость более подробного
пояснения условий появления его на участках.
Проволочники - это личинки жуков-щелкунов. Генерация жуков 3...4годичная. Их яйца слегка овальные, белые, гладкие, размером 0,8...1,5 мм.
Личинки жуков (проволочники) до 25 мм удлиненные и жесткие, желтого
цвета.
Жуки-щелкуны весной по мере прогревания почвы в апреле выходят на
поверхность, держатся в затененных и увлажненных местах, преимущественно
со злаковой растительностью и многолетними травами. Самки откладывают
яйца в почву на глубину 1...5 см, предпочитая посевы озимых и яровых хлебов.
Развитие яиц продолжается 12...20 дней, из них появляются личинки, которые
живут в почве 3...4 года. Закончив развитие, личинки окукливаются в июне на
глубине 8...15 см. Через 2...3 недели из куколок выходят жуки, которые
остаются в почве до весны.
Вредят, в основном, личинки. Они повреждают высеянные семена разных
культур, всходы, корни, подземную часть стебля, вгрызаются в корневища и
клубни.
Борьбу с проволочником лучше начинать ранней весной (в теплые дни апреля).
На участке раскладывают в небольшие углубления в почве прошлогоднюю
полуперепревшую траву (солому или сено), увлажняют эти кучки и закрывают
досками. Проволочники с охотой в них перебираются в поисках пищи. Через
день-другой трава будет заселена проволочниками. Ее необходимо собрать и
сжечь на костре. Операцию можно повторить несколько раз. Используют и
такой довольно трудоемкий, но эффективный прием. За две недели до посадки
картофеля на участке высевают гнездами по 5...7 зерен через 70 см ячмень (или
овес). При появлении всходов их выкапывают и выбирают проволочников.
Перед посадкой картофель "протравливают" в слабом (фиолетовом) растворе
марганцовки или настое чистотела. На зараженных проволочником землях
полезно высаживать бобовые, гречиху, чистотел. Обязательно необходимо
проводить смену культур. Без этого землю можно загубить и надолго..
При учете этого можно избежать многих неприятностей.
Во-первых, вредные насекомые и многие другие почвенные животные, в том
числе и проволочник, обычно не поражают растения, находящиеся на участке
первый год. (У них не адаптирована пищеварительная система к новому корму,
и это ведет к гибели большинства этих вредителей растений.)
Во-вторых, чередование растений дает возможность обогатить почву азотом.
Разные культуры по-разному вносят азотные соединения в почву. Поэтому
правильный севооборот позволяет полностью отказаться от использования
пестицидов. Например, чередование бобовых и пропашных культур - лучший
способ борьбы не только с насекомыми-вредителями, но и с сорняками.
Эта идея лежит в основе органического (биологического) земледелия производства экологически чистых продуктов питания.
Конечно, на четырех сотках трудно планировать севооборот: часть земли
занята двулетними и многолетними культурами. Но опыт такой есть. Вот,
например, как это делает Л. Илюхина из Камышина. Она разбивает огород на
четыре части.
На первом участке высаживает капусту, кабачки, патиссоны, тыкву, огурцы.
Эти грядки нуждаются в большом количестве органических удобрений.
Второй участок занимает томатами, луком, чесноком, редисом, зеленью. Эти
культуры особых удобрений не требуют.
На третьем - растут, морковь, редька, свекла, брюква, петрушка корневая,
пастернак. Эти культуры любят минеральные удобрения, золу.
Четвертый участок занимает картофель. Почву для него необходимо сдобрить
компостом, а еще лучше - биогумусом.
В следующем году растения необходимо переместить. Что росло на втором
участке, пойдет на первый. Что было на четвертом, сместится на третий.
Растения с первого участка пойдут на четвертый.
Независимо от того, как вы удобряете почву, необходимо ежегодно чередовать овощные культуры. Чем больше вы перемещаете культуры по
своему участку, тем полнее используются возможности почвы. При
выращивании одной и той же культуры на том же месте ежегодно возрастает
вероятность появления вредителей. Если вы применяете эффективный
севооборот, то обрабатывать землю на участке будете ежегодно в разное
время, тем самым, нарушая цикл развития многих вредных насекомых.
Кроме того, чередование бобовых культур сократит ваши потребности в
удобрениях, так как бобовые обогатят почву азотом. Еще одним
преимуществом хорошего севооборота является накопление минеральных
веществ в верхних слоях почвы корнями различных культур. Одно растение
накапливает в корнях кальций, другое - марганец, а если чередовать культуры,
то вы позволяете растениям потреблять минеральные вещества, накопленные в
почве.